admin / 14.01.2019

Штукатурка стен под бетон

Содержание

Какая штукатурка лучше для бетонных стен

Существует немало разновидностей штукатурных составов на основе:

  • цемента;
  • гипса;
  • извести;
  • глины.

Каждая из перечисленных строительных смесей используется в отделке бетона. Выбор зависит от:

  • назначения;
  • внешних температурных условий;
  • сроков высыхания;
  • степенью неровностей.

Внешнюю отделку целесообразно выполнять цементными растворами, поскольку у остальных составов низкие показатели влагостойкости и прочности.

Наносится ли гипсовая штукатурка на бетонную стену

Как уже было сказано, составы на основе гипсового порошка также применимы к бетону. У них масса достоинств, но есть и минусы. Гипсовыми растворами не допускается штукатурить помещения с повышенной влажностью. Также покрытие неустойчиво к повреждениям. По этим причинам область использования данного состава ограничена.

Чем лучше штукатурить бетонные стены в квартире

Если говорить о качестве результата относительно отделки бетонного основания в квартире, наибольшей популярностью пользуется цементная штукатурка. Ее главными преимуществами являются прочность и долговечность. Помимо этих качеств, она обладает:

  • влагостойкостью;
  • практичностью;
  • низкой стоимостью;
  • паропроницаемостью;
  • теплопроводностью;
  • звукоизоляцией.

К минусам можно отнести:

  • большой удельный вес;
  • сложная технология нанесения;
  • затраты по времени на отделку и последующую сушку.

Как правильно оштукатурить бетонную стену своими руками

Исправить кривизну стен в квартире можно собственноручно, не прибегая к профессиональной помощи. Главное — выбрать правильный состав, запастись строительным арсеналом и следовать технологии.

На рынке имеется широкий ассортимент штукатурных принадлежностей. Основные из них представлены ниже:

  • штукатурная сетка для долговечного результата;
  • направляющие рейки, выполняющие роль маяков;
  • ведро и строительный миксер для замешивания раствора;
  • мастерок или шпатель — лопатки, которыми удобно брать и наносить штукатурную смесь;
  • угольник — специальная деревянная или металлическая лопатка, предназначенная для нанесения штукатурки на угловые участки;
  • штукатурный сокол — поднос с ручкой, на который выкладывают раствор;
  • ковш — как альтернатива мастерку и соколу;
  • правило — ровная металлическая или деревянная рейка для создания идеальной поверхности;
  • строительный уровень (ватерпас) или нивелир — приспособления для определения значения перепада;
  • терка для придания текстуры или гладкой поверхности.

Подготовка поверхности

Перед процессом оштукатуривания следует выполнить ряд подготовительных действий:

  • удалить старую отделку (краску, побелку, обои, плитку);
  • устранить дефекты (бугры и другие выпуклые неровности);
  • выполнить насечки топориком или молотком, т.к. для лучшего сцепления материала с основанием поверхность должна быть шероховатой;
  • проштрабить каналы, если предусматривается проводка коммуникаций;
  • избавиться от загрязнений и пыли на стене, протерев ее влажной губкой или
  • промыть струей воды, а затем просушить;
  • нанести тонкий слой грунтовки. После полного высыхания процедуру требуется повторить ещё раз.

Грунтовку необходимо наносить так, чтобы не возникало подтеков. Иначе после конечной отделки изъяны будут видны невооруженным глазом.

  • уложить электрические кабели в соответствующие штрабы;
  • прикрепить к стене дюбелями штукатурную сетку.

Ход работ

Процесс оштукатуривания начинается с установки маяков — деревянных или металлических реек. Ватерпасом проверяют их вертикальное расположение. Далее следует приготовить раствор, согласно инструкции, в зависимости от состава штукатурки.

Консистенция раствора для первого слоя должна быть жидкая, как каша. Для последующих — густая, как тесто.

Следующий шаг — нанесение «обрызга» — первого слоя штукатурки. Специальным ковшиком или с помощью мастерка и сокола резкими движениями набросать раствор на увлажненную обрабатываемую поверхность и заполнить таким образом всю площадь. Толщину выдержать до 5 мм, излишки удалить правилом. Дать слою просохнуть.

Затем — нанесение второго слоя, толщиной до 10 мм. По сути процедура повторяется, но на этот раз раствор разрешается как набрасывать, так и намазывать. Выравнивать базу правилом следует, протягивая его по маякам снизу вверх.

Далее следует нанесение третьего слоя — «накрывка» толщиной до 2 мм.
После этого оштукатурить внешние и внутренние углы специальными инструментами.
Затем аккуратно убрать маячки, пока предыдущий слой не до конца просох и отдельно шпаклевкой заполнить от них следы.

В завершении нужно сделать затирку — пройтись теркой по поверхности для придания текстуры или гладкости. Выполнить это необходимо, когда последний слой схватился, но не успел высохнуть.

Зачем нужна затирка

При осуществлении ремонтных работ для создания равномерного и качественного напольного покрытия из бетона приготовляется смесь, в состав которой входят тяжёлые фракции щебня и песка. После заливки стяжки, они в силу своего веса, начинают опускаться вниз, а более мелкие частицы в составе и цементное молоко поднимаются на поверхность. Поэтому часто после высыхания в половом покрытии появляются неровности, поры, различные пустоты, из-за чего теряется привлекательный внешний вид пола, а также качественные характеристики в виде прочности, надежности и долговечности готового покрытия.

Кроме заметных внешних неровностей, на полу из бетона образовываются микропустоты, из-за которых прочность сцепления частиц снижается. Если в дальнейшем такой пол подвергать эксплуатации, то постепенно будет происходить отслоение верхних поверхностей и образование глубоких щелей и выбоин. Поэтому затирка бетонного пола с помощью специальных машин или вручную – это необходимая конечная стадия укладки бетонной поверхности. По своей природе такая процедура является технически сложной, требующей определенных знаний и мастерства от специалистов. Затирка способна обеспечить уплотнение верхнего слоя бетона, что положительно отразится на прочности и износостойкости пола. При осуществлении такой операции могут применяться дополнительные повышающие плотность компоненты, носящие название топпинги.

Используемое оборудование

Для затирки бетонных поверхностей необходимо такое оборудование:

  • Затирочные машины дисковые, роторные, работающие от электросети, либо от бензинового двигателя.
  • Лопастные роторные машины, которые по-другому мастера называют «вертолетами».
  • Ручные или автоматизированные аппараты, позволяющие распределять упрочняющие смеси.
  • Кромочные аппараты для работы с труднодоступными областями возле колонн, стен, порогов и прочих.

Все машины для затирки бетона можно разделить на две категории: однороторные и двухроторные. Отличаются они типом расположения оператора, работающего за ними.

Однороторной машиной оператор управляет при помощи удлинённой рукоятки, следуя пешком за ней.

Вес такого аппарата составляет от 35 до 70 кг, поэтому это устройство можно назвать портативным и применимым к обработке любых типов бетонных поверхностей. Основными плюсами таких вертолетов считаются:

  • Простота управления.
  • Удобство транспортировки и эксплуатации.
  • Высокая результативность и эффективность выполняемых работ.
  • Прекрасная маневренность.

Двухроторные машины для затирки бетонной смеси по внешнему виду напоминают небольшой автомобиль с существенным весом.

Управлять таким устройством оператор может непосредственно сидя на нём, используя руль и кнопки. Двухроторную машину целесообразно использовать для обработки больших территорий и площадей. Но есть у такого устройства и недостатки:

  • Существенная цена.
  • Большой вес.
  • Сложности транспортировки.
  • Плохая маневренность.

Для работы с угловыми участками возле стен и другими труднодоступными местами используются пристеночные или кромочные машины.

Их отличие от предыдущих разновидностей в том, что они имеют ограниченный диаметр рабочего инструмента. Работают на основе электродвигателей, которые позволяют экономить электроэнергию. Наиболее популярными разновидностями считаются Калибр, СОМ, ТСС, МИСОМ от отечественных производителей, а также Grost, Neuson, ADA, Imer, Wacker, Zitrek от зарубежных брендов.

Грубая затирка

Для выполнения этой процедуры понадобится затирочная машина. Затирание при помощи техники необходимо начинать с участков возле стен, колонн, дверей, так как именно там бетон начинает схватывается намного быстрее. Чтобы создать качественную затирку, необходимо снять верхний слой бетонного молока. Для этого выполняется несколько проходов, количество которых зависит от качества бетонного покрытия, а также от его толщины.

После снятия цементного молока в нужном количестве с поверхности, на неё необходимо наносить топпинг или затирочную смесь. Упрочненные топпинги необходимо использовать лишь в том случае, если в дальнейшем полы будут подвергаться повышенной нагрузке.

Затирку необходимо равномерно распределять по поверхности и помогает это сделать специальная тележка, которая оснащена такими элементами:

  • Контейнером для загрузки смеси для затирки.
  • Шнеком, который способствует измельчению смеси.
  • Дозирующими заслонками, обеспечивающими равномерность подачи и распределения топпинга.
  • Широкими колесами, не оставляющими на ещё не застывшем бетоне глубокие следы.

Первоначально наносится примерно 2/3 всей массы затирки, после чего через определенный промежуток времени распределяется по поверхности остаток. За отведенное для застывания первого слоя время, затирка должна напитаться влагой. После того, как она начнет менять цвет на более темный, можно наносить последний слой.

Расход затирки для пола рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность:

  • Для небольших и незначительных, средних – 3-5 кг/м².
  • Для повышенных – 5-8 кг/м².

Смесь должна быть перемешана со снятым цементным молоком. Это всё происходит в однороторной машине с затирочным диском. Немаловажную роль играет форма кромки. Если выбирать модели со скосом под углом 45°, то будет обеспечиваться плавное выравнивание поверхности. Диски со скосом 90° подходят для работы с местами, прилегающим к колоннам и стенам.

Затирка трещин в бетоне

Появление трещин в полах из бетона – верный признак того, что снижается несущая способность конструкции. Независимо от причины и источника появления трещин на поверхности пола, необходимо проводить ремонтные работы, чтобы прекратить рост трещин, предотвратить попадание влаги, мусора и других частиц. Для таких повреждений бетона можно воспользоваться ручными методами. Однако, способ подбирать следует в зависимости от размера повреждений и причины их появления:

  1. Трещины шириной до 1 мм, которые образовались под воздействием временного фактора, температуры, можно заделать при помощи жестких покрытий. Это полимерные, водоцементные смеси, а также составы на основе синтетических смол.
  2. При небольшом количестве трещин величиной до 2 мм, используется краска или полимерцементное тесто.
  3. При обильном количестве трещин проводить затирку нецелесообразно. Для их устранения нужно использовать полимерцементные растворы.
  4. При образовании трещин в бетонных конструкциях и больших щелей под воздействием агрессивных факторов внешней среды, можно воспользоваться методом инъектирования, подходит для работы полимерцементный раствор, а также краска.
  5. Эффективным способом считается торкретирование.
  6. Повреждения и трещины величиной более 3 мм нужно заделывать эпоксидным клеем, некоторые – с наполнителем из цемента.
  7. Очень широкие щели вначале укрепляются металлическими скобками.

Выводы

Обработка бетонных полов при помощи специальных однороторных или двухроторных машин с использованием упрочняющих смесей является эффективным и прогрессивным вариантом и, что немаловажно, доступным. После выполнения этих работ, пол обретает такие характеристики, как прочность, гладкость, блеск, надежность и долговечность. При желании можно добавить ему определенный цветовой оттенок.

Существует масса составов для создания покрытий по бетону. Условно их можно разделить на два вида – цементно-песчаная и группа декоративных штукатурок (гипсовые, акриловые, латексные, силиконовые).

Цементная штукатурка для наружных работ по бетону – самое дешевая и доступная, декоративные – дороже, сложнее в нанесении, но красивее и не нуждаются в лицевой отделке (покраске).

Имеет значение и основание:

  • Штукатурка керамзитобетонных блоков не отличается от отделки бетонных, монолитных и бетонноналивных стен. Для этого могут использоваться как гипсовые, так и цементные смеси.
  • Штукатурка для ячеистого бетона (пенобетон, газобетон, газосиликат) имеет ряд особенностей, связанных с характеристиками материала:

Гигроскопичность. Ячеистые бетоны хорошо впитывают воду, поэтому, во избежание обеднения штукатурного раствора, их покрывают двойным слоем акриловой грунтовки с полной просушкой каждого.

Гладкость такого бетона не позволяет получать надежное сцепление отделочного слоя с поверхностью стены. Поэтому ячеистые бетоны штукатурят исключительно с применением армирующих сеток.

Штукатурка опилкобетонных стен выполняется по стандартной технологии. Отличие лишь в составе раствора – в него добавляют опилки. Причина в уровне теплопроводности и паропроницаемости: пройдя менее плотные слои (опилкобетон), пары воды выпадут в росу на внутренней поверхности плотной штукатурки (цементно-песчаной). Но подобные явления не возникают при соприкосновении однородных слоев (стена из опилкобетона и опилкобетонная штукатурка).

Схема нанесения штукатурки общая для всех видов оснований и составов штукатурного раствора.

Технология штукатурки бетонных стен.

Подготовка основания.

Состояние рабочей поверхности имеет критичное значение: слабые, рыхлые, отслоившиеся фрагменты стены станут причиной разрушения новой штукатурки.

Штукатурка бетонных стен, технология которой стандартна, требует подготовки бетона, железобетона и монолита под оштукатуривание, состоящей из нескольких этапов:

  1. Удаление слабых участков. Если бетонное основание имеет плохо укрепленные покрытия, вздутия, шелушения и проч., их следует удалить. Хорошо держащиеся, но поддающиеся надавливаниям фрагменты также следует счистить: рано или поздно они все равно разрушаются. Все, что шатается, двигается и плохо держится необходимо сбить, счистить. Основа должна быть совершенно стабильной.
  2. Очистка. Бетон необходимо полностью раскрыть. Поэтому все, закрывающие его слои (куски шпатлевки, краски и набелов) счищаются полностью.
  3. Выравнивание. Небольшие выбоины (3-5см кв.) могут быть заделаны цементно-песчаным раствором как есть, более крупные требуют армирования.

Арматура (проволока, сетка) необходима и при выравнивании перепадов (от 1.5см толщ.) стены.

  1. Проверка ровности. Перед нанесением штукатурки лучше еще раз убедиться в идеальной ровности стен с помощью правила и строительного уровня. Если нужно, в выемки наносят маяки из цементно-песчаного раствора.
  2. Грунтование. Поверхность бетона подготавливается грунтовками. Они выполняют несколько функций:
  • Обезпыливание.
  • Заполнение пор рыхлых поверхностей во избежание повышенной впитываемости.
  • Повышение (и более равномерное распределение) адгезии стены.

Грунтовка позволяет увеличить степень сцепления штукатурки со стеной. Это важно для долговечности слоя. Наносят ее после полного высыхания выравнивающих бетонных вставок, заполнений трещин и выбоин.

  1. Для блочно-бетонных стен рекомендуются дополнительная подготовка – проклейка. Гладкая поверхность плиты не позволит штукатурке держаться надежно. В качестве подготовки используется раствор плиточного клея, который наносят зубчатым шпателем.

Нанесение бетонной штукатурки.

Штукатурка стен пескобетоном может быть выполнена «покупной» смесью или приготовленной самостоятельно.

Приготовление раствора.

Для приготовления раствора используется бетономешалка или корыто.

Штукатурка для наружных работ по бетону приготавливается следующим образом:

  1. Просеивание песка. Для штукатурки – принципиально, поскольку мелкие камешки, примеси глины и органические остатки (листва, корни) будут мешать выравниванию штукатурки.
  2. Смешивание. Вначале соединяю песок с цементом: засыпают в емкость песок, цемент и тщательно их перемешивают.
  3. Добавление воды осуществляется небольшими порциями. Перелить ее очень легко: в последний момент, когда раствор почти готов, роковыми могут стать каждые 200 грамм воды.

После добавления каждой порции смесь тщательно перемешивают.

  1. Определение готовности. Раствор должен быть однородным (по цвету, структуре). Его консистенция должна быть такой, чтобы он с легкость соскальзывал с мастерка, шпателя, оставляя инструмент практически чистым.

Соотношение песка и цемента зависит от марки цемента. Например, для М500 – 5 ведер песка. НО, если цемент не свежий, его концентрацию увеличивают на 1 позицию (1 ч. Цемента: 4 ч. песка).

Штукатурка стен самодельным пескобетоном – наиболее простая отделка, доступная непрофессиональному строителю.

Порядок оштукатуривания.

Установка системы маяков.

Чтобы штукатурный слой был идеально ровным, нужно установить маяки: элементы, выступающие из стены на высоту, соответствующую толщине штукатурке.

Маяки бывают:

  1. Гипсовые. На стену наносят небольшие фрагменты гипсового раствора таким образом, чтобы они не выступали за поверхность будущей штукатурки, а точно ей соответствовали. Гипс удобен тем, что быстро сохнет и отвердевает.
  2. Цементно-песчаные. Так же можно организовать ориентиры из бетонного раствора. Подобные маяки просты и дешевы, но пригодны только для небольших участков работ.
  3. Деревянные. При крупных объемах штукатурки (комната, квартира) целесообразнее установить вертикальную обрешетку. Такие маяки эффективнее, удобнее.

Деревянные рейки – наиболее дешевый вариант, имеющий недостатки: сомнительная ровность, деформации и разбухания при контакте с водой.

  1. Металлический профиль более надежен. По окончании работ профиль не нужно удалять.

Штукатурка керамзитобетонных блоков может выполняться без армирования.

Стены могут быть оштукатурены и без маяков. Однако для новичка это довольно сложно.

Обрызг.

Первый слой штукатурки наносится обрызгиванием. Для этого используется жидковатый раствор (консистенции густой сметаны), Его толщина не должна превышать 0.5см.

Задача слоя – хорошее проникновение в поры поверхности для качественного сцепления с нею. Выполняется она благодаря:

  • Консистенции раствора.
  • Способом нанесения (раствор не намазывается, а набрасывается «шлепками»).

Разравнивать обрызг не нужно.

Жидкая штукатурка для ячеистого бетона, наносимая по армирующей сетке, лучше сцепляется со стеной, чем густая.

Грунт.

Основной слой. Его толщина 1-1.5 см.

Грунт наносится набрасыванием. Работа ведется из угла, начиная с низа стены. При работе с маяками задача упрощается: раствор (более гутой, чем при обрызге) наносится на ширину всего пролета между рейками маяков. Количество раствора должно быть избыточным (лишнее срезается правилом, скользящим по рейкам маяков как по направляющим).

Грунт наносится на почти просохший обрызг – бетон не должен крошиться под давлением пальцев.

Накрывка.

Лицевой слой наносится по почти просохшему грунту набрасыванием жидкого раствора. Цель – создание ровной, идеальной поверхности путем заполнения микропор, царапин от инструмента и крупных песчинок.

Для накрывки используется только мелкий, просеянный через сито с ячейками 1.5х1.5мм, иначе совершенной ровности не выйдет. При создании штукатурки под покраску (без шпатлевки) накрывку производят раствором цемента без песка.

Затирка.

Не дожидаясь полного просыхания накрывочного слоя, производят затирку – выравнивание и приглаживание поверхности движениями инструмента (терки). Существует два типа затирания:

  • Вкруговую. Движения по кругу (для правши – против часовой стрелки).
  • Вразбег, вразгонку. Инструмент двигают широкими, горизонтальными или вертикальными махами.

Следы от круговых движений терки убирают затиркой вразбежку и наоборот. Так, перемежая две техники, добиваются максимального качества штукатурки.

Окончательное выравнивание может выполняться гладилкой с набитым фетром или войлоком.

Стоимость штукатурки.

Цена штукатурки включает в себя объем израсходованных материалов (песка, бетона). Наемные рабочие указывают только стоимость своей работы за м2, без учета затрат на приобретение стройматериалов.

Способ расчета необходимого количества материалов зависит от кривизны стен:

  1. Ровные стены. Штукатурка имеет слой ок.2см. Достаточно умножить 0.02 м (2см) на «квадратуру» оштукатуриваемой поверхности, чтобы получить объем необходимой смеси в кубических метрах.

Имеет значение и марка цемента: например, для М-500 необходимо 5 ведер песка. Значит, 1/6-я объема – цемент. Соответственно, полученное необходимо разделить на 6, чтобы узнать сколько нужно цемента и высчитать его стоимость.

Умножив же это число на 5, можно узнать необходимый объем песка.

  1. Кривые стены. Расход раствора существенно возрастает, если стены искривлены. Они могут быть выгнутыми, вогнутыми, или наклонными.

Достоверно точно рассчитать потребность в растворе при сильном искривлении стен невозможно. Проще поступить следующим образом: высчитать объем штукатурки в один слой (как если бы стены были ровные), а затем прибавить к ним приблизительный объем участков, требующих более толстого оштукатуривания.

Можно купить компоненты смеси в заведомо меньшем объеме, чтобы впоследствии приобрести недостающее количество (когда неоштукатуренных поверхностей будет не много, высчитать точно станет проще). Это поможет избежать покупки лишнего материала.

Рабочие, выполняющие штукатурные работы, взимают плату за кв.м. Но это не касается особых ситуаций. Например, штукатурка откосов и углов тарифицируются за погонный, а не за квадратный метр. Это связано с особой сложности работы.

Способ экономии может быть следующий: можно стены оштукатурить самостоятельно, а выполнение более точной и скрупулезной работы заказать профессионалам.

Бетонные стены практичны и долговечны, однако они крайне редко бывают ровными, из-за чего становится сложно произвести отделочные работы. Чтобы обои и любое другое покрытие хорошо легли на поверхность, ее необходимо подготовить. Самым лучшим решением проблемы неровных стен является штукатурка. Прежде чем разобраться, как штукатурить бетонные стены, стоит сказать несколько слов о преимуществах такого метода выравнивания.

Жидкая штукатурка обладает следующими плюсами:

  • защищает от влаги;
  • дает возможность стенам «дышать»;
  • с помощью этого материала можно создавать разные текстуры (штукатурка под бетон в интерьере сегодня популярна);
  • обладает хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Перед тем, как приступить к обработке оснований, необходимо определиться с составом штукатурки.

Как подобрать и приготовить раствор для штукатурки

Самыми оптимальными составами для выравнивания стен являются:

  1. Цементно-песчаный раствор. Используется такая штукатурка как для наружных работ, так и для обработки помещений с высоким уровнем влажности. Для приготовления достаточно смешать 1 часть цемента, 3 части песка и добавить воды до получения кашицы.
  2. Гипсово-известковый раствор. Больше подходит для сухих комнат. Чтобы изготовить такую штукатурку необходимо смешать гипс с водой до образования консистенции теста и добавить в него 3 части раствора извести (на 1 часть воды развести 1 часть извести).

Также необходимо учесть тип основания:

  1. Для керамзитобетонных блоков подойдут цементные и гипсовые смеси.
  2. Ячеистый бетон (газобетон или пенобетон) обладает высокой гигроскопичностью, из-за чего его необходимо грунтовать двумя слоями акриловой краски. Так как он также отличается гладкость, то такое основание штукатурят только с использованием армирующей сетки.
  3. Штукатурка для опилкобетонных стен изготавливается с добавлением в раствор опилок, чтобы пары влаги не оказывались на внутренней поверхности штукатурки.

Помимо этого стоит учесть особенности приготовления раствора:

  • Песок должен быть просеян. Это принципиальный момент, так как маленькие камни и прочие частички глины и других органических остатков, будут препятствовать качественному выравниванию поверхности. Для просева лучше использовать сито с ячейками диаметром не более 1,5 мм.
  • Воду в сухой раствор нужно добавлять маленькими порциями.
  • Смесь должна получиться однородной не только по структуре, но и по цвету.

Пропорции песка и цемента могут отличаться в зависимости от марки последнего. Если вы используете М500, то вам потребуется порядка 5 ведер песка. В случае, когда в ход идет несвежий цемент, рекомендуется снизить концентрацию песка до 4 ведер.

Независимо от используемого раствора, принцип нанесения и последовательность работ будут одинаковыми. Штукатурка бетонных стен своими руками выполняется в несколько этапов.

Подготовка стен

На этом этапе необходимо:

  1. Очистить стену от грязи, пыли, смолы и жира. Если вы проводите работы в новостройке, то нужно также избавиться от всех остатков опалубочной смазки, наплывов и выступающих фрагментов. Для этого можно использовать как подручные материалы, так и специализированное оборудование для обработки сжатым воздухом или сильной струей воды.
  2. Проштрабить каналы, если вы планируете проводить коммуникации.
  3. Нанести на основание насечки для лучшего сцепления штукатурки и поверхности. Для этого используйте зубило, топорик, молоток или любой другой инструмент.

  1. Защитить электрические инсталляции специальными пластиковыми затычками.
  2. Проверить стабильность основания. Для этого «простучите» стену – если звук глухой, то все в порядке, если нет – то необходимо снять отслаивающиеся элементы.

Полезно! Если вы не хотите мучиться с насечками, приобретите специальный грунт – бетоноконтакт. После его нанесения, даже на идеально гладкой поверхности появится слой, напоминающий наждачную бумагу.

После этого выполняется грунтовка основания. Этот слой позволяет повысить прочность стены и улучшить сцепление штукатурки. Помимо этого грунтовка предотвращает появление плесени, коррозии и других неприятных образований.

Полезно! Рекомендуется использовать специализированную сцепляющую грунтовку для внешних и внутренних работ – Beton Kontakt.

Далее, к стене крепится специальная монтажная стеклотканевая сетка с ячейками 5 х 5 мм, которая фиксируется дюбелями и шайбами. Подробнее о подготовке стен смотрите на видео.

Установка маяков

От правильности установки маяков будет зависеть то, насколько ровная поверхность у вас получится. Они бывают:

  • Гипсовыми. В этом случае на стену наносится гипсовый раствор, равными фрагментами, так, чтобы маяки по своей высоте соответствовали толщине штукатурки. Плюс гипса в том, что он быстро сохнет.
  • Цементно-песчаными. Такие ориентиры изготавливаются таким же способом, как и гипсовые. Цементный раствор стоит дешевле, однако подобные маяки можно устанавливать только в небольших помещениях.
  • Деревянными рейками. Вертикальная обрешетка из деревянных реек целесообразна для квартир, однако ориентиры этого типа быстро разбухают от влаги, из-за чего получить ровную поверхность не удастся.
  • Металлическими рейками. Такой профиль считается самым надежным. Главным его преимуществом является то, что маяки не придется удалять.

Чтобы установить маяки выполните следующие шаги:

  1. Закрутите под потолком саморез (на расстоянии порядка 150 мм от угла). Толщина для штукатурки определяется расстоянием от шляпки самореза до стены.
  2. Установите такой же саморез на полу (он должен быть вкручен по вертикальной прямой линии от «потолочного»).
  3. Уложите между двумя саморезами комки гипса, высота которых должна быть чуть больше направляющих.
  4. Приложите к саморезам металлический профиль, чуть заглубив его в раствор. При этом следите, чтобы рейка была уложена ровно, для этого используйте строительный уровень. Если произошло отклонение, то саморезы нужно регулировать до тех пора, пока металлическая направляющая не встанет строго вертикально.
  5. Точно так же установите рейку с противоположной стороны стены.
  6. Натяните между маяками нить и, ориентируясь по ней, установите остальные направляющие. Шаг между рейками не должен превышать ширину правила.

Теперь можно переходить к нанесению штукатурки.

Оштукатуривание

Штукатурка под бетон своими руками выполняется в несколько этапов. Сперва нужно подготовить раствор и необходимый инструмент для выравнивания состава. После этого работа производится по следующему алгоритму.

Обрызг (первый слой)

Первый слой штукатурки необходимо наносить «обрызгивающими» движениями, как будто бросая сметанообразный раствор в стену с помощью штукатурного ковшика. Движения должны быть резкими, тогда раствор не будет растекаться по основанию.

Важно! Первый слой не выравнивается.

Таким образом обрабатывается вся поверхность (следите, чтобы не было пропусков). Толщина первичного слоя штукатурки должна составлять порядка 10 мм.

После нанесения обрызга, необходимо дать поверхности немного высохнуть.

Грунт (основной слой)

Замесите более густой раствор и нанесите его на основание с помощью ковша или мастерка, выполняя такие же движения, как при обрызге. Двигаться по стене при этом нужно снизу вверх. Лучше наносить основной слой на ширину одного пролета (между направляющих).

Полезно! Лучше нанести раствор с избытком, чем потом добавлять его.

Толщина этого слоя должна быть чуть больше, порядка 10-15 мм.

На этом же этапе штукатурка по бетону выравнивается правилом. Протягивайте его снизу вверх, двигаясь по направляющим и не отрываясь от поверхности.

Накрывка (лицевой слой)

Когда грунт практически высохнет, на него необходимо нанести жидкий раствор, который заполнит микропоры и прочие царапины, образовавшиеся в ходе использования инструментов.

Если вы не просеяли песок ранее, то обязательно сделайте это сейчас, иначе вы не получите качественной ровной поверхности.

Если вы штукатурите стены под покраску, то в качестве накрывки используется только цемент (без песка).

Затирка

Пока лицевой слой полностью не высох, необходимо произвести затирку. Для этого используя специальную терку, выровняйте поверхность одним из следующих методов:

  • круговыми движениями;
  • вразбег, двигая терку горизонтально или вертикально.

На этом процесс оштукатуривания стен завершен.

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

  • уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
  • выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
  • установлены дверные и оконные коробки;
  • смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

2. Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
3. Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.
4. Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.
5. Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.
6. Пятый этап: устанавливаются маяки.

Первый этап: очистка стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка стен под штукатурку начинается с удаления со стен старой штукатурки, обоев, краски — если этого не сделать, новая штукатурка или вообще не будет держаться или отвалится через некоторое время. Для каждого вида удаляемого со стен покрытия существует своя технология очистки.

Снятие штукатурки

По старой штукатурке есть две точки зрения:

  1. Удаляется только там, где плохо держится. Такие места определяются простукиванием стены молотком. Звонкий звук свидетельствует о потере сцепления штукатурного слоя со стеной;
  2. Убирается полностью.

Отметим, что первый вариант срабатывает довольно часто. Но где гарантия того, что именно данная квартира (дом) попадают в это число. Поэтому, чтобы не рисковать, старую штукатурку лучше убрать полностью, несмотря на то, что процесс очень трудоемкий. Для этого необходим следующий инструмент: молоток, зубило, набор шпателей и кисть.

Для ускорения процесса можно воспользоваться перфоратором с насадкой зубило, но это только для кирпичных и бетонных стен. Для газобетона необходима дрель с ударной функцией. Для финишной очистки стены от остатков штукатурки потребуется металлическая щетка.

Ручное зубило и молоток.

Если есть электрическая дрель (болгарка), работы значительно ускорятся с помощью специальной насадки с металлической щетиной. Также заранее необходимо приобрести мешки (не обязательно новые, можно б/у, что значительно дешевле) для уборки отбитой штукатурки.

Перед очисткой стены от штукатурки, помещение обесточивается, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Для работы с электроинструментами следует воспользоваться удлинителем.

Толстый слой штукатурного раствора, который стал отслаиваться и коробиться, легко отделяется от стены шпателем. Лезвие инструмента заводится под отставшую штукатурку и подбивается молотком.

Тонкий слой штукатурки легче снимется, если его смочить водой малярной кистью. Операцию по смачиванию необходимо повторять до тех пор, пока штукатурка не пропитается водой полностью. Иногда вместо воды применяют электродрель с насадкой-щеткой. Но в этом случае будет много тонкой пыли, которая проникает во все щели.

Профессиональные строители для уборки тонкого слоя штукатурки применяют шлифовальную машинку в комбинации со строительным пылесосом, который через специальный шланг вытягивает всю пыль. Но это очень дорогое удовольствие и для выполнения работ своими руками не рекомендуется.

Во всех остальных случаях старая штукатурка убирается с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Для сведения: такими же приемами от старой штукатурки очищается и фасад здания, когда ведется подготовка стен под декоративную штукатурку своими руками.

Снятие обоев

Кажется, что снять старые обои со стены не очень сложно. Но это только на первый взгляд. Если начать их просто удалять, то можно провозиться даже дольше, чем со штукатуркой. Однако, если знать некоторые нюансы такой работы, процесс не затянется на длительное время.

1. Как быстро снять старые обои со стены? Если они прослужили более 8 лет, то легко снимутся шпателем или обычным ножом. Главное, чтобы у них были острые лезвия. Отставшие участки прорезаются. В прорезь под обои заводится шпатель и медленным движением старая бумага отдираются от стены — при резком движении она рвется. Остаток обоев на стене соскребается лезвием ножа или шпателя. Если возникают трудности с отделением, места со старыми обоями смачиваются, а затем снимаются.

Как быстро снять со стен виниловые или флизелиновые обои? Они разрезаются посредине полотна ножом, края отделяются от основания широким шпателем. Затем руками отдирают нижнюю часть полотна, затем верхнюю. Пятна оставшихся обоев снимаются металлической щеткой.

2. Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации (3-4 года)? Они легко снимаются теплой водой, которая растворяет клей. У обоев с водозащитным слоем нужно наделать отверстий, через которые вода будет поступать к клею. Для этого есть специальный инструмент — «обойный тигр». Если его нет, то валиком с острыми шипами.

Обойный тигр.

В крайнем случае можно воспользоваться обычным ножом. Им делаются надрезы по всей поверхности стены. Чем их больше, тем быстрее вода проникнет под обои. Если вода не смогла размягчить клей, необходимо использовать специальные растворы.

Клей ПВА поддается обработке раствором хозяйственного мыла. Его кусок измельчают, разводят в воде (3-4 л) и нагревают до начала кипения. Не дав остыть, наносят на стену. Сделать это можно губкой или малярным валиком. Через 20-25 минут обои без проблем снимутся шпателем.

Клей ПВА под водоотталкивающим слоем необходимо пропитать составом воды с кондиционером для белья. Для этого нужно размешать в 10 л воды 0,2-0,3 л кондиционера для однослойного материала и 500-600 мл, если он многослойный.

Средство наносят примерно на 2 м2 стены — оно быстро сохнет, а убирать обои необходимо минут через 20 — за это время они хорошо пропитываются. Чтобы ускорить время снятия обоев, смачивать участки можно каждые 10 минут и так же поочередно удалять старые обои.

Пропитанные влагой полотна снимаются шпателем с широким лезвием. Остатки обоев смачиваются простой водой и удаляются металлической щеткой.

Важно: обработанные мылом или кондиционером стены необходимо несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть остатки компонентов раствора.

3. Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея? Для этих целей нужны:

  • утюг;
  • льняное или хлопчатобумажное полотенце;
  • ведро воды.

Инструкция простая:

  • полотенце смачивается, выкручивается и прикладывается к обоям;
  • утюг с помощью удлинителя подключается к электросети и ставится на максимальную мощность;
  • нагретым утюгом полотенце проглаживается 5-6 раз;
  • полотенце убирается;
  • обои быстро снимаются шпателем.

Можно использовать парогенератор или пароочиститель, но не у каждого начинающего строителя они имеются. Поэтому утюг — наиболее оптимальный вариант, хотя вся процедура займет значительно больше времени.

При отпаривании обоев с водоотталкивающей пленкой, она снимается, после чего работы проводятся по инструкции. Бумага, не отставшая при отпаривании, удаляется шпателем или крупнозернистой наждачкой.

4. Жидкие обои опрыскивают горячей водой. Через 2 часа они или сами отпадут, или легко снимутся шпателем. Если все же они не отстают от стены, то можно применить любой из вышеперечисленных способов.

5. Стеклообои снимаются специальными смывками, например, «KLEO» — вода через них просто не проходит. Стены обрабатываются раствором и оставляются на несколько часов. После набухания полотна, оно подрезается под потолком и тянется вниз. Несмотря на то, что обои плотные, силы одного человека хватает, чтобы оторвать их от клея.

Маленький совет: нужно тянуть обязательно сверху вниз и по одному полотну.

Если по какой-либо причине набухания не произошло, ножом делаются надрезы на обоях и туда заливается купленный раствор. Через 15-20 минут двумя острыми шпателями, узким и широким, начинается отделение стеклообоев от стены.

Снятие лакокрасочного покрытия

Оштукатуривать стены по лакокрасочной поверхности или побелке нельзя в принципе — полностью отсутствует адгезия между штукатуркой и краской. Поэтому снятие лакокрасочного покрытия — важный этап в подготовке стены к нанесению штукатурки.

Как быстро снять старую краску со стен? Можно воспользоваться 3 путями:

  1. химическим;
  2. тепловым;
  3. механическим.

Химический способ подразумевает использование специальных смывок, например, гель «Престиж», которым можно снять все типы лакокрасочного покрытия. Однако у него много минусов:

  • все виды препаратов очень дорогие;
  • снимается только один слой — если стена красилась неоднократно, придется ее обрабатывать такое же количество раз.
  • едкий, плохо выветриваемый запах;
  • отходы растворителя требуют специальной утилизации — смывать в унитаз категорически запрещается;
  • работу следует производить с полной защитой открытых частей тела;
  • после завершения процесса необходимо принять душ, чтобы смыть возможные остатки раствора.

Вывод: от такого вида снятия краски лучше отказаться.

Тепловой метод освобождения стены от краски известен давно. Он проверен годами и ни разу не подводил. Суть простая — нагрел слой краски феном до образования пузырей — снял шпателем. Снова нагрел, опять снял. Нагревание можно вести паяльной лампой, но очень осторожно — открытый огонь может вызвать воспламенение краски.

Если слой краски небольшой, нагревание можно делать утюгом через газету. Однако и у этого способа есть недостатки:

  • процесс по удалению краски растягивается на длительное время из-за нагрева ограниченной части стены;
  • работа с нагревательными приборами вблизи с электропроводкой, розетками, выключателями и другими легкоплавкими материалами запрещается;
  • лакокрасочный слой способен загореться;
  • во время нагревания краска на масляной основе выделяет едкие испарения.

Механический способ удаления краски появился одновременно с ней самой. Он прост и может выполняться теми инструментами, которые находятся под рукой. Не токсичен, поэтому таким методом можно удалять краску в ванной, на кухне, в детской.

Удаление старой краски шпателем.

Как удалить краску со стен вручную? Потребуется ведро воды и топор. Топором делаются насечки по краске, после чего стена обильно смачивается водой. Через 5 минут, после того влага пропитала стену, лакокрасочное покрытие легко снимается топором. Работать инструментом нужно почти параллельно стене. В узких местах, около выключателя и розетки, вместо топора можно воспользоваться узким шпателем.

Такой метод применим к деревянным стенам и стенам из кирпича, правда, в последнем случае придется постоянно точить топор. К бетонным стенам такой метод не подходит — частицы краски проникают в поры и создают очень сильное сцепление со стеной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Здесь на помощь придет электрическая дрель с насадками из проволоки, которые очень хорошо снимают краску (применяется также специальная цепь).

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности — вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала — цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Четвертый этап: обеспечение адгезии

На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.

Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.

Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:

  • стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
  • грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.

Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.

Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.

Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:

  • вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
  • обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
  • закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.

Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если состав стен разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т.д., в обязательном порядке нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку. Сетка крепиться к дереву гвоздями, бетонному, кирпичному и каменному основанию — дюбелями с саморезами, к металлу — сваркой.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:

  • сеткой из стекловолокна или пластика;
  • деревянной дранкой;
  • матом из тростника.

Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.

Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.

Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».

Отметим, что между подготовкой стены к простому оштукатуриванию и фактурному нет разницы. Поэтому ответ на вопрос — как подготовить стены под декоративную штукатурку — приведен выше.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*