Потолок из дерева

До того, как наша семья переехала в новый дом, я мечтала сделать на потолке деревянные балки. Не знаю какой стиль больше нравится японский с балками уложенными клетками, или фахверк, как в домах из бруса, о которых было написано в этой статье, но так или иначе теперь будем устанавливать балки в новом доме. Когда начала искать в магазинах онлайн, то нашла несколько вариантов, как из полиуретана, так и из ценных пород древесины. Но цена начиналась с 500 рублей за 1 погонный метр. Нам нужно 4 балки длиной 6 метров и одна длиной 3 метра.

Единственная проблема. Балки стоили больше 3 000 рублей каждая! Балки нужного размера стоили 15000 рублей. Вы должны их устанавливать самостоятельно, и ждать больше недели пока доставят. Нет, нет, спасибо не надо. Лучше сделаем своими руками.

Какие нужны инструменты и материалы для этого проекта:

1. Доски (Решили использовать недорогие доски из Леруа Мерлен: 20х96х3000 мм (91р), 20х140х3000 (134 рубля за штуку) Итого 4050 р.
2. Молоток и гвозди для финишных работ
3. Пила, чтобы напилить по длине
4. Дрель и длинные шурупы.
5. Морилка — цвет выбираете по вкусу (800 руб).
6. Металлические профили шириной 25 мм (зачем, объясню позднее). 55 руб.
7. Дюбели, если собираетесь крепить балки к бетонному потолку
8. Перфоратор.

 

Сделайте замеры и выберите паттерн

Сделайте замеры и выберите паттерн. Этот шаг самый простой, но не даст ошибиться. Просто посмотрите на потолок и представьте себе, где хотите разместить балки. Часто используют паттерн в клетку, как в японском стиле, или брус, установленный параллельно, как в стиле фахверк. Определившись с дизайном, используйте метр, чтобы определить размеры балок, чтобы посчитать необходимое количество досок. На каждый погонный метр балки, потребуется 2 метра на верхнюю и нижнюю грань и два метра на боковые грани. А теперь вперед в магазин.

Прибейте части балок к потолку

Прибейте части балок к потолку. Фальшивые потолочные балки прибивают к твердым материалам, чтобы выдерживали вес балки. Используйте для этого потолочные лаги или бетонный потолок. Балки привинчиваются к бетонному потолку во разных направлениях. Один минус у бетонного потолка — нужно сначала высверлить много отверстий и вставить дюбели, совмещая эти отверстия с предварительно сделанными отверстиями в основе фальшивой балки Это означает, что сверлить придется два раза. Другое дело — деревянное перекрытие. Если балки устанавливаются вдоль лаг потолка, например, через одну или две лаги, то прибивать основу можно непосредственно к лагам. Но если паттерн требует другого расположения балок, то добавьте распорки между существующими лагами. Это легко сделать если еще не обшили потолок, в противном случае, снимите часть облицовки потолка. Гораздо проще выполнить эту задачу для балок, идущих перпендикулярно лагам, тогда прибивайте к потолку на пересечении с лагами. Для деревянного перекрытия используйте шурупы длиной 100 мм, потому что шуруп проходит через доску, обшивку потолка и на одну треть внутрь лаги), а для бетонного потолка используйте шурупы длиной 70-90 мм.

Подготовьте нижнюю часть балки

Для нижней части балки используйте две доски 140 мм, прибив между ними доску шириной 100 мм, образуя короб с тремя поверхностями (п-образный). склеивая и прибивая гвоздями.

Используйте деревянные шпонки для закрепления местоположения нижней доски по отношению к боковым, для создания балки, в которой нижняя часть слегка углублена внутрь. Это создаст узкую тень, придающую глубину балкам, когда будут установлены на потолке.

Готовая балка

В готовой балке из-за неровностей досок образуются щели, как бы не старались купить доски поровнее. Вот где пригодились бы струбцины.

Шлифовка

Другой дизайн балки — балка с выступами. Отшлифуйте зашпаклеванные места.

Шпаклевка следов от гвоздей

Но для придания стиля рустик, в котором используются грубые и состаренные балки щели даже помогают выглядеть лучше. Зашпаклюйте вмятины, образованные гвоздями или шурупами.

Морилка для древесины

Для придания цвета использовали морилку для древесины цвета орех.

Пропитка балок

Перед нанесением морилки на масляной основе, нанесите кондиционер для дерева, чтобы нанесенная морилка выглядела однородно. Кондиционер наносится кисточкой, после чего оставляется на 10-15 минут перед тем как ветошью вытереть излишки. Наносите морилку в течении двух часов после кондиционера. Морилка наносится также: нанесите морилку кисточкой, оставьте на 10-15 минут, а затем уберите излишки. Дополнительный слой морилки наносится, если хотите оттенок потемнее, через 4-6 часов. Не шкурить между нанесением слоёв! Оставьте балку высыхать на сутки перед тем, как начать устанавливать.

Посмотрев отзывы о маслах для обработки древесины, решили остановится на морилке Minwax® Wood Finish™ морилка для дерева на основе масла, которая окрашивает древесину в цвет дорогих пород. Морилка равномерно заполняет поры, не позволяя другим частицам попасть в них.

Такая банка стоит 2400 рублей в Леспро, но остатки пригодятся и для других проектов. Мы израсходовали треть банки для двухслойного покрытия.

Пропитка балок морилкой

Эту часть люблю больше всего, когда из простых досок появляется законченное изделие.

Установленная балка

Вот как выглядит первая установленная балка.

Закреплять балку к прибитой доске легче скобами, так как трудно попасть молотком в доску толщиной 2 см, когда сверху мешает потолок. Также эту работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один держал, а другой прибивал. Для поддержки балки у одного конца используйте автомобильный домкрат с закрепленной подпоркой из доски. Домкрат лучше установить на стол, чтобы не искать длинные доски для подпорки.

Так и знала, что этим закончится, поэтому первое, что пришло на ум, это использовать металлическую полосу для крепежа. На каждый шов и в концах балок нужны отрезки по 42 см. Металлический профиль продается по 3 метра, это за глаза хватит для пяти балок и цена у нее смешная. Сначала разметили полоски по длине, а затем разрезали ножницами по металлу.

Стык балок

Если приходится делать балку из двух частей, то стык нужно прикрыть.

Затем возьмите нарезанную по длине полосу, приложите к твердой поверхности с прямым углом по метке и молотком придайте нужную форму. Эти полоски также легко гнутся. Когда обе стороны полосы приняли нужную форму, просверлите по краям отверстия подходящие для саморезов. После того как полоски готовы, (это заняло меньше часа), пришло время покрасить и дать высохнуть.

Металлический профиль

По счастью профиль толщиной 4 мм, и режется ножницами по металлу.

Подготовка скоб

У этих профилей мягкий металл, который легко гнуть и сверлить.

Прикручивание скобы

Если правильно расчитали, то прикрутить скобу к деревянной балке будет просто.

Покраска скоб

Покрасьте в бронзовый или черный цвет для стиля рустик.

Скоба на месте

Получилось аккуратно. Как будто это так и задумывалось.

Хотя ремонт еще не закончен, уже чувствуются изменения. И балки выглядят как настоящие. А как приятно осознавать, что это сделано своими руками. И на эту красоту потратили 5000 рублей.

Надеюсь, что это вдохновит вас на изготовление нужных дома вещей подобного. Сначала кажется, что это сложно, нет денег или времени… Но если сделаете первый шаг, то любая работа получится — и время, и деньги, и вдохновение придут!

Для крепления к бетонному потолку в квартире или кирпичном доме вам может потребоваться перфоратор. Его можно купить у надежного продавца, с доставкой курьером или по почте. В интернет-магазине есть множество моделей перфораторов от домашних до профессиональных. Перейдите в магазин, чтобы подробнее ознакомится с ассортиментом.

Преимущества и недостатки деревянного потолка

Традиционные деревянные потолки остаются актуальными даже в современных интерьерах. Благодаря длинному перечню положительных качеств многие хозяева предпочитают такой тип покрытия всем остальным.
Среди преимуществ весомую роль играют следующие:

• Простой и быстрый монтаж без помощи специалистов.
• Натуральный целебный запах, благородный богатый цвет.
• Обширный дизайн, допускающий разные стили, нанесение любых составов, применение декоративных элементов.
• Возможность монтажа современных осветительных приборов в подвесные деревянные конструкции.
• Высокая теплоизоляция и звукоизоляция, обеспечивающая комфорт в доме.
• Аккуратный естественный вид даже в необработанном состоянии.

Справедливости ради стоит заметить, что деревянные потолки обладают также и негативными качествами. Недостатками принято считать такие факторы:

1. Деревянное покрытие необходимо регулярно обрабатывать огнезащитным составом.
2. Некоторые используемые материалы нельзя назвать сверхпрочными и долговечными.
3. Облицовка деревом нуждается в постоянной циркуляции воздуха.

К минусам натуральной древесины еще можно отнести ее внушительную стоимость. Но подобный недостаток легко сгладить, сэкономив на услугах профессиональных монтажников.

Разновидности деревянных потолков

Давным-давно прошло время, когда потолочную поверхность попросту оббивали типовой доской. Сегодня существует множество образцов материала и возможностей его монтажа.

Исходя из способа исполнения, можно выделить следующие варианты деревянных потолков:

• Подшивные. Потолки, представляющие собой отделку, «подшитую» к каркасу из деревянных брусков или потолочным балкам. Если монтаж производится в квартире панельного дома, обрешетка крепится к бетонному перекрытию с помощью дюбелей и шуруповерта. В таком случае конструкция будет состоять из брусьев (основной и несущей обрешетки) и подшивки в виде вагонки, досок, панелей или фанеры.
• Подвесные. Популярные конструкции, которые зачастую применяют в помещениях с достаточно высокими стенами. Подвесные потолки также актуальны в комнатах, где необходимо спрятать балки, проводку, коммуникации, вентиляционные трубы и т.д. Структура потолков такого типа включает обрешетку, закрепленную подвесами к перекрытию, и деревянные компоненты, монтированные впоследствии на каркас.
• Кессонные. Данный вид потолков представляет собой повторяющиеся многоугольные углубления между перекрещенными балками. Такая облицовка, выполненная из натурального дерева, скорее походит на произведение искусства, нежели на потолочное покрытие.

В роли дополнительного декоративного элемента выбирают один из типов стыков между рейками, среди них существуют такие потолки:

1. Реечные без щелей — монтаж панелей производится стык в стык.
2. Закрытые — в отверстия между рейками монтируют декоративные вставки.
3. Открытые — зазоры между рейками остаются пустыми.

Материалы для деревянных потолков

Для стильных подшивных, подвесных или кессонных потолков зачастую используют натуральную высококачественную древесину в виде панелей, кассет или вагонки. Естественный экологически чистый материал для деревянного потолка становится еще более эффектным после тщательного покрытия лаком. Подобная отделка достойна любого интерьера, но доступна, к сожалению, не каждому.
Более бюджетный вариант потолка из дерева также имеет место быть. Для обустройства такового используют материалы, обладающие меньшей стоимостью, но такими же высокими характеристиками. К их числу относятся:

• Фанера. Для облицовки потолков часто применяют листы, состоящие из тонких деревянных слоев, склеенных между собой. Примитивная фанера при грамотной обработке (лакировании, тонировании и т.д.) способна придать помещению восхитительный вид. К тому же такой материал — простой в обработке, долговечный в эксплуатации, недорогой и достаточно влагостойкий.
• Шпонированные панели. Использование данного материала считается также бюджетным, но при этом более эстетичным в результате. Листы МДФ или ДСП, облицованные шпоном, способны создать аккуратное ровное покрытие с высокими звукоизоляционными и влагостойкими показателями.
• Деревянные балки на потолок. Окрашенные деревянные балки — свежее достижение современного дизайна, подчеркивающее любые достоинства интерьера. Фальшбалки из полиуретана в качестве декоративного элемента — это достойная и доступная альтернатива натуральному дереву. В зависимости от предпочтений хозяина балки могут быть подобраны как в тон потолочной обшивке, так и в контрастном цвете.
• Вагонка. Простое универсальное сырье из досок различных пород (липы, сосны, дуба, акации, кедра, лиственницы) с одинаковыми параметрами, формой, размером. Деревянные потолки, обшитые вагонкой, — всегда гладкие и ровные, стойко выдерживают холод и жару, обладают высокими шумоизоляционными показателями. Кроме того, вагонка экологически безопасна и долговечна.
• Деревянные панели на потолок. Панели из цельного деревянного массива — дорогостоящий, но при этом наиболее эстетичный вариант облицовки. С помощью такого материала легко поддержать даже самую сложную картину классического интерьера.
• Имитация бруса. Чем-то схожа с вагонкой, но обладает более массивными и широкими параметрами. Балки, имитирующие брус, могут быть цельными или пустотелыми, более подходящими для отделки потолка.
• Колотый брус. Материал, применяемый для создания стильной рельефной поверхности. Для его изготовления цельный брус раскалывают вдоль на отдельные части, которые затем клеят к основанию гладкой стороной.

На заметку! Любой из вышеуказанных вариантов потолочной облицовки предполагает отделку стен натуральным материалом или качественной имитацией природной фактуры. К примеру, с изысканным дизайном деревянного потолка отлично сочетается стеновая отделка натуральным камнем, имитирующей плиткой, деревянными панелями и т.д.

Монтаж деревянного реечного потолка своими руками

Технология монтажа деревянного реечного потолка подразумевает системное крепление реек к собранному из бруса каркасу. Подвесная конструкция такого типа способна обеспечить идеально ровную и аккуратную поверхность, скрыть любые недостатки перекрытия, спрятать вентиляционные шахты и коммуникации.

Материалы и инструменты для деревянного потолка

Вагонка, оптимально подходящая для монтажа реечного потолка, представляет собой равномерно обработанную доску с краями «шип» и «паз». Подобная разновидность рейки нужна для облицовки потолка закрытым типом, без промежутков между панелями. Средние размеры заводской вагонки имеют следующие параметры: толщина — 1,2-2,5 мм, длина — 2-3 м, ширина — 7-15 см.
Среди ассортимента легко найти вагонку класса Экстра — самую качественную и дорогостоящую. Она изготовлена из красного дерева, кедра или дуба и лишена любых сучков и трещин. Рейки класса А и Б характеризуются широкой цветовой гаммой. Их дефекты совершенно незначительны, поэтому такой материал считается прочным и долговечным. Потолочные рейки класса С — самый бюджетный вариант, которому характерно наличие ощутимых дефектов в виде неровностей, сучков, небольших дыр.
После выбора подходящего материала стоит произвести нужные мероприятия по подготовке инструмента. Если не все приборы из списка имеются в домашнем хозяйстве, лучше одолжить их у знакомых или арендовать в прокате.
Итак, чтобы произвести монтаж деревянного потолка, вам понадобится: лазерный или гидравлический уровень, красящая нить малярная, лобзик с электроприводом, сверло по бетону и электродрель, молоток, шуруповерт, картонки для произведения отверстий по дереву, строительный уголок, рулетка, карандаш, правило от 1,5 м, рубанок, стамеска.
Для проведения финишных лакокрасочных работ потребуется отдельный перечень материалов и инструментов, включающий подходящие лаки, валики нужных размеров, кисти высокого качества и специальные растворы. Некоторые хозяева все же предпочитают оставить деревянное покрытие в естественном виде без дополнительной обработки.

Как сделать обрешетку для деревянного потолка

Чтобы обустроить деревянный потолок своими руками, необходима точная горизонтальная разметка. Для ее осуществления используют гидравлический или лазерный уровень. С помощью прибора выставляют отметки на стенах, которые затем соединяют малярной нитью. В большинстве случаев деревянные реечные потолки опускают на уровень предполагаемых осветительных приборов.
Далее к стенам по намеченному уровню прикручивают брус, используя дюбеля и саморезы. Таким образом, создают контур каркаса по периметру помещения. Все шляпки саморезов рекомендуется прятать в материал на 1-2 мм. После монтажа контура прикрепляют поперечные рейки, натянув предварительно леску от одной стены к противоположной.

На завершающем этапе обустройства обрешетки крепят брус с учетом шага соединений. Также стоит учитывать размер деталей конструкции. Стыковка элементов должна проводиться не на весу, а на брусе.
Не стоит забывать о том, что все деревянные компоненты реечного потолка должны быть обработаны антисептическим средством до начала монтажа.

Разводка для светильников на деревянный потолок

Если в качестве осветительных приборов запланированы устройства мощностью в 12 Вт, стоит своевременно позаботиться об удобном размещении трансформатора и легком доступе к нему.
Все работы производятся в несколько следующих этапов:

1. Для установки светильников определяют и отмечают конкретные точки.
2. В точке подключения обустраивают распределительную коробку, в которую подводят провода.
3. Создают каналы для проведения провода.
4. На кабель одевают гофру, повышающую уровень безопасности.
5. Закрепляют кабель, используя стационарные клемники вместо обычных опасных скруток.
6. По окончанию закрепления подключают светильник, дабы проверить точность выполненных ранее действий.
7. Если схема работает полноценно, питание отключают и продолжают монтаж потолочной конструкции.

Утепление и звукоизоляция деревянных потолков

Если деревянный реечный потолок устанавливается в квартире (за исключением верхнего этажа), в утеплении нет никакой нужды. Но если же работы производятся в частном доме, стоит задуматься о качественном утеплителе. В случаях когда вопрос целесообразен, пространство между перекрытием и каркасом плотно заполняют минеральной ватой.
В отличие от утепления, звукоизоляция имеет место быть в любом помещении, где хозяева страдают от недостающей тишины. Система произведения звукоизоляции аналогична предыдущей. В пространство между каркасом и перекрытием укладывают минвату, на которую крепят пароизоляцию, тщательно проклеивая все стыки.

Крепление деревянных реек на потолок

Когда каркас закреплен, а электропроводка зафиксирована, можно приступать к монтажу элементов. Панели могут быть любого типа: вагонка, шпонированный МДФ и т.д. Особого значения этот фактор не имеет.
Принцип установки практически всегда одинаков, а действия производятся в следующем порядке:

• Монтаж начинают из угла помещения. Не закончив заполнять первый ряд, ко второму приступать нельзя.
• Элементы сначала прикладывают к плоскости, затем подгоняют, если в том есть необходимость, и только после этого фиксируют.
• К местам осветительных приборов изначально прикладывают панель и намечают место для произведения отверстия. После этого подготовленную панель с дырой крепят к остальным.
• Таким образом производится полное заполнение потолочного пространства.
• На последнем этапе укладки реек проверяют поверхность на предмет дефектов, которые еще можно поправить, а также покрывают готовый потолок антисептическим средством.

Если при монтаже вагонки полное количество реек не влезает, нет нужды распиливать последнюю рейку вдоль. Лучше разделить оставшийся промежуток на два и полученное количество сантиметров отпустить с двух противоположных сторон потолка. Зазоры в итоге легко закрыть потолочным плинтусом.

 

Особенности отделки деревянного потолка

После установки реечного потолка поверхность рекомендуется обработать специальными материалами, придающими ей завершенный вид. От морилки лучше отказаться. Слой, нанесенный данным материалом, редко получается равномерным. Обработку стоит производить пульверизатором, используя сначала грунтовку, а лишь затем краситель.
До начала покрытия потолка грунтовкой по всему периметру комнаты прибивают потолочный плинтус. Краску из пульверизатора направляют перпендикулярно к поверхности и наносят, не торопясь, тонкими слоями. После полного высыхания покрытия подключают электропитание и осветительные приборы.
Смотрите видео о деревянных потолках в интерьере:

На данном этапе монтаж считается завершенным. Подробная инструкция поможет даже неопытному мастеру произвести все необходимые работы самостоятельно. А зная, как сделать деревянный потолок своими руками, можно не только создать эффектный интерьер в своем доме, но и прилично на этом сэкономить. редакция TutKnow.ru

Основной тип реечного потолка и его особенности

В конструкцию подвесного реечного потолка входят две основные части: облицовка и каркас. Для изготовления облицовочной панели зачастую используют пластик. Поверхность панели покрывается лаком.

Толщина панели в среднем 0,4-07мм, а ширина 40-210мм. Стальные крепления, входящие в основание, сделают потолок более увесистым и увеличат прочность всего сооружения, но не стоит забывать, что металл подвержен воздействиям коррозии.

ПВХ аналог на много легче и дешевле, но остальные параметры ниже. Лучшим решением при монтаже реечного потолка, является применение креплений из алюминия, он сочетает в себе все положительные эксплуатационные характеристики как от ПВХ, так и от металлических конструкций.

Металлические профили применяют для закрепления реек. Зачастую сырьём при изготовлении несущего профиля, служит оцинкованная сталь. Для того чтобы скрыть соединения панелей, и придать реечному потолку в комнате более эстетичны вид, используют плинтуса.

Реечные потолки различаются не только по материалу, из которого они изготовлены, но и по текстуре, она бывает ровной и перфорационной. А также реечные потолки могут иметь закрытый или открытый тип.

Плюсы и минусы в монтаже реечного потолка

Подвесной потолок отличается от других видов облицовки целым рядом положительных особенностей. За счет своих эксплуатационных характеристик, подвесные реечные потолки, идеально подходят для облицовки в зданиях, где уровень влажности превышает норму.

Большинство людей специализирующихся на работе с внутренней отделкой помещений, рекомендуют использовать в кухнях и ванных комнатах именно реечные потолки. Каркас такого потолка, изготавливается из материй, которые достойно переносят повышенную сырость.

Конструкция подвесного потолка на рейках, надежно прослужит вам максимальный срок не зависимо от условий эксплуатации. Ещё одним плюсом является большой выбор панелей различного цвета и фактур, благодаря которым дизайн реечного потолка можно подобрать под любой стиль.

Главный минус реечного потолка, это плохой доступ к коммуникациям, которые требуют периодического обслуживания. Из-за частой сборки и разборки панелей они в скором времени потеряют привлекательный внешний вид.

После установки реечного потолка, комната станет ниже на 4-10 см, а это достаточно сильно ощущается в квартирах с низкими потолками. Так же, демонтаж даже не большой части потолка, вполне может вызвать трудности.

Потолок и стены из дерева

Использование для стен древесины с пониженной влажностью, а для потолка досок имеющих натуральный уровень влажности, необходимо обязательно обработать поверхности пропитками, сохраняющими естественный цвет или придающими дереву особого оттенка. В противном случае через несколько лет будет казаться, что потолок сделан из материала более старого, чем стены дома. Это будет бросаться в глаза, потому что процесс старения древесины будет проходить по-разному.

Потолки из дерева прекрасно впитывают в себя пар, влагу, запахи, что без дополнительной защиты древесины с естественной влажностью, в помещении кухни не только поменяет цвет, но и может деформироваться. Эти оба дефекта легко устраняются при помощи рубанка и шлифовальной машинки.

Избавиться от запахов, которые древесина впитала, возможности нет. Их можно только заблокировать лаковым покрытием.

Такой привлекательный рисунок древесины с продольными линиями получается при тангенциальном распиле ствола. А это говорит о том, что доска имеет высокий уровень влажности и подвержена при высыхании к потере первоначальной формы. Потолки из такой доски можно делать лишь для помещений имеющих низкую влажность и постоянную температуру воздуха. Делая такие потолки на даче, которая в зимнее время не отапливается, по весне можно сильно разочароваться в своём решении.

Красить деревянный потолок или нет

С масляными ровными покрытиями дерево сочетается плохо, даже если сам потолок покрыть белой краской. Сочетаться покрытый краской деревянный потолок может с большим количеством материалов, но смысла в этом нет никакого, потому что большинство преимуществ, которые даёт для помещения натуральная древесина, будут надёжно упрятаны под плотным панцирем из краски.

Самое лучшее качество дерева в том, что оно сохраняет уровень влажности помещения, жертвуя собственной внешность. Вбирая из воздуха излишки или отдавая ему недостающую влагу, древесина подвергается естественному сужению или расширению, но это не страшно при незначительных или краткосрочных перепадах.

Большие повреждения деревянный потолок получит при длительных воздействиях воды, а при понижении температуры до -10⁰ C и ниже доски могут покрыться продольными трещинами. Такая же деформация ожидает их и при длительном воздействии жары при низкой важности воздуха. Получается, что при использовании деревянных потолков в помещениях, где могут случаться длительные периоды сильного жара или холода, потолок лучше покрасить, чтобы уберечь его от неминуемой порчи.

Комнатная температура не способна привести к таким кардинальным изменениям материала, поэтому в квартире или жилом доме, деревянные потолки использовать лучше без дополнительного украшательства. Только древесина без покрытия может наполнять помещение неповторимым древесным ароматом, умиротворяюще воздействуя на нервную систему человека, качественно поддерживать благоприятный микроклимат помещения, поддерживая постоянный уровень влажности.

Дерево и искусственные материалы

Желание сделать деревянный потолок в квартире сопряжёно с несколькими сложностями. Одна из них – это плохая сочетаемость материала с обоями и панелями ПВХ, которые чаще всего используются для оформления стен, потому что эти материалы внешне, да и в действительности, значительно легче древесины. Тут необходимо играть на цвете.

Светлая натуральная древесина на потолке может стать дополнением к стенам, обшитым панелями в виде тёмной древесины или к обоям, имеющим в основе рисунка в виде кирпичной кладки.

В магазинах можно встретить панели, изготовленные из деревянных плашек, предназначенные для создания деревянного потолка подвесной конструкции. Использовать их в сочетании со светлыми материалами для стен так же нецелесообразно, как и доски. Желтея от времени они смотрятся довольно неприглядно, а потолок из-за этого кажется ещё ниже.

Видеогалерея

 

 

 

 

Фотогалерея

Подшивной потолок в большинстве случаев выполняет роль чернового потолка или является основанием для его устройства. Монтаж этой конструкции – обязательный этап строительства любого здания, независимо от того, из каких материалов оно возведено. Главная особенность подшивного потолка в том, что он крепится непосредственно к балкам перекрытия.

Подшивной потолок

В некоторых случаях устройство подшивного потолка необходимо в помещениях, в которых уже смонтирован черновой потолок, но его нужно либо утеплить, либо усилить. В этом варианте в качестве подшивного материала используют гипсокартон, влагостойкую фанеру или ОСБ.

Что такое подшивной потолок

Пирог верхнего перекрытия всегда многослоен. Каждую его составляющую, закрывающую собой базовую поверхность, можно назвать подшивным потолком. Поэтому неспециалисты относят к этой категории и подвесные конструкции из любых отделочных материалов — гипсокартона, натяжных пленок, пластика, дерева. Но это ошибочное мнение.

Схема подшивного потолка

Основное отличие подшивных и подвесных потолков в том, что первые всей своей площадью прикреплены к базовой поверхности, а вторые подвешены и находятся на некотором расстоянии от нее. Поэтому «подшивной» и «подвесной» потолок – разные понятия.

Устройство подвесного потолка

В строительной документации четко разграничены системы подвесных и подшивных потолков. Первые являются разборными конструкциями, которые, в свою очередь, делят на две категории: проходные (предоставляющие доступ к скрытым за ними коммуникациям) и непроходные (для доступа к коммуникациям необходим демонтаж нескольких элементов конструкции). В П1-01 к СНиП 2.08.02-89 указано, что непроходной подвесной потолок является активной частью перекрытия, за которой размещают инженерные сети.

СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. Файл для скачивания.

СНиП 2.08.02-89

Подшивные потолки – неразборные конструкции, тоже являющиеся активной частью базового перекрытия. Между первым и вторым элементами пирога нет расстояний, поэтому прокладка электросетей и коммуникаций жизнеобеспечения невозможна.

Основные требования к подшивным конструкциям следующие:

• монтаж и крепление конструкций и материалов весом до 10 кг допустим без усиления базового перекрытия;
• монтаж и крепление конструкций и материалов весом от 10 до 20 кг реализуют путем устройства дополнительной обрешетки из деревянных брусков или металлопрофиля;
• монтаж и крепление конструкций и материалов общим весом свыше 20 кг допустим при условии устройства в зоне крепления дополнительных несущих конструкций.

Как сделать подшивной потолок по балкам перекрытия

Основное достоинство этих потолков в том, что для их монтажа не требуется подготовка основания. В качестве подшивного материала используют обрезную и необрезную доску. Если есть необходимость в утеплении потолка, в проемы между балок закладывают утеплитель.

Примерная схема подшивного потолка: 1 — стены, 2 — балки чердачного перекрытия, 3 — доски подшивного потолка, 4 — слой гидропароизоляции, 5 — утеплитель, уложенный между балками перекрытия, 6 — паропроницаемая мембрана, 7 — доски чердачного пола

Таблица для определения толщины балок подшивного потолка в зависимости от нагрузок

Основное назначение подшивной конструкции — выравнивание верхнего перекрытия, его тепло- и звукоизоляция.

В качестве теплоизоляционного материала выбирают любой из подходящих:

• пенопласт;
• стекловату или минеральную вату;
• сыпучие материалы — керамзит, опилки, сухую траву или хвою.

Последний вариант чаще всего используют при устройстве верхних перекрытий бань и подсобных помещений. Если утепляют потолок опилками, их предварительно смешивают с известью пушонкой. Это предотвращает переувлажнение и загнивание древесины. При использовании сыпучих материалов утепление выполняют со стороны чердака или верхнего этажа после того, как будет подшит потолок нижнего помещения.

Минеральная вата

Пиломатериал необходимо покрыть в 1-2 слоя составом, защищающим дерево от воздействия влаги, вредоносных микроорганизмов и насекомых. Лучший выбор – огнебиозащитный состав. Можно использовать любые пропитки и грунты, обладающие этими свойствами.

В числе таких пропиток:

• «Сигма-Д»;
• «Верес»;
• Tikkurila Valtti Expert Base;
• «Woodmaster Биосепт-Ультра».

Valtti Expert Base — Валтти Эксперт Бейс

Последовательность работ по устройству подшивного потолка

Сначала собирается каркас из несущих балок (в отсутствие такового). Он будет основой всей конструкции и на него ляжет основная нагрузка. Идеальным материалом для сооружения перекрытия в этом случае станут балки, сечением 50х150 миллиметров. Балки укладывают на верхнюю обвязку и формируют из них несущую решетку

Шаг 1. Подготовка обшивочного пиломатериала. Доски покрывают антисептическим и огнезащитным составом.

Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Шаг 2. Если здание в процессе строительства, доски для подшивки потолка можно уложить сверху на балки перекрытия и поочередно опускать их вниз. Это удобно в том случае, если есть техника для подъема грузов. Если все работы выполняют вручную, высушенные доски заносят в помещение, в котором будут выполнять подшивку потолка.

Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности

Шаг 3. Начиная от одной из стен, перпендикулярно балкам поочередно крепят 2-4 доски. Используют гвозди и молоток или шуруповерт и саморезы. В зависимости от того, какой выбран утеплитель и есть ли необходимость в экономии пиломатериала, доски настилают либо вплотную друг к другу, либо на некотором расстоянии.

Подшивной потолок в процессе монтажа

Шаг 4. Укладка утеплителя. В образовавшийся после крепления досок проем укладывают лист пенопласта или мат минваты.

Утепление. Эту работу необходимо выполнять уже с наружной стороны перекрытия, которая выходит в чердачное помещение или со стороны второго этажа. Утеплитель нужно уложить слоем, в два раза превышающим по толщине утепление стен. Это необходимо, так как наибольшие потери тепла в помещении идут через верх.

Шаг 5. Работу продолжают до тех пор, пока не будет подшит весь потолок.

Есть и другой вариант подшивки потолка — с устройством пароизоляции, как показано на схеме выше. Если в качестве пароизолятора выбран пенофол, его настилают на подшитые доски и крепят с помощью степлера и скоб. Полотна этого пароизолятора укладывают фольгированной стороной вниз.

Возможно, Вас заинтересует информация по теме – звукоизоляция потолка

Монтаж подшивного потолка (в бане)

Монтаж подшивного потолка из вагонки (вариант без пароизоляции)

Если выбрана двух- или трехслойная «дышащая» мембрана, ее нужно крепить непосредственно под утеплителем, следя за тем, чтобы маркированная сторона полотен была направлена внутрь помещения.

Обшивка с верхней стороны. Самый распространённый вариант такого настила – обычные обрезные доски. Они укладываются сплошным настилом, прибиваются гвоздями и поверх закрываются финальным слоем – линолеумом, ламинатом и так далее. Если верхний этаж чердачный, то финишное покрытие не требуется.

Как сделать гипсокартонный подшивной потолок

К устройству подшивного потолка из листов ГКЛ приступают после завершения работ по герметизации примыканий перегородок и стен. ГКЛ крепят на обрешетку из деревянных брусков или металлопрофиля. Расстояние между несущими профилями рассчитывают так, чтобы стыки соседних полотен гипсокартона находились на балках, а не между ними. В этом случае будет меньше хлопот с замерами и подрезкой ГКЛ.

Гипсокартонный потолок без периметральных брусков на деревянном каркасе

Гипсокартонный потолок без периметральных профилей на металлическом каркасе и узлы стыкования потолка со стенами

Гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с периметральными профилями (два варианта стыкования)

Подшивной потолок этого типа нельзя крепить непосредственно к балкам перекрытия, как как гипсокартон не обладает достаточной прочностью для того, чтобы выполнять роль базового основания. Поэтому его всегда крепят к уже имеющемуся черновому потолку, даже если тот не является сплошным и состоит из уложенных на расстоянии друг от друга досок.

Этапы работ

Шаг 1. Бруски сечением 30х30 мм или 30х40 мм покрывают слоем биозащитного средства.

Брусок 30х30

Шаг 2. Составляют схему обрешетки так, чтобы кромки каждого листа гипсокартона находись на брусках.

Вес гипсокартона при различной толщине

Расчет подшивного потолка из гипсокартона

Шаг 3. На потолке отмечают те места, где будут расположены бруски обрешетки.

Шаг 4. С помощью шуруповерта и саморезов крепят бруски к базовому потолку.

Возможно, Вас заинтересует информация по теме – гипсокартонный потолок

Деревянная обрешетка под гипсокартонный потолок

Шаг 5. Подшивают листы гипсокартона так, чтобы они были смещены относительно друг друга на некоторое расстояние (укладка вразбежку, в шахматном порядке).

Правила стыкования листов гипсокартона

Между листами обшивки должны оставаться щели шириной не более 3 мм.

Обработка швов между листами гипсокартона: а-е — листы с прямыми кромками; ж-к — листы с суженными (обжатыми) кромками

Саморезы вкручивают через каждые 20-25 см по периметру полотен и аналогичными рядами через каждые 40 см вдоль листов.

Если к помещению предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, подшивают второй слой листов гипсокартона или заменяют его асбестоцементными плитами.

Шаг 6. Если на черновом потолке проведена электропроводка, в ГКЛ вырезают отверстия небольшого размера, через которые выводят провода внутрь помещения. Эту работу выполняют по мере подшивки гипсокартона.

Вырезание отверстия в гипсокартоне с помощью балеринки

Балеринка

Резка гипсокартона

Шаг 7. Стыки между полотнами ГКЛ и места примыканий к стенам помещения проклеивают серпянкой (самоклеящейся стеклотканной сетчатой лентой).

Проклейка стыков серпянкой

Шаг 8. Приступают к шпатлевке гипсокартона. Есть два вида шпатлевки: стартовая (выравнивающая) и финишная. Составы первого вида имеют крупнозернистую структуру, второго – мелкозернистую. Для сухих помещений можно использовать шпатлевки на гипсовой или полимерной основе. Для влажных комнат предпочтительны составы на основе цемента. Они бывают белыми и серыми.

Возможно, Вас заинтересует информация по теме – декоративная отделка потолков

Таблица. Популярные виды шпатлевки для гипсокартонного подшивного потолка.

Наименование шпатлевки	Характеристики
Унифлот компании «Кнауф»	Универсальная, подходит для выравнивания и финишной отделки, продается в виде сухой смеси
Finish Zement от Bergauf	Мелкозернистая, влагостойкая, предназначена для финишной отделки
Шитрок	Влажная выравнивающая смесь, готова к применению
Основит Белсилк Т-32	Изготовлена на основе белого цемента, предназначена для выравнивания потолков и стен

Сухие смеси разбавляют водой. В среднем, пропорции состава одинаковы для продуктов любых производителей. Для приготовления влажной шпатлевки на 1 кг сухого порошка добавляют 2-2,5 л. После тщательного перемешивания должна получиться однородная, вязкая и густая масса.

Приготовление шпатлевки

Шпатлевку наносят резиновым или металлическим шпателем так, чтобы все зазоры были плотно заполнены составом. Для этого при замазке щелей смесь вдавливают в них и уплотняют. Шпатлюют места креплений полотен ГКЛ так, чтобы все шляпки саморезов были закрыты слоем смеси.

Шпаклевка гипсокартонного потолка

После высыхания состава приступают к шлифованию гипсокартона наждачной бумагой или специальной шлифовочной сеткой, которую закрепляют в пластмассовом держателе.

Затирка наждачной бумагой

Если в дальнейшем планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, этот этап работ не выполняют, так как нет необходимости в финишной отделке гипсокартона, который будет закрыт подвесной конструкцией.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по шпаклевке гипсокартона своими руками! Также рекомендуем прочитать статью про отделку потолка в деревянном доме.