admin / 10.09.2018

Погреб своими руками

Содержание

Проектирование погреба

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Проект погреба

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Погреб своими руками

Основные параметры погреба

  1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
  2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
  3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Отделка винного погреба. Пример

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Рытье котлована и подготовка основания

На фото показан погреб в разрезе

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

  • штыковая и подборная лопата;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • щебень;
  • рубероид;
  • битумная мастика;
  • бетонный раствор М 100;
  • трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

Рытье котлована и подготовка основания

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

Заливка бетонного пола

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Стяжка, положенная на слой гидроизоляции, надежно защитит погреб от сырости

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Возведение стен

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементный раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Возведение стен

Стены

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

Перекрытие погреба

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Устройство перекрытия

Устройство перекрытия

Укладка воздуховода

Кладем плиты и ставим подпорки

Здесь будет вход

Бетонируем

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Вход в погреб

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Урожай в погребе

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаным раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

Полочки в погребе

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Погреб

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Погреб необычной формы

Погреб на даче

Строим Овощной лабаз и погреб

Овощной лабаз впервые построили в Петербурге дачники и огородники.

Он отличается удивительно простой конструкцией и является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Сооружать его рекомендуется на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 149).

Рис. 149 . Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет чего их строительство обходится гораздо дешевле.

Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.

Перед сооружением лабаза бревна вкапывают в грунт на глубину около 0,5м. Верхние концы бревен связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей.

Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигают. Такой способ обработки древесины увеличивает срок ее службы примерно в 1,5 раза.

При строительстве нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении, так как высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

После того как постройка возведена, ее обваловывают землей. Для обваловки используют торфяную землю, так как она плохо проводит тепло.

Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2м. Один из торцов постройки обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков.

В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза составляет примерно 3,3–3,5 м, длина – 3,5–5 м. С одной стороны прохода устраивают решетчатые закрома, с другой – полки.

Вокруг лабаза выкапывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, устраивают вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Погреб под летней кухней

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни (рис. 151).

Рис. 151. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

Блокированный погреб

Блокированный погреб устанавливают обычно на смежных садовых участках.

Такой погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 152).

Рис. 152. Блокированный погреб на две ячейки

После того как вырыт котлован, на подготовленное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной примерно 8–10см (из расчета 0,1м3 щебня на 1м2 основания), который нужно утрамбовать и залить горячим битумом.

Для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание выдерживают в течение недели. Оно должно полностью высохнуть. Затем можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной примерно 1–2 см.

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 4–5 см и заглаживают его с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 5мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,5мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.

В качестве материала для изготовления перекрытий применяют толстый притесанный горбыль или доски толщиной около 50мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горячим битумом.

Утепляют перекрытия слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высевают траву.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец

Погреб, изготовленный из железобетонных колец, отличается минимальной площадью, что особенно удобно для владельцев небольших дачных участков.

Если на месте предполагаемого строительства такого погреба довольно высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку.

Гидроизоляция такого погреба – обмазочная, ее выполняют обмазкой горячим битумом.

На сухом грунте довольно просто сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Бетонные кольца являются основой всей конструкции данного погреба. Первым делом выполняют скользящую опалубку из листового железа (рис. 154).

Рис. 154. Скользящая опалубка из листового железа

На концах каждого полукруга опалубки сверлят несколько отверстий под болты с гайками, предназначенные для стягивания полукругов.

После этого подготавливают бетон. При этом смешивают 1 объемную часть цемента марки 300 или 400, 2 части песка и 1 часть гравия.

Необходимо учитывать, что в цементе не должно быть комков, размеры гравия или щебенки не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.

После сборки опалубки между ее стенками помещают арматуру из толстой стальной проволоки и заливают бетон, который затем уплотняют и выдерживают в опалубке на протяжении 7 дней.

«Шалаш»

Такой погреб (рис. 155) представляет собой неглубокую (около 30см) яму с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом.

Рис. 155. Простейшее укрытие типа «шалаш» для хранения картофеля и корнеплодов: 1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома

Сверху выемки устраивают двухскатную крышу с обваловкой. Хранящиеся в таком погребе корнеплоды необходимо дополнительно укрыть соломой.

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно служить даже в суровых погодных условиях.

Крышу изготавливают из ошкуренных жердей.

Бурт

Бурт (рис. 156) представляет собой погреб, в котором овощи хранятся прямо на земле или в небольшой выемке и укрываются слоем соломы или травы.

Рис. 156. Устройство бурта: 1 – земля (30 см); 2 – солома (20 см); 3 – земля (10 см); 4 – солома (7 см)

Место для размещения бурта выбирают сухое, с небольшим уклоном, чтобы оно не подвергалось воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта примерно на 0,5–1 м.

Вокруг бурта роют круговую канаву, защищающую хранилище от затопления талой и дождевой водой.

Чтобы уберечь хранящиеся в бурте овощи от намокания, на дне устраивают дренаж из веток или тонких жердей.

Овощи, хранящиеся в бурте, покрывают тонкими слоями соломы и земли.

С наступлением холодов бурт утепляют толстым слоем соломы и дополнительной обсыпкой землей.

Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта снимают. Во всех случаях рекомендуют дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая его рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленку снимают.

Для обеспечения достаточной вентиляции на дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов.

Если бурт имеет удлиненную форму, то к концам треугольного короба присоединяют деревянные вертикальные вентиляционные трубы.

Для улучшения циркуляции воздуха на гребень насыпи картофеля кладут реечные щиты, сколоченные под углом 90°.

Погреб в подполье

Довольно широко распространено хранение овощей в подполье. Оно непременно должно быть сухим. В фундаменте устраивают вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.

Если подполье низкое, лаз в него целесообразнее всего устроить в полу, сняв одну или несколько досок, которые не прибиты к балкам.

Рекомендуется устраивать глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с улицы. Дверь должна быть теплоизолирована.

Пол делают двойным, то есть первый настил укладывают с нижней стороны балки по прибитым черепным брускам. Он может быть изготовлен из досок или горбылей.

Материал должен быть сухим, настил – плотным. Швы между настилом промазывают глиняным раствором, просушивают и засыпают сверху слоем сухого крупного песка толщиной 5–10см.

Вентиляцию устраивают между полом и настилом. Вновь построенный погреб до устройства настила необходимо тщательно просушить и только после этого делать потолок, который следует изолировать теплоизоляционными материалами.

В теплое время года такой погреб желательно проветривать и просушивать, открывая люки и оставляя открытыми вентиляционные трубы.

Систематическое просушивание погреба сохраняет от загнивания и разрушения деревянные конструкции.

Металлический погреб-ящик

В последнее время все более популярными становятся большие стальные ящики, которые зарывают в землю на приусадебном участке и используют в качестве погребов.

Основным преимуществом таких ящиков является то, что в них не проникает вода.

Недостатком металлического погреба-ящика является то, что температура в нем гораздо выше, чем за стенками.

Из-за этого недостатка металлические стенки начинают конденсировать влагу и продукты быстро загнивают. Это происходит если не сделана защитная тепловая изоляция.

Для того чтобы овощи в таком ящике не подвергались порче, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба.

Ящик следует установить на глиняный слой толщиной 20–25см. Наружные стороны погреба изолируют жирной мятой глиной.

Если при такой изоляции в погребе будет влажно, потребуется оштукатурить цементным раствором стенки и пол погреба с внутренней стороны. Слой штукатурки при этом должен быть не менее 2см.

При этом на стальной каркас из проволоки толщиной 6–8мм натягивают стальную сетку с ячейками 30 х 50мм, закрепляют ее и оштукатуривают стены.

Затем готовят бетон и укладывают его на пол слоем 3–4см, после чего разравнивают и заглаживают. После этого штукатурку тщательно просушивают.

Для предохранения от ржавчины и разрушения стенок металлический погреб-ящик покрывают расплавленным битумом.

В таком погребе должен быть устроен люк шириной не менее 1м, под которым делают деревянную лестницу шириной около 50 см.

Ступени лестницы должны быть врезаны в тетиву. Крепят ступени гвоздями с широкой шляпкой.

Как уже было сказано, из-за разности температур металлические погреба начинают конденсировать влагу. Чтобы этого избежать, стены и пол защищают теплоизоляцией, изготовленной из старых синтетических одеял.

Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, не подверженные гниению.

Теплоизоляционный материал должен быть надежно закреплен на поверхности ящика крючками, изготовленными из мягкого железа толщиной 2–3 мм, нарезанного полосками шириной 20–30 мм и длиной 100–150 мм.

Один конец полоски загибают, в результате чего получается крючок. На другом конце полоски сверлят отверстие. Количество крючков зависит от размера ящика.

Подготовленный погреб-ящик очищают от ржавчины и покрывают со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой.

Покрытие просушивают, после чего ящик устанавливают в подготовленный котлован, размеры которого должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика сохранялось пространство примерно 50 см.

Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего на него кладут слой гидроизоляции толщиной 20–25 см из жирной мятой глины.

На глину кладут слой цементного раствора толщиной 2,5–3,5 см и выравнивают его.

В пространстве между стенками котлована и ящика размещают доски, которые должны отстоять от стенок погреба на 20–25 см.

С тыльной стороны досок вбивают по 2–3 колышка и прижимают к ним доски. Между досками и стенками ящика кладут глину, нарезанную пластинами требуемой ширины. Между досками и стенками котлована засыпают грунт, уплотняют его, после чего доски поднимают так, чтобы они придерживали кромку уложенной глины.

На этот слой глины насыпают грунт до уровня кромки доски и уплотняют его. Таким образом, укладывая слой за слоем, пространство между стенками ящика и котлована изолируется.

Изоляцию внутри погреба осуществляют с помощью шлака и керамзита.

Из досок изготавливают опалубку и закрепляют на ней крючками стойки, которые затем обшивают досками.

В пространство между стенкой и опалубкой шириной 5–10 см засыпают шлак или керамзит.

Как построить полузаглубленный погреб

Экология познания. Усадьба: Редкая усадьба обходится без погреба. А при достаточно высоком уровне грунтовых вод, предпочтительнее построить полузаглубленный погреб или наземный.

Редкая усадьба обходится без погреба. При выборе конструкции хранилища решающее значение имеет уровень грунтовых вод (УГВ) на земельном участке. При достаточно высоком УГВ, когда осенью или весной вода поднимается выше 2,5 м от поверхности земли строительство подземного хранилища нецелесообразно, в этом случае предпочтительнее построить полузаглубленный погреб или наземный.

В отличие от заглубленного полузаглубленный погреб находится ниже уровня поверхности земли только частично, основная его часть находится на поверхности, что и позволяет построить полноценное хранилище при высоком уровне грунтовых вод (например, при УГВ 1,5 м заглубляться можно только на 1 м).

При частичном заглублении сокращается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции, что является неоспоримым достоинством при строительстве полузаглубленного погреба своими руками. Кроме того, помимо функции хранения овощей, корнеплодов, солений и других продуктов и домашних заготовок полузаглубленный (он же полуподземный) погреб может стать и украшением сада.

Особенности строительства:

  • для строительства достаточно вырыть неглубокий котлован глубиной до 1 метра. В большинстве случаев достаточно глубины котлована 70 — 80 см. Максимальную глубину конструкции определяют из того, что грунтовые воды должны быть не ближе 50 см к уровню пола;
  • основание делают из кирпича или бетона, реже используют шлакобетон (его рекомендуется применять только в том случае, когда строительство ведется на сухом месте). Затем поднимают стены до необходимого уровня — как правило, не выше 200-220 сантиметров;
  • необходима хорошая гидроизоляция дна и стенок погреба. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы, устраивают глиняный замок;
  • требуется перекрытие конструкции — его часто делают из горбыля. Перекрытие покрывают слоем мятой глины, затем накрывают двумя слоями рубероида. Сверху насыпают слой грунта, поднятого при строительстве котлована, или привозного. При засыпке грунтом откосы делают под углом 45 градусов. Минимальная толщина засыпки 70 см. Чтобы дожди не размывали грунт, сверху конструкцию обкладывают дерном;
  • в перекрытии обязательно устраивают вентиляцию;
  • полузаглубленное хранилище обязательно обустраивают отдельным входом с уровня земли. Дверь делают в стене, а не в перекрытии, как у полностью заглубленных конструкций. Вход обустраивают тамбуром с крышей, дверью и лестницей, ведущей непосредственно к двери погреба. Вторую дверь утепляют;
  • при выборе местонахождения входа в погреб учитывают расположение конструкции на участке и направление ветра. При расположении входа с подветренной стороны улучшается теплоизоляция, но при этом попасть внутрь конструкции зимой будет трудно из-за снега. Поэтому целесообразно делать вход в погреб с удобной стороны, но при этом нужно лучше утеплять двери (например, обить их войлоком и заделать щели).

Как построить полузаглубленный погреб из кирпича

Погреб из кирпича – наиболее распространенный тип полузаглубленного погреба. Его основание находится на глубине 0,7-1 м от поверхности земли, поэтому его строительство возможно и во влажных местах. Для этого:

  • роют котлован требуемых размеров. Если при этом обнаруживают водоносные жилы, то их по мере выявления тампонируют (заделывают) на глубину 0,5 м слоями жирной глины толщиной по 0,1 м;
  • стены такого полузаглубленного хранилища выкладывают из обыкновенного красного обожженного кирпича;
  • возведение шлакоблочных/ блочных/ набивных в переставной опалубке стен допускает только в сухих местах. Такие стены для придания им водостойкости обязательно нужно оштукатурить с обеих сторон цементным раствором;
  • перекрытие кирпичного полуподземного погреба выполняют их необрезных досок толщиной 40-50 мм или горбыля. Сверху делают глиняную смазку или укладывают слой толя (рубероида);
  • тип гидроизоляции выбирают в зависимости от места нахождения построенного своими руками полузаглубленного погреба из кирпича. Это может быть обмазочная гидроизоляция, например, горячим битумом, или оклеечная, с глиняным замком или без оного.

Строим блокированный погреб

Строительство своими руками блокированного погреба имеет ряд преимуществ:

  • экономические – снижение затрат стоимости строительства на 20-25% и экономия строительных материалов благодаря наличию общих ограждающих конструкций (кровли, стен и т.д.);
  • территориальные — рациональное использование земельного участка за счет расположения блокированного погреба на границе 2 смежных участков;
  • удобство использования одной семьей – хранение корнеплодов и картофеля возможно в обособленных ячейках, что исключает возможность образования неприятного запаха, появляющегося при их совместном хранении.

Последовательность строительства:

  • роют котлован;
  • дно котлована зачищают и планируют;
  • на дно котлована для блокированного погреба насыпают слой щебня (или кирпичного боя) толщиной 8-10 см — из расчета 0,1 м3 на 1 м2 основания. Затем щебень трамбуют и заливают горячим битумом;
  • из плотного бетона заливают основание погреба. Состав бетона – цемент, песок, щебень (гравий) из расчета 1:2:4;

  • по прошествии 1 недели после заливки основания начинают из кирпича возводить стены погреба;
  • кирпичные стены с двух сторон покрывают цементно-песчаной штукатуркой слоем 10-20 мм;
  • одновременно с оштукатуриванием стен из того же цементно-песчаного раствора заливают пол толщиной 40-50 мм, заглаживая его кельмой;
  • наружную гидроизоляцию стен выполняют битумной мастикой по предварительно нанесенной слоем 0,1 мм битумной грунтовке или используют расплав горячего битума, нанесенного в 2 слоя толщиной 2 мм из расчета 2кг/м2;
  • при необходимости устраивают глиняный замок (см. рисунок);
  • перекрытие блокированного погреба выполняют из досок толщиной 50 мм или толстого притесанного горбыля. В местах опирания досок на кирпичную кладку, их концы промазывают битумом для увеличения срока службы;
  • для утепления перекрытия укладывают слой глиносоломы толщиной 20 см, сверху слой земли толщиной 50 см. Землю засеивают травой;
  • откосы стен блокированного хранилища укрепляют дерном.

Строительство погреба на склоне или косогоре

При строительстве своими руками погреба на косогоре или склоне земля используется рационально. Объем земляных работ при этом небольшой, за счет чего снижаются затраты труда и материалов, и как следствие, сокращается стоимость строительства. Погреб на косогоре получается хорошо защищенным от грунтовых и талых вод, а также сырости.

Особенности строительства хранилища на склоне:

  • сверху на расстоянии 3-5 метров устраивают нагорную водоотводящую канаву. Глубина канавы должна быть не менее 70-80 см. Расположение канавы – не поперек косогора (склона), а наискосок (под углом), так как в этом случае даже в самые сильные ливни канаву не прорвет, и погреб не будет залит водой;
  • пол погреба делают глинобитным. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком или мелким (фракция 5-10 мм) щебнем (соотношение 1:1-2). Полученную и уложенную смесь глины и наполнителей необходимо тщательно утрамбовать;
  • для перекрытия погреба на склоне подойдут тонкомерные бревна – накатник. Сверху изоляция из глиняной смазки (мятая глина с соломенной сечкой);
  • поверх перекрытия выполняют обваловку грунтом, толщиной слоя 30 см;
  • дверь построенного на склоне или косогоре погреба делают небольшой и утепленной. За дверью – тамбур.

.Погребок для выращивания шампиньонов

Для выращивания шампиньонов необходим не слишком сырой погреб, защищенный от попадания верховой и грунтовой воды.

  • для строительства погреба для шампиньонов выбирают возвышенные сухие места;
  • выкапывают котлован голубиной 60 см. Стенки котлована делают скошенными;
  • погреб для шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Остов конструкции – ошкуренные бревна-стойки диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в грунт на 0,7-0,8 м;
  • стенки погреба обшивают горбылем для предохранения земли от осыпания;
  • кровлю выполняют из глиносоломы по сплошной дощатой обрешетке из обрезных досок. Такая кровля выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепления;
  • для того чтобы приготовить глиносолому из прямой пшеничной или ржаной соломы (т.е. целиковой, а не из под комбайна) необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и вымолачивать их в течение 2-3 дней в жидкой глине. После этого их вытаскивают и укладывают в штабель. Для удаления лишней влаги штабель сверху накрывают деревянным щитом и нагружают. Приготовленные таким образом снопики до того как они высохнут окончательно (они не должны потерять клейкость) укладывают на кровлю, делая небольшой напуск на стенки;
  • поверх глиносоломы кровлю обваловывают слоем сухой земли. Толщина слоя земли – 40 см в коньке, 80-100 см в основании;
  • пол в погребе для шампиньонов делают глинобитным;
  • оптимальная температура в погребке – плюс 10-14оС. Температура должна быть стабильной, так как при её снижении до +3оС рост шампиньонов прекращается, при этом они остаются способными к продолжению дальнейшего роста при возникновении благоприятных условий;
  • в погребе должен быть обеспечен хороший воздухообмен, для чего устраивают приточно-вытяжную вентиляцию;
  • влажность воздуха в помещении крайне важна для выращивания шампиньонов, так как при высокой влажности и плохой вентиляции начинают распространяться плесневелые грибы. Оптимальный уровень влажности составляет 70-90%, для этого пол и стены погреба для выращивания шампиньонов необходимо поливать водой.

опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками

Виды

Этапы строительства

Дополнительные работы

Что нужно учесть?

Наземный

Земляной

Полузаглубленный

Пристенный

На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод. После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируют перекрытие и устанавливают вентиляцию.

Внутри обязательно обустраивают гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие для поддержки микроклимата в помещении.

При строительстве учитывается плотность грунта и уровень залегания подземных вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

  • Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
  • Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

  • Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
  • Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
  • Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Читайте также: Как правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию в погребе

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

  • По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
  • Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
  • Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

  1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
  2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
  3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
  4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

  1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
  2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
  3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
  4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
  5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

  • Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
  • Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
  • Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
  • Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

Как обустроить своими руками металлический погреб?

Фаина, Москва задаёт вопрос: Здравствуйте! У меня есть большой дачный участок, который раньше я никогда не обрабатывала и не засаживала растениями. В этом году решила взяться за такое дело и посадить много овощных культур. Но дело в том, что хранить овощи мне негде будет зимой. Думала насчёт погреба, но слишком близко у нас к уровню земной поверхности находятся грунтовые воды. Тем более что весной и осенью их уровень ещё больше повышается. Есть вариант сделать металлический погреб своими руками. Но вот сама технология и особенности такой работы мне абсолютно не знакомы. Подскажите, пожалуйста, как всё выполнить быстро и качественно. Заранее спасибо! Эксперт отвечает:

Добрый день! Да, именно металлические погреба на дачном участке, которые еще называют часто кессонами, призваны обеспечивать сохранность продуктов круглый год в условиях близкого залегания грунтовых вод. Единственным недостатком такого способа хранения будет наличие внутри ящика несколько большей температуры, чем снаружи. Это может спровоцировать образование конденсата извне и появление коррозии. Для предотвращения обычно применяют хорошую гидро- и теплоизоляцию. Как же правильно произвести изоляцию и установку металлического погреба своими руками? Рассмотрим весь этот процесс более подробно и максимально кратко. Он состоит из двух этапов — подготовки самого кессона с применением специальных изоляционных материалов и устройства ящика в землю. Сначала нужно найти желаемого размера металлический ящик. Чем он будет больше, тем лучше. Хорошо очистите его от мусора и от следов коррозии, если таковые имеются. Важно, чтобы стенки ящика были толстыми. В противном случае он не будет в полной мере выполнять своих функций. Изоляция кессона производится как изнутри, так и снаружи. Сначала наносим первый слой наружной изоляции. Для этого применяется густая жирная глина. Можно даже увеличить степень ее густоты до консистенции пластилина, чтобы было удобнее работать. Глиной промазывается тщательно как дно снаружи, так и стены ящика. Особое внимание необходимо уделять углам. После подсыхания глины делаем внутреннюю изоляцию. Для этого на дно и стены крепим тонкую армирующую металлическую сетку, поверх которой производим заливку дна примерно на 2,5 см высотой. Стены также необходимо изнутри заштукатурить так, чтобы сетки не было видно. В качестве заливки и штукатурки используется обыкновенный раствор на основе цемента, песка и воды. Далее нужно дождаться полного высыхания штукатурки и заливки. После того как все застынет, целесообразно битумом хорошо промазать наружную поверхность ящика. Он предохранит погреб от развития коррозии и, соответственно, от попадания ненужной влаги в толщу глиняного слоя. Кстати, битумом также рекомендуется покрывать стены ящика как изнутри, так и снаружи еще до обработки раствором и глиной. Это будет служить дополнительной гарантией защиты от порчи. Итак, сам металлический ящик полностью готов! Теперь вам необходимо подготовить пространство, в котором он будет располагаться. Обычно для этих целей сначала делают яму около дома. Можно ее обустроить и в гараже или сарае, если полы там позволяют вырыть что-то. Размер ямы должен быть несколько больше, чем сам кессон. Важно при этом учитывать, что в высоту понадобится дополнительно плюс 15 см для заливки, а по ширине нужно предусмотреть дополнительное пространство примерно по 5-7 см с каждой стороны. После того как яма будет вырыта, залейте ее дно раствором или же просто засыпьте плотным слоем щебня с песком. Если грунт сильно проседает, то более целесообразно выбрать стандартную заливку. Стены рекомендуется промазать слоем глины, предварительно наложив на них очень тонкую арматурную сеточку. После такой подготовки яма для кессона будет дополнительно защищена от влаги и грибка. После полного высыхания можно помещать в яму сам ящик. Пространство между стенками ямы и ящиком нужно заделать глиной, а сам кессон, помимо стандартной крышки, нужно будет обязательно укрывать гидроизоляционной пленкой, чтобы вода не попадала в него сверху. Специалисты рекомендуют каждые полгода производить тщательное проветривание кессона.

>

FILED UNDER : Справочник

Страницы