admin / 11.04.2018

Как разморозить канализацию

Как разморозить канализацию: решения, причины, профилактика

Michel 3897 0 0

Расскажу чуть подробнее об устройстве импровизированных обогревателей:

  • На их изготовление пошел пленочный нагреватель мощностью 440 Вт/м2. Цена такой пленки (примерно 800 руб/м2) достаточно высока; однако в моем случае она была приобретена ранее для другого проекта;
  • Изолировать битумными наклейками нужно не только клеммы, но и обрезанные токоведущие шины с противоположного конца нагревателя;
  • Для наклейки пенофола я использовал точечно нанесенный силиконовый герметик. Теплоизоляция обязательна: без нее тепло бесполезно рассеивается в воздухе, не прогревая трубу.

Нагреватель в свернутом…

И в развернутом виде.

Греющий кабель

Он покупался как штатное решение для обогрева проходящей по фасаду дома трубы; однако помог и в аварийной ситуации. Кабель был закреплен под трубой, с максимально плотным прилеганием к ней, обычным скотчем. Оттайка заняла около 4 часов.

Закрытая прокладка

Как выполняется разморозка канализационных труб под землей?

Должен признаться: предлагаемые в этом разделе решения не опробовалась мной лично. Ради их поиска я обследовал тематические форумы и для вашего удобства собрал все показавшие себя эффективными рецепты в одном месте. Вот их описание.

Костер

При небольшой глубине прокладки и умеренной длине замерзшего участка может помочь прямой прогрев грунта. Над трубой по всей ее длине разводится костер; пламя поддерживается в течение нескольких часов. Решение эффективно, если труба заглублена не более чем на 0,5 метра.

Костер поможет оттаять трубам на небольшой глубине.

Солевой раствор

В крупных городах для борьбы со снегом нередко используют обычную поваренную соль. Она быстро и эффективно разрушает наст и лед на дорогах и тротуарах. Этот метод может помочь и нам.

  1. Вскипятите 5 — 10 литров воды в емкости вдвое большего объема;
  2. Растворите в кипящей воде примерно столько же килограммов поваренной соли;
  3. Дайте рассолу немного остыть, чтобы перепад температур не вызвал появления трещин в трубах, и залейте рассол в трубу выше ледяной пробки.

Поваренная соль может стать решением нашей проблемы.

Эффективность этого метода обеспечивается непосредственным контактом рассола со льдом.
Вся вода выше пробки должна быть слита или откачана.
Рассол может помочь лишь при протяженности пробки не более метра; для разрушения следующего участка придется откачать насосом талую воду и залить новую порцию соляного раствора.

Горячая вода через шланг

Как выглядит разморозка труб канализации, если замерз выпуск на колодец, сам же колодец централизованного водоотведения функционирует?

Если ваш дом подключен к горячему водоснабжению или оснащен мощным проточным водонагревателем, ледяную пробку можно растопить горячей водой:

  1. Подключите к гусаку смесителя или любому вентилю жесткий шланг. Идеальным вариантом будут армированный шланг для газовой сварки или тонкая ПНД труба;

Полиэтиленовая водопроводная труба сочетает эластичность с достаточной жесткостью.

Как вариант, можно прикрутить садовый шланг к жесткой стальной проволоке.

  1. Включив горячую воду, подавайте шланг через колодец к ледяной пробке. По мере оттаивания пробки продвигайте его вперед.

Сварочный аппарат

Чугунные трубы умеренной длины могут быть отогреты подачей на них большого тока. Для этой цели необходим сварочный аппарат.

Разморозка канализации выполняется так:

  • Заземление бросается на один конец трубы;
  • Держатель соединяется через электрод со вторым концом. Электрод должен «залипнуть»: вместо шлаковой изоляции его нужно прижать к трубе сердечником. Затем уменьшите ток и постепенно поднимайте его, пока электрод не нагреется до тусклого свечения.

Нельзя цеплять держатель непосредственно к трубе. Электрод в данном случае выполняет роль предохранителя.
Лучше, чтобы чрезмерно большой ток расплавил электрод, а не кабель держателя или земли.

Сварочный аппарат может помочь в оттайке чугунных труб.

Армейский кипятильник

Это решение, напротив, подходит только для пластиковой канализации. Оно — родом из тех времен, когда армейская службы была обязательной для всех, а бытовое снабжение в казармах оставляло желать лучшего.

Кипятильник представляет собой пару бритвенных лезвий с проложенной между ними парой спичек. Конструкция обвязывается нитками; каждое лезвие подключается к одной из жил двужильного провода.

Даже чистая вода (а уж тем более стоки) представляет собой электролит. Текущий через него ток быстро заставляет воду закипеть и растопить лед. Прелесть конструкции в том, что ей не грозит перегорание: в отсутствие охлаждающего контакты электролита нагрев прекращается.

В нашем случае устройство и использование сделанного своими руками кипятильника имеет ряд особенностей:

  • Вместо лезвий можно использовать любые стальные или медные уголки или клеммы площадью от одного квадратного сантиметра;
  • Конструкция должна быть закреплена на жестком проводе, который позволит подать импровизированный кипятильник к проблемному участку;
  • Электроды кипятильника должны выступать вперед, за изолятор. В этом случае им можно не только греть стоящую в трубе воду, но и оттаивать лед.

Классический армейский кипятильник.

Греющий кабель на шланге

Медленный, но безопасный способ оттаивания подразумевает использование все того же греющего кабеля. Желательно — саморегулирующегося: ему не грозит расплавление изоляции даже при перехлесте.

Кабель наматывается на конец ПНД трубы или жесткого шланга, после чего медленно подается к проблемному участку и продвигается по мере таяния льда. Главное — обеспечить непосредственный и постоянный контакт греющейся поверхности с ледяной пробкой.

Профилактика

Как предупредить замерзание канализации там, где прокладка ниже уровня промерзания невозможна или нежелательна?

Вскользь я уже упомянул решение. Оно сводится к монтажу саморегулирующегося греющего кабеля. Именно саморегулирующегося — потому, что он имеет ряд преимуществ перед несколько более дешевым резистивным:

  • Перегрев полностью исключен, в том числе при перехлестах. При повышении локальной температуры саморегулирующаяся матрица на соответствующем участке прекращает нагрев кабеля;
  • Это решение гораздо экономичнее: в теплую погоду, когда риск перемерзания отсутствует, потребление электроэнергии снижается;

При нагреве выделение тепла уменьшается.

  • Саморегулирующийся кабель можно резать на отрезки произвольной длины. Резистивный можно монтировать лишь отрезками строго фиксированной протяженности.

На проложенной открыто канализационной трубе я крепил кабель так:

  1. Вначале он зафиксирован обычным скотчем;
  2. Сверху наклеен алюминиевый скотч. Он отражает ИК-излучение, повышая эффективность нагрева; однако невысокая прочность алюминиевой фольги заставляет использовать дополнительную фиксацию;
  3. Окончательно кабель крепился полиэтиленовыми кабельными хомутами.

Проложенная по фасаду труба с греющим кабелем.

В более холодном климате труба дополнительно теплоизолируется пенопластовой или полиуретановой скорлупой; наряду с ней могут использоваться вспененные рулонные утеплители.

Надеюсь, что предложенные мной несложные рецепты помогут уважаемому читателю сохранить работоспособность канализации в своем доме даже в пик зимних холодов. Более детальное описание способов оттайки труб вы найдете в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях. Успехов!

Вы узнаете:  как легко разморозить канализацию

Канализационные трубы, хотя значительно толще водопроводных, подвержены обмерзанию в неменьшей степени. Особенно, когда они прокладываются в не отапливаемом помещении, или выше глубины промерзания грунта и при этом не обеспечиваются тепловой изоляцией. Иногда канализационные стояки выводятся наружу, считая, что они портят интерьер дома. О том, что они не способствуют украшению экстерьера, говорить не будем. Но подобная архитектура чревата проблемами зимой, когда температура воздуха падает ниже нуля.

  • Twitter
  • Blogger

В россии это очень актуальная проблема для открытых труб

Можно, конечно, вызвать спецбрагиду сантехников с парогенератором. Они в считанные минуты выполнят разморозку труб. Но, если вспомнить о том, что морозы держатся практически всю зиму, и периодически бывают очень даже крепкими, становится понятным, что одноразовое размораживание проблему не решит. Или придется всю зиму работать на сантехников, оплачивая аварийную разморозку труб, или размораживать их самостоятельно.

Правда, разморозить канализацию проще, чем водопровод, и с этой работой справится каждый. Но для этого нужно время, которого всегда катастрофически не хватает.

Как разморозить канализацию?

Канализацию не надо поливать водой из чайника, как водопровод. Чтобы разморозить канализацию, достаточно налить в раковину или ванну горячей воды и открыть слив, чтобы горячая вода ушла в сток. Жидкость, спускаясь в канализацию, растопит замерзший участок. Можно опустить в ванну кипятильник для поддержания высокой температуры. Но ни в коем случае не самодельный.

Размораживая горячей водой канализацию, перед тем как набрать в ванну воду, всыпьте в трубу 1 столовую ложку каучуковой соды. Химическая реакция будет происходить с выделением тепла, что тоже ускорит процесс размораживания и таяния льда. Кроме того, что каучуковая сода поможет разморозить трубы, она прочистит образовавшийся засор, из-за которого вода скопилась в коллекторе и замерзла.

Кстати с помощью горячей воды, заполнившей трубу, уже через 10 минут вы поймете, где прячется ледяная пробка. Вода заполнит канализацию и нагреет ее. А там где она останется холодной и располагается скопление льда.

Если замороженный участок находится под землей, и вы предполагаете, в каком месте, очистите в этом месте снег и разведите костер. Прекрасный повод, чтобы сжечь на участке лишний мусор. Грунт, прогреваясь, прогреет и трубопровод.

Считайте, что повезло, если труба замерзла в подвале. Дополнительно к горячей воде, которая разогревает канализацию изнутри, можно установить обогреватель, греющий трубу снаружи. Это может быть любая конверторная электроплитка, а можно приобрести специальный обогреватель для труб. Установив конвектор, будьте аккуратнее с пластиковыми трубами, не допускайте их перегрева. Если у вас еще нет специального обогревателя для труб, пора его приобрести. А заодно и теплоизоляцию.

По способу укладки обогреватели для труб подразделяются на:

  • внутренние;
  • наружные.

В сложившейся ситуации лучше использовать наружный. Если вы до сих пор не проложили их на своих трубах, купите в строительном магазине обогреватель и уложите его на критический участок. Специальное устройство поможет разморозить трубы и не допустит их замерзания в будущем.

Все описанные выше меры целесообразно выполнять в комплексе, тогда на решение проблемы с разморозкой уйдет намного меньше времени.

Пленочный обогреватель для труб

Пленочный обогреватель для труб — это сравнительно новое приспособление для обогрева, основанное на инфракрасном излучении. Такие конструкции применяются для организации теплого пола, (причем они прокладываются даже под ковер или линолеум), для обогрева карнизов и крыш, уличных тротуаров. Инфракрасная пленка эффективна и долговечна.

Для трубопроводов производятся пленки, ширина которых соответствует окружности трубы. Такой размер удобен для обертывания трубы пленкой без нахлестов. Поскольку пленка прогревается только до 45 о, ее можно, применять на пластиковых трубах, без риска испортить коммуникации.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Замерзание канализационных труб зимой говорит о том, что были допущены ошибки при проектировании и монтаже. А, следовательно, с наступлением тепла, хозяину дома необходимо проверить, как выполнен монтаж трубопроводов: соблюден ли нужный наклон в сторону септика (канализационного колодца), какова глубина прокладки. Если она выше линии промерзания грунта, позаботиться о надежной тепловой изоляции, и, возможно, о дополнительном подогреве коллектора на улице. Тогда эксплуатация канализационных коммуникаций не создаст хлопот и неприятностей.

Используем воду и химию

Если канализацию заморозило, и стоки не проходят к сливной яме или септику, то эту проблему можно решить, используя нагретую воду. Такой способ можно применить, если ледяная пробка образовалась недалеко от выхода из дома или сливной ямы. Суть его состоит в следующем:

  1. Берется отрезок металлической трубы (при его отсутствии простой шланг) и заводится в трубу до места образования пробки. Лучше это делать со стороны сливной ямы. Если пробка образовалась с другого конца (недалеко от выхода из дома), то необходимо подготовить емкость для сбора воды.
  2. Затем в трубу или шланг подается горячая вода. Это лучше делать с использованием кружки Эсмарха.
  3. Кипяток растопит ледяную пробку, а оттаявшая вода будет сливаться в яму или емкость.

Такой метод универсален, он подходит для любых канализационных труб (чугун или пластик). Минусом является большое количество воды, которая может быстро заполнить сливную яму (или емкость, если работы проводятся со стороны дома).

Обратите внимание! Можно провести размораживание соленой водой. Принцип действия такой же, как и в предыдущем случае. Единственное различие в подаваемой жидкости. Вместо кипятка заливается соляной раствор (который тоже желательно подогреть).

Если перемерзли трубы канализации в частном доме, то справиться с проблемой можно химическим способом. Такой метод подходит для коммуникаций из пластиковых труб. Вам понадобится серная кислота и сода. Первым делом следует подумать о мерах безопасности. Кислота – это едкое вещество, поэтому выполнять работу нужно в средствах защиты (перчатках и маске).

Серная кислота заливается в патрубок канализации. Это делается частями, по стакану каждые полчаса. Через некоторое время (как правило, проходит 2–3 часа) труба нагреется. Это происходит из-за химической реакции серной кислоты и содержимого канализации. После нагрева трубы в него заливается насыщенный раствор кальцинированной соды (не менее 5 л). После этого, для смыва остатков пробки, залейте в канализацию два – три ведра кипятка.

Используем нагревательные приборы

С помощью нагревательных приборов

Разморозить канализационные трубы в домашних условиях можно при помощи различных нагревательных приборов. Самым простым и безопасным способом можно считать использование нагревательного кабеля. Такие конструкции специально предназначены для размещения их внутри труб. Достаточно просто просунуть кабель к пробке и включить его. Конечно, такой процесс будет небыстрым, мощность устройства относительно небольшая, но пока пробка тает, вы можете заняться своим делом.

Если все работы по размораживанию канализации в бане или доме нужно провести побыстрее, то можно воспользоваться специально изготовленным устройством с ТЭНом. Первым делом подготавливаем само устройство, делается это следующим образом:

  1. Необходимо найти U-образный ТЭН и закрепить его на дощечке, ширина которой не должна превышать внутренний диаметр канализационной трубы. При этом изгиб ТЭНа должен немного выступать за передний край.
  2. Основная часть ТЭНа располагается на дощечке так, чтобы ее корпус не соприкасался со стенками трубы при перемещении конструкции внутри коммуникаций.
  3. Далее нагревательный элемент подключается к электрическому кабелю требуемой длины.
  4. В качестве толкателя конструкции можно использовать кусок металлической трубы или металлопластик, который прикрепляется к заднему краю дощечки.
  5. Саму конструкцию помещают в трубу и двигают при помощи толкателя до ледяной пробки. Как только ТЭН упрется в замерзший участок, он включается в электрическую сеть. При передвижении конструкции, электричество стоит отключить.

Обратите внимание! При оттаивании из канализационной трубы будет вытекать вода, поэтому лучше выполнять все работы со стороны выгребной ямы или септика. Если это невозможно, то необходимо предусмотреть емкость для сбора стоков.

Предохранение грунтов от промерзания

Защиту от низких температур грунту обеспечивают путем взрыхления верхнего слоя, застилкой утеплительными материалами и заливкой водных растворов соли.

Распахивание и боронование земельного участка проводится в секторе дальнейших работ по извлечению грунта. Результатом такого рыхления становится ввод большого количества воздуха в грунтовые слои, образование замкнутых воздушных пустот, препятствующих теплоотдаче и сохраняющих положительную температуру в грунте. Распашка проводится рыхлителями или факторными плугами, ее глубина – 200-350 мм. Следом выполняется боронование в одном или двух направлениях (перекрестных) на глубину 150-200 мм, что в итоге повышает термоизоляционные свойства грунта как минимум на 18-20%.
Роль утеплителя при укрывании участка будущих работ выполняют дешевые местные материалы – сухой мох, опилки и стружки, опавшие листья деревьев, шлак и маты из соломы, можно воспользоваться пвх пленкой. Насыпные материалы размещаются на поверхности 200-400 мм слоем. Утепление поверхности грунта производится чаще всего на небольших земельных участках.

Мерзлый грунт – рыхление и выемка

Чтобы снизить механическую прочность зимнего грунта применяются методы его механической и взрывной обработки. Извлечение взрыхленной таким образом земли после проводится обычным способом – при помощи землеройных машин.

Механическое рыхление. В процессе его осуществления грунт режется, скалывается и раскалывается вследствие нагрузок статического или динамического характера.

Статические нагрузки на мерзлый грунт производится металлическим инструментом режущего типа – зубом. Специальная конструкция с гидравлическим приводом, оборудованная одним зубом и более, проводится по участку работ будучи размещенной на гусеничному экскаваторе. Такой метод позволяет снимать грунт послойно на глубину до 400 мм за каждый проход. В процессе рыхления оборудованная зубом установка прежде протягивается параллельно предыдущим проходам с отступом 500 мм от них, затем ее проводят поперечно им под углом от 60 до 90о. Объемы выемки мерзлого грунта при этом достигают 20 кубометров в час. Послойная статическая разработка мерзлой земли обеспечивает применение установок рыхления на любой глубине промерзания грунта.

Ударные нагрузки на грунтовые участки позволяют снизить механическую прочность замерзшей земли благодаря динамическому воздействию. Применяются молоты свободного падения, обеспечивающие раскалывание и рыхление, или молоты с направленным действием для рыхления расколом. В первом случае используется молот в виде шара или конуса наибольшей массы в 5 т – его канатом закрепляют на стреле экскаватора и после подъема до пяти-восьмиметровой высоты сбрасывают на участок работ. Шарообразные молоты лучше всего подходят для песчаников и супесей, на глинистых почвах эффективны конические молоты – при условии, что глубина промерзания не превышает 700 мм.

Направленное действие на мерзлый грунт осуществляют дизель-молоты, установленные на трактор или экскаватор. Они применяются на любых грунтах при условии глубины промерзания не более 1300 мм.

Снижение прочности мерзлой земли путем взрыва наиболее эффективно – этот метод позволяет выполнять зимнюю выемку грунта на глубине от 500 мм и при потребности извлечения значительных объемов. На незастроенных участках выполняется открытый подрыв, а на частично застроенных необходимо предварительно выставить укрытия и ограничители взрыва – массивные плиты из металла или железобетона. Взрывчатое вещество закладывается в щель или шпур (при глубине рыхления до 1500 мм), а при потребности выемки грунта на большей глубине – в щели и скважины. Для нарезания щелей применяются буровые или фрезерные машины, щели выполняются на 900-1200 мм дистанции друг от друга.

Взрывчатка укладывается в среднюю (центральную) щель, а расположенные по соседству щели обеспечат компенсацию взрывного сдвига мерзлого грунта и погасят ударную волну, тем самым препятствуя разрушениям вне зоны работ. В щель закладывается удлиненный заряд или несколько коротких зарядов сразу, затем ее заполняют песком с утрамбовкой. После взрыва мерзлый грунт в секторе производства работ будет полностью раздроблен, при этом стенки траншеи или котлована, создание которых и было целью выемки земли, останутся неповрежденными.

Разработка мерзлого грунта без его подготовки

Существует два способа прямой разработки грунта в условиях низких температур – механический и блочный.

Технология механической разработки мерзлых грунтов базируется на силовом воздействии, в некоторых случаях включающим в себя удар и вибрацию. В ходе его осуществления используются как обычные машины для землеройных работ, так и оснащенные специальным инструментом.

На небольших глубинах промерзания работы по извлечению грунта применяются обычные землеройные машины: экскаваторы с прямым или обратным ковшом; драглайны; скреперы; бульдозеры. Одноковшовые экскаваторы могут оснащаться специальным навесным оборудованием – ковшами с захватными клещами и виброударными зубьями. Такое оборудование позволяет воздействовать на мерзлый грунт посредством избыточного режущего усилия и вести его послойную разработку, соединив в одной рабочей операции рыхление и экскавацию.

Послойное извлечение грунта выполняется специальной землеройно-фрезерной установкой, срезающей с участка работ слои шириной 2600 мм и глубиной до 300 мм. В конструкции это машины предусмотрено бульдозерное оборудование, обеспечивающие перемещение срезанного грунта.

Суть блочной разработки грунтов заключается в резке мерзлого грунта на блоки с последующим их извлечением при помощи трактора, экскаватора или строительного крана. Блоки нарезаются путем пропиливания грунта резами, перпендикулярными между собой. Если земля промерзла неглубоко – до 600 мм – то для извлечения блоков достаточно выполнить прорезы вдоль участка. Щели прорезаются на 80% глубины, на которую промерз грунт. Этого вполне достаточно, поскольку слой со слабой механической прочностью, расположенный между промерзшей зоной грунта и зоной, сохраняющей положительную температуру, не помешает отделению грунтовых блоков. Дистанция между щелями-прорезями должна примерно на 12% быть меньше, чем кромочная ширина ковша экскаватора. Извлечение грунтовых блоков производится при помощи экскаваторов с обратной лопатой, т.к. выгружать их из ковша прямой лопаты довольно трудно.

Способы оттаивания мерзлого грунта

Они классифицируются по направлению подачи тепла в грунт и виду используемого теплоносителя. В зависимости от направления подачи тепловой энергии существует три способа разморозить грунт – верхний, нижний и радиальный.

Верхняя подача тепла в землю наименее эффективна – источник тепловой энергии находится в воздушном пространстве и активно охлаждается воздухом, т.е. значительная часть энергии расходуется попусту. Однако этот способ оттаивания организоваться проще всего и в этом его преимущество.

Процедура оттаивания, проводимая из-под земли, сопровождается минимальными затратами энергии, поскольку тепло распространяется под прочным слоем льда на поверхности грунта. Главный минус данного способа – потребность выполнения сложных подготовительных мер, поэтому он применяется редко.

Радиальное распространение тепловой энергии в толще грунта осуществляется при помощи вертикально утопленных в землю тепловых элементов. Эффективность радиального оттаивания находится между результатами верхнего и нижнего прогревания грунта. Для осуществления этого способа требуются несколько меньшие, но все же достаточно высокие объемы работ по подготовке прогрева.

Разморозка грунта зимой проводится с использованием огня, электрических термоэлементов и горячего пара.
Огневая методика применима для рытья относительно узких и неглубоких траншей. На поверхности участка работ выставляется группа коробов из металла, каждый из которых представляет собой разрезанный пополам усеченный конус. Они ставятся разрезанной стороной на землю вплотную друг к другу и образуют галерею. В первый короб закладывается топливо, которое затем поджигается. Галерея из коробов становится горизонтальной вытяжной трубой – вытяжка идет из последнего короба, а продукты сгорания движутся по галерее и обогревают грунт. Чтобы понизить потери тепла от контакта корпуса коробов с воздухом, они засыпаются шлаком или талым грунтом с участка, работы на котором проводились ранее. Образовавшуюся по окончании прогрева полосу размороженного грунта необходимо засыпать опилками или застелить пвх пленкой, чтобы аккумулированное тепло способствовало дальнейшему оттаиванию.

Электрический прогрев мерзлого грунта базируется на способности нагрева материалов при пропуске через них электротока. С этой целью применяются вертикально и горизонтально ориентированные электроды.

Горизонтальное оттаивание производится электродами из круглой или полосовой стали, уложенной на грунт – чтобы подключить к ним электропровода, противоположные концы стальных элементов загибают на 150-200 мм. Прогреваемый участок с размещенными на нем электродами засыпается опилками (толщина слоя – 150-200 мм), предварительно смоченными солевым раствором (концентрация соли – 0,2-0,5%) в количестве, равном исходной массе опилок. Задача опилок, пропитанных солевым раствором – проводить ток, поскольку мерзлый грунт в начальной стадии работ ток проводить не будет. Сверху слой опилок закрывается пленкой пвх. По мере прогрева верхний грунтовый слой становится проводником тока между электродами и интенсивность оттаивания значительно возрастает – прежде размораживается средний слой грунта, а затем и расположенные ниже. По мере включения слоев грунта в проведение электротока слой опилок начинается выполнять вторичную задачу – сохранение тепловой энергии в участке работ, для чего необходимо укрыть опилки деревянными щитами или толем. Оттаивание мерзлого грунта горизонтальными электродами производится на глубину промерзания до 700 мм, затраты электроэнергии при обогреве кубометра земли составляют 150-300 МДж, опилочный слой прогревается до 90оС, не более.

Вертикальное электродное оттаивание производится при помощи стержней, изготовленных из арматурной стали и имеющих один острый конец. Если глубина промерзания грунта равна 700 мм, стержни вбиваются прежде на глубину 200-250 мм шахматным порядком, а после оттаивания верхнего слоя их утапливают на большую глубину. В процессе работ по вертикальному размораживанию грунта требуется устранять снег, накопившийся на поверхности участка, засыпать его опилками, смоченными солевым раствором. Процесс прогрева идет также, как и при горизонтальном оттаивании с применением полосовых электродов – по мере оттаивания верхних слоев важно периодически погружать электроды дальше в грунт до глубины 1300-1500 мм. По окончании вертикального оттаивания мерзлого грунта электроды извлекаются, но вся площадка остается под слоем опилок – еще 24-48 часов грунтовые слои будут размораживаться самостоятельно благодаря накопленной тепловой энергии. Затраты электроэнергии на работы по вертикальному оттаиванию немного ниже, чем при выполнении горизонтального размораживания.

Для электродного обогрева грунта по направлению снизу вверх необходима предварительная подготовка скважин – их бурят на 150-200 мм глубже, чем глубина промерзания. Скважины располагаются в шахматном порядке. Данный способ характеризуется меньшими затратами электроэнергии – около 50-150 МДж на кубометр грунта.

Стержни электродов вводятся в подготовленные скважины, достигая не промерзшего слоя земли, поверхность участка засыпается отпилками, смоченными солевым раствором, поверх укладывается пластиковая пленка. В результате процесс оттаивания идет в двух направлениях – сверху вниз и снизу вверх. Данный метод оттаивания мерзлого грунта осуществляется редко и исключительно при необходимости срочно разморозить участок для выемки земли.

Оттаивание паром проводится при помощи специальных приспособлений – паровых игл, выполненных из металлических труб диаметром 250-500 мм, по которым в грунт вводится горячий пар. Нижняя часть паровой иглы оборудуется металлическим наконечником, содержащим множество 2-3 мм отверстий. К верхней (полой) части трубы-иглы подключается резиновый шланг, снабженный краном. Для установки паровых игл в грунте пробуриваются скважины (шахматный порядок, дистанция 1000-1500 мм) протяженностью 70% от требуемой глубины оттаивания. На отверстия скважины одеваются металлические колпаки, оснащенные сальниками, через которые будет пропущена паровая игла.

После установки игл по шлангу в них под давлением 0,06-0,07 МПа подается пар. Поверхности оттаиваемого участка земли закрывается слоем опилок. Потребление пара на прогрев кубометра грунта – 50-100 кг, по расходу тепловой энергии этот способ в 1,5-2 раза более затратный по сравнению с прогревов заглубленными электродами.

Способ оттаивания мерзлого грунта при помощи контактных электронагревателей внешне схож с паровым размораживанием. В металлические полые иглы, длиной порядка 1000 мм и диаметром не более 60 мм, устанавливаются нагревательные элементы с изоляцией от металлического корпуса иглы. При подключении электропитания нагревательный элемент сообщает тепловую энергию корпусу иглы-трубы, а она – слоям грунта. Тепловая энергия в процессе прогрева распространяется радиально.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*