Железо для крыши

Для производства железного кровельного материала используется качественная углеродистая сталь. Методом холодного прессования получают листы толщиной от 0,3 мм до 0,8 мм, которые впоследствии обрабатываются цинком. Долговечность покрытия и стоимость материала во многом зависит от толщины цинковой оболочки.

Цинк в чистом виде для обработки стали практически не используется. Обычно его применяют в сочетании с алюминием, церием, лантаном или свинцом. Железо для кровли с комбинированным покрытием стойко переносит механические воздействия, не деформируется. Кроме того, к положительным качествам материала относятся такие факторы:

• Доступность обустройства стропильной крыши любой конфигурации.
• Сравнительно небольшой вес, в связи с этим удешевление транспортировки.
• Значительная прочность.
• Крышу из оцинкованного железа просто ремонтировать, менять цвет окраски.
• Длительный срок эксплуатации.
• Материал не вреден для здоровья людей и окружающей среды.
• Снег на такой крыше не задерживается и легко сползает вниз, а значит нет опасности прохожим попасть под «лавину».
• Относительно невысокая стоимость.

Такой хороший перечень достоинств железной кровли портят некоторые ее недостатки, о которых нужно сказать.

• Железо быстро реагирует на действие огня – деформируется, покрывается гарью, за короткое время полностью выходит из строя.
• Кровельное покрытие из обычного железа нуждается в ежегодной покраске, а это увеличивает эксплуатационные расходы.
• Во время дождя, града крыша из железа создает шум, грохочет.

 

 

Устройство кровли из железа

Если для покрытия выбран профилированный лист или металлочерепица, то укладка производится внахлест и особых проблем не вызывает. Главное соблюдать порядок укладки листов, размеры нахлеста и аккуратно выполнять крепление отдельных элементов. Гораздо сложнее правильно покрыть крышу железом в плоских листах. Вот об этом и пойдет речь дальше.

Подготовка материала

Чтобы не ошибиться в количестве приобретаемого материала, надо предварительно сделать расчет потребности. Для этого нужно выполнить замер площади кровли, перенести размеры на бумагу. Узнать геометрические размеры и квадратуру одного листа железа. Сделать раскладку листов на схеме. Разделив площадь кровли на квадратуру одного листа, узнаем необходимое количество полотен в чистом виде. Сюда надо добавить количество отходов при раскрое и примерно 10 % на замковые соединения. Так можно рассчитать железо на простую крышу. Если она имеет сложную конфигурацию, то расчет усложнится. Площадь кровли нужно определять сложением площадей отдельных ее участков. И на такую кровлю количество отходов на подкрой увеличится.

При закупке железа надо не забыть о коньке и обрамлении фронтона. Важно соблюдать правила транспортировки и стараться доставить металл к месту монтажа без повреждений и царапин. Если это все-таки случилось, то дефекты необходимо сразу зачистить, обезжирить и закрасить. Для соединения отдельных листов материала необходимо загнуть фальцы. Это специальный технологический замок, который поможет надежному скреплению полотен.

Если вы решили своими руками крыть крышу железом, то для изготовления фальцевого соединения вручную необходимо приготовить такие инструменты:

• металлическую линейку и штангенциркуль;
• гребнегиб;
• деревянную киянку и металлический молоток с плоскими боками;
• ножницы по металлу, маркер.

Нужен будет верстак или прочный стол со стальным уголком по краю. На стол нужно уложить лист металла и наметить линию кромки. Киянкой надо загнуть углы под 90°, которые послужат маячками для более точной дальнейшей работы. Затем аккуратно делают отгиб по всей длине полотна. Теперь нужно перевернуть лист и закрепить кромку. Таким же образом обрабатывается второй лист, чтобы была возможность их соединить между собой в замок. Существует несколько видов фальцев по конструкции. Принцип изготовления одинаков.

Лежачие фальцы делают на длинной стороне листа для вертикального соединения, стоячими выполняются горизонтальные швы. Профессиональные кровельщики называют готовые фальцевые заготовки картинами. На производстве их изготавливают на специальных роликовых станках. Поэтому картины можно купить уже в готовом виде, но это будет стоить дороже.

Как крыть крышу

Прежде чем начинать монтаж кровельного покрытия, необходимо закрепить водосточные лотки и сделать гидроизоляцию свесов. Поскольку предстоит работа на высоте, следует предусмотреть приспособления для безопасных условий монтажа. Процесс укладки кровельного железа фальцевыми соединениями состоит в следующем:

• Картины сначала соединяют между собой длинной стороной, вставляя изогнутую кромку одного полотна в кромку другого.
• Первая полоса листов укладывается строго вертикально с небольшим напуском с нижнего края. По ней будет сориентирован дальнейший монтаж картин.
• Перед установкой второй полосы, края первой крепят к обрешетке кляймерами.
• Рамкой для закрытия фальца тщательно проходят по всей длине.
• Киянкой следует подогнуть фальц к полотну, придерживая кромку боковой стороной плоского металлического молотка.
• Торцевые кромки соединяют способом «стоячий фальц» по месту, пользуясь уже знакомыми инструментами.
• Подрезка выполняется ножницами по металлу по предварительной разметке.
• Нижний край полотен (над водосточным лотком) загибают при помощи рамки для закрытия фальцев и подбивают киянкой.

Перегиб листов железа через конек должен быть не менее 60 мм. Позже его закрывают коньковым элементом. При наличии в крыше дымоходной трубы, необходимо защитить ее специальным воротником. Соединение воротника с кровлей и обрамлением трубы выполняется наклонными или стоячими фальцами.

Если вы приобрели железо, покрытое полимерными составами или цинком, то такая кровля не требует дополнительной отделки. В случае работы с черным металлом нужна окраска качественными красителями с предварительной грунтовкой. И работу эту придется периодически повторять.

 

 

Если учесть, что при выборе покрытия для крыши стоимость играет не последнюю роль, то кровельное железо как раз относится к той категории материалов, в которой соотношение «цена–качество» самое оптимальное. К тому же благодаря небольшому весу, оно не оказывает сильную нагрузку на конструкции здания. Работать с ним достаточно просто, за счет чего можно быстро и качество выполнить монтаж, а это значительно снижает затраты на строительные работы, не говоря уже о том, что прекрасный внешний вид этого материала дает возможность подобрать кровлю в соответствии с любыми архитектурными решениями.

Кровельное железо фото

Кровельное железо – черное и оцинкованное

• Раньше, для того чтобы обустроить кровлю, использовали только черное кровельное железо. Но оно было недолговечно и требовало постоянного окрашивания.
• На сегодняшний день благодаря внедрению современных технологий в производство строительных материалов имеется широчайших выбор изделий для крыш, среди которых лидирующие позиции занимает оцинкованное кровельное железо. От обычной листовой стали, оно отличается тем, что покрыто с каждой стороны тонким слоем цинка толщиной 0,2 мм.
• Внешне такие листы кровельного железа выглядят ровными, гладкими, без точек, трещин и пятен ржавчины. Покрытие из цинка отлично защищает сталь от коррозии и обеспечивает ей эксплуатационный срок, исчисляемый десятками лет.

Виды кровельного железа на крышу

Всё кровельное листовое оцинкованное железо можно разделить на несколько видов: листовая сталь (с полимерным покрытием или без него); профнастил (профилированные или гофрированные листы); металлочерепица.

• Листовая оцинкованная сталь используется для устройства фальцевой кровли. Она имеет определенные достоинства – это незначительный вес, антикоррозионное покрытие и гладкая поверхность, которая дает возможность легко удалять дождевую воду и снег. К тому же листовая сталь, требуя только дальнейшей окраски для придания эстетичности, прослужит десятки лет.

• Кроме этого, из гладкой оцинкованной стали очень удобно выполнять различные фигурные элементы для крыши: карнизы, водосточные трубы, желоба, коньки и другие.
• Выпускается она как с классической оцинковкой, так и с покрытием из полимерной пленки различного цвета, которое увеличивает долговечность и антикоррозионные свойства материала. Вес кровельного железа зависит от толщины и размера материала, в среднем лист размером 2000х1000 мм и толщиной 1 мм весит 15 кг.
• Профнастил представляет собой гофрированные листы стали, имеющие сечение в виде прямоугольника, трапеции или синусоиды. За счет такой гофрировки, тонкие стальные листы, не увеличивая своего веса, приобретают высокую прочность, поскольку имеют ребра жесткости, которые образуют эти профили.
• Так как спрос на профнастил постоянно растет, то теперь выпускаются листы с полимерным покрытием, имеющим огромную цветовую гамму, которое ещё больше увеличивает стойкость изделий к коррозии.
• За счет своих высоких технических характеристик и эстетичного вида, современный профнастил является самым востребованным кровельным материалом.
• Металлочерепица ничем не уступает профилированным листам по своим техническим характеристикам. Фактически – это их разновидность, которая имеет полимерное покрытие и штампование в совершенстве имитирующее натуральную керамическую черепицу.
• Ее производят в широкой цветовой гамме с разными полимерными покрытиями и геометрией профиля. Кровля из металлочерепицы эффектно выглядит и великолепно подходит для малоэтажных зданий. Средняя цена кровельное железа на крышу составляет 300руб/м2.

Толщина всех изделий из кровельного железа находится в пределах от 0,45 мм до 0,5 мм, что обеспечивает оптимальную нагрузку на кровлю. Выпускают также листы толщиной 0,7–0,8 мм, которое используют для определенного типа крыш, подверженных особым нагрузкам. Но изделия с большей, чем эта толщиной, использовать не целесообразно, из-за большого веса, что чрезвычайно неудобно для подъема наверх и монтажа, а также из-за давления на несущие конструкции здания.

Достоинства и недостатки кровельного железа

Преимущества кровельного железа настолько очевидны, что и объясняет его повышенный спрос во всем мире.

• Во-первых, это доступная стоимость, чем отличаются все его виды, которая существенно снижает затраты на строительные работы.
• Во-вторых, это размеры кровельного железа. Ширина материала составляет 710–1800 мм, при длине до 2,5 м гладких листов, и до 10 м – профилированных, что дает возможность очень быстро выполнить монтаж.

• В-третьих, это отличные технические характеристики:
  • долговечность, которая исчисляется десятками лет;
  • практичность, экономичность и легкость монтажа;
  • отличная устойчивость к различным перепадам внешних температур и к воздействию ультрафиолета;
  • высокие антикоррозионные свойства;
  • возможность обустройства кровли любой сложности;
  • огромная цветовая гамма, позволяющая выбрать материал в соответствии с цветовыми решениями фасадов, создавая привлекательный вид здания;
  • экологичность и безопасность для здоровья человека;
  • широкое применение в индивидуальном, общественном и промышленном строительстве.

На фоне всех перечисленных достоинств недостатки кажутся совсем незначительными. К ним относятся:

• необходимость периодически окрашивать, чтобы предотвратить образование коррозии. Но такие работы надо проводить не раньше чем через 8–10 лет после монтажа кровли, с последующим окрашиванием каждые 3 года;
• перегревание кровельного железа в летний период и значительный уровень шума во время атмосферных осадков. Но такой недостаток легко устраняется путем обустройства теплоизоляционного слоя.

Кровельное железо способы монтажа

• Перед тем как купить кровельное железо, необходимо тщательно просмотреть его поверхность – она должна быть целостной. Это обусловлено тем, что полимерное покрытие можно легко поцарапать. Для транспортировки каждый лист упаковывается в специальную защитную полиэтиленовую пленку, снимать которую нужно непосредственно перед началом монтажа.

• При укладке кровли приходится постоянно резать листы. Важно знать, что использование болгарки для этого категорически запрещено. Существуют специальные ножницы для резки по металлу, с помощью которых и производятся эти работы. Чтобы предотвратить коррозию металла, места срезов рекомендуется сразу окрашивать специальной полимерной краской.

Монтаж кровли из листовой оцинкованной стали

Обычно из листовой стали обустраивается фальцевая кровля, представляющая собой покрытие, в котором картины соединены друг с другом при помощи фальцев. Картиной называют объединенные заранее металлические листы, а фальцы – это вид шва, образованного в процессе скрепления листов.

Перед началом монтажа нужно провести подготовительную работу:

• проверить угол наклона скатов (для данной кровли он должен быть в пределах от 15º до 30º);
• произвести диагностику на предмет прочности обрешетки;
• тщательно осмотреть листы стали (они не должны иметь пузырей, отстающих пленок, и быть с гладким цинковым покрытием).

Теперь следует подготовить требуемые материалы:

• кровельные гвозди для крепления листов к обрешетке со специальными шляпками размером 4х50 мм;
• обычные гвозди, которыми будут крепиться костыли и крючья, размером 4х100 мм;
• костыли, предназначенные для того, чтобы поддерживать свесы карниза (отрезки 25х450 мм, вырезанные из листа стали толщиной 5 мм);
• крючья, с помощью которых будут зафиксированы желоба (отрезки 20х420 мм, вырезанные из таких же стальных листов);
• кляммеры, обеспечивающие крепление картин к обрешетке.

Сначала монтируют обрешетку, используя доски и деревянный брус. Чтобы исключить прогиб кровли, шаг брусьев должен быть не меньше чем 0,2 м. Для того чтобы в дальнейшем закрепить карнизный свес, на первом этапе работ делают настил из досок, плотно прилегающих одна к другой, шириной не менее 70 см. Поскольку стальные листы довольно тяжелые, картины из них сначала сформировывают на земле, а затем, используя подъемник, транспортируют наверх.

Теперь приступают непосредственно к монтажу металлической кровли.

• Сначала вдоль карнизного свеса крепят костыли к обрешетке. Укладка выполняется с отступом от края не меньше чем 15 см с шагом 50-70см.
• Картины формируют, отгибая со всех сторон кромки листа. Как правило, для этого применяют фальцегибочный станок, причем по ширине листы скрепляют лежачими фальцами, а по длине – стоячими.
• Затем к обрешетке крепят готовые картины, используя кляммеры, один конец которых прибивают к брусу, а другой размещают в стоячем фальце. Кляммеры должны быть расположены на концах каждого листа, из которых состоит картина.
• После того как установлена первая полоса, прикладывают вторую, соблюдая расстояние между картинами около 5 см, чтобы можно было развести лежачие фальцы. На это же расстояние смещают и стоячие фальцы.
• Соединение фальцев может быть одинарным или двойным. Как правило, при небольшом уклоне кровли и в местах, где обычно происходит скопление воды (разжелобки и желоба), используют двойное соединение.

• Теперь лишние части металлических листов отрезают ножницами по металлу, а края разжелобка соединяют при помощи лежачего фальца, который отгибают в сторону разжелобка.
• Для того чтобы увеличить плотность фальцевых соединений, их тщательно промазывают битумным герметиком.

Монтаж кровли из профнастила

Обустройство крыши из профлистов не представляет особой сложности, поскольку материал этот практичный, достаточно легкий и несложный в обработке. Главное, определиться, какой нужен профнастил.

Делится он на три класса, каждый из которых имеет свою маркировку:

• С – стеновой, используемый для облицовки стен и также для обустройства легкой кровли;
• Н – применяется для монтажа межэтажных перекрытий и капитальной кровли;
• НС – комбинированный профнастил, подходящий как для облицовки стен, так и для обустройства многих видов кровель.

Наиболее популярными для кровли являются профлисты с маркировкой Н, поскольку они очень надежные и прочные, что обусловлено их дополнительными ребрами жесткости, толщиной и высотой гофры. Профнастил НС также популярен, хотя несколько тоньше и соответственно дешевле. Он используется для менее нагруженных кровель, особенно таких, что имеют большой угол ската крыши.

Но в тех случаях, когда крыша более пологая, рисковать и экономить не стоит, поскольку снеговая нагрузка на нее значительно возрастает, и чем толще профиль и больше высота гофры, тем надежнее будет кровля.

Определившись с видом профлистов, после покупки, главное, не повредить их при транспортировке, а разгрузку производить так, чтобы листы находились в горизонтальном положении, исключая их перегибы. Подъем на крышу лучше всего осуществлять по лагам, которые устанавливаются от крыши до земли, причем поднимать следует только по одному листу.

Для монтажа профнастила потребуются:

• ножовка с мелкими зубьями по металлу или электроножницы;
• саморезы-шурупы;
• шуруповерт.

Перед тем как приступить к монтажу следует:

• рассчитать количество материала;
• продумать как выполнить вентиляцию, гидро- и пароизоляцию;
• обустроить обрешетку.

Расчет количества профнастила

• Чтобы рассчитать правильно количество листов, следует вычислить площадь крыши. Для этого измеряют длину ската, прибавляют к ней ширину карниза и ещё 4 см, которые нужны для свеса. Затем просчитывают диагональный размер, измеряя длину гребня. После чего вычислив площадь и разделив её на ширину профлиста, получают нужное количество.
• Также при укладке листов требуется учесть угол наклона скатов, от которого будет зависеть, как осуществить нахлест:
  • если он составляет 15º, то нахлест должен быть 20 см;
  • уклонам от 15ºдо 30º соответствует нахлест 15–20 см;
  • при уклоне больше 30º нахлест должен быть 10–15 см;
  • если уклон 12º и меньше, то достаточно положить листы встык и выполнить герметизацию всех швов.

Устройство гидроизоляции и вентиляции

• Монтажные работы начинают с укладки гидроизоляции, которая будет служить барьером для проникания влаги на стропила, обрешетку и утеплитель. Гидроизоляционную пленку укладывают в горизонтальном направлении по стропилам, начиная от свеса крыши до конька. Полосы соединяют внахлест (15 см), крепят специальными скобами к стропилам, а сверху фиксируют контррейками.
• Поверх слоя гидроизоляции монтируют вентиляционные рейки, которые обеспечат зазор между ним и профнастилом, что не даст возможность воздуху застаиваться в этом пространстве, предотвращая скапливание влаги и гниение конструкций.
• С внутренней стороны под гидроизоляцией прокладывают теплоизоляцию, а затем пароизоляционный слой, зафиксировав их потолочными рейками.

Устройство обрешетки

• После того как выполнена гидроизоляция и обустроен вентиляционный слой, на контррейки монтируется обрешетка.
• Особых требований к обрешетке нет, единственное, что надо учесть – рейки для неё лучше брать сечением 32х100 мм (не меньше), а нижняя рейка, идущая по карнизу, должна быть немного толще.
• Перед монтажом все деревянные элементы обрабатывают специальными антисептическими составами, предохраняющими от гнили.
• Вокруг всех мест, где будут устраиваться различные элементы крыши, такие как вентшахты, дымоходы и пожарные люки, обрешетку усиливают дополнительными брусками.

Укладка профнастила

• Монтаж листов, согласно технологии укладки, следует проводить с правого торца (для двускатной крыши) или с обоих концов (для шатровой крыши), начав с высшей точки ската.
• Предварительно устанавливают карнизную планку, выступив ею за край свеса (4 см), и закрепив саморезами. Между листами профнастила и планкой вставляют уплотнитель.

• Технология монтажа заключается в следующем:
  • кладут лист, сместив его на 4 см за грань свеса, и временно крепят его саморезами у конька и свеса;
  • затем размещают следующий лист, выравнивая край по первому, и закрепляют аналогично;
  • после этого листы между собой фиксируют по гребню волны саморезами с шагом 50 см, продвигаясь в направлении от свеса к коньку;
  • расположив таким способом несколько листов (3–4), их ещё раз выравнивают около свеса и закрепляют окончательно. Одновременно их крепят к обрешетке, причем таким образом, чтобы через каждую вторую волну закрутить именно дно следующей волны;
  • дальше происходит наращивание листов, с минимальным нахлестом 20 см.

Надо обратить внимание на то, что монтируя профлисты, по ним надо очень осторожно передвигаться, чтобы не повредить покрытие. Оптимальный вариант – соорудить из досок настил, который укладывают на уже закрепленные листы, и надеть мягкую обувь.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Устройство кровли из металлочерепицы особо не отличается от технологии укладки профнастила. Единственное, что надо учесть – металлочерепицу допускается монтировать на крышах, с уклоном скатов не меньше 15º. Остановимся кратко на основных этапах монтажа.

• Расчет листов. Обычно металлочерепицу производят и режут на такую длину, которая требуется заказчику. Как правило, длина одного листа соответствует длине ската крыша. Для определения количества листов следует замерить длину карниза и поделить её на ширину листа, учитывая то, что край каждого из них будет выступать за грань карниза на 4 см. Причем такой расчет нужно сделать для каждого ската в отдельности.
• Обустройство обрешетки. Поскольку подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, следует монтировать как обрешетку, так и контробрешетку, между которыми и образуется нужный воздушный слой. Кроме этого, между кровельными листами и стропилами должен быть обустроен гидроизоляционный слой.
• Пленку гидроизоляции расстилают параллельно карнизу, двигаясь от свеса к коньку. Поверх её монтируют контробрешетку, состоящую из небольших брусков (сечение 20х40 мм).
• Все бруски для обрешетки перед установкой должны быть обработаны антисептиком (защита от гнили и насекомых).
• После укладки гидроизоляции, изнутри здания монтируется слой утеплителя и пароизоляции.
• Кровля из металлочерепицы нуждается не только в защите от конденсата, который может образоваться с внутренней стороны листов, но также от атмосферных осадков. Прежде всего, они опасны для низа обрешетки, вот почему здесь требуется установить карнизную планку. Для этого на обрешетку прибивают оцинкованными гвоздями (шаг 30 см) внахлест несколько досок.

• В местах примыкания двух скатов требуется ендова. Её нижний край укладывают на карнизную планку, а чтобы не было зазора, применяют пористый утеплитель. Ендова придает конструкции крыши завершенный вид. Установку её производят уже после монтажа листов, делая крепление в верхней части каждой волны (шаг 50 см).

После того как выполнена гидроизоляция и установлена обрешетка переходят к монтажу кровельных листов. Принцип монтажа заключается в следующем:

• когда монтаж первого листа начинают с левого торца, то следующий лист укладывают под крайней волной первого. Если же процесс начинается с правого торца, то последующий лист устанавливают поверх крайней волны предыдущего;
• листы выравнивают по карнизной планке;
• крепеж производят с помощью саморезов, причем их вкручивают только в прогибе волны и строго перпендикулярно к обрешетке;

• установив таким способом несколько листов, их плотно состыковывают, выравнивают и производят окончательное крепление;
• после того как собрана вся кровля переходят к установке коньковой планки. Крепят ее через верхние волны, ввинчивая в них саморезы;
• требуется тщательно выполнить вертикальные примыкания, например, к трубе. Для этого используют специальные планки и самоклеющиеся уплотнители.

Металлочерепица – долговечный материал. Если кровля выполнена с учетом всех правил технологии, то она может простоять более 50 лет, не требуя ремонта.

Рассмотрев все виды кровельного железа, и убедившись в его преимуществах, можно начинать обустройство кровли, выбрав именно тот вариант, который больше подходит в соответствии с вкусами, возможностями и архитектурными особенностями дома.

Советы по выбору материала

Технологичные и удобные в применении кровельные наборы из листов профнастила и металлочерепицы отличаются высокой ценой. По той же самой причине многие не рассматривают и цветные металлы. Если выбирать максимально экономичное устройство металлической кровли своими листами, то лучше сосредоточиться на бюджетных материалах. Для этого потребуются стальные листы с шириной 1,25 метра, длиной — 2,5 метра.

Сталь лучше всего приобретать с двухсторонней оцинковкой. Она будет стоить больше «черного» аналога, который не покрывается цинком, но вложенные средства окупят себя в виде оптимизированной износостойкости в совокупности с редким уходом. Холоднокатаный материал на заводе изготовителя полностью погружают в емкость с расплавленным цинком, после чего на поверхности листов появляется плотные защитный слой.

СНиП диктует значения толщины материала. Согласно предписаниям нормативов, металлическая кровля (II-26−76) сооружается из тонколистового металла прокатной промышленности. Для металлической крыши подойдет сталь толщиной 0,5−1,5 мм. Проще монтировать тонкие листы, так как они гнутся, формируя нужные соединения. Но если из этого же материала планируется делать элементы водостока и доборные детали, то лучше остановиться на толщине 0,6−0,8 мм.

Строительными правила не запрещается искажать форму оцинкованных пластин, но этого делать все же не рекомендуется, так как монолитность цинкового покрытия нарушится. Металлические инструменты нельзя класть в процессе работы на оцинкованную поверхность, для этого нужна деревянная подкладка. Если повредить цинковую защиту, то эксплуатационные качества испортятся.

Осуществление самостоятельного монтажа

Самым экономным и распространенным типом укладки листов на кровлю можно назвать фальцевую технологию. Основа этого принципа состоит из способа соединения элементов загнутыми краями, которые образуют поперечные и продольные швы (они и называют фальцами).

Поперечные фальцевые соединения удобны, когда размер ската превышает по горизонтали классическую длину стального листа. Они бывают двойными и одинарными, называются горизонтальными из-за того, что у них одноименное направление. Также бывают лежачими — их загибают в стороны стока воды, чтобы не получилось лишних преград для стекания осадков.

Продольные фальцевые швы должны соединять элементы покрытия по вертикали ската (боковая линия листа). Их нельзя загибать, чтобы не вызвать застои воды на крыше. От этого их прозвали стоячими. Монтаж по фальцевой технологии подразумевает использование горизонтальных стоячих соединений.

По возможности стоит исключить одинарные горизонтальные соединения, которые могут снизить способность кровли сопротивляться атмосферному негативу. Стоячие двойные фальцы — самый практичный и надежный вариант. Формирование швов происходит при помощи деревянного отворотка и молотка или специальных электромеханических машинок.

Описание специфики сооружения

Основной элемент кровли — это деталь, собранная из двух стальных полос с загнутыми кромками, которые требуются для дальнейшего соединения. Эту деталь называют «картинами», собирают их на земле. Потребуется специальный верстак, совпадающий по длине с длиной соединяемых частей картины.

Для сращивания картин требуются самодельные кляммеры: их вырезают из того же листа стали, полосы имеют стороны 3 и 15 сантиметров. Крепятся они через каждые полметра от линии вертикального шва. Из обрезков металлического листа заранее делается нужное количество крепежа. Нарезаются детали ножницами, так как от болгарки будут оставаться неровные зубчатые края, кроме того, будет выжигать защитное покрытие.

 

Собранные картины с подготовленными к соединению кромками остается поднять наверх.

Стропильная система и обрешетка

Сооружение стропильной системы мало чем будет отличаться от технологии строительства каркасов под другие крыши. Тут необязательно располагать стропила очень часто, так как материал отличается своей легковесностью. Но брус обрешетки потребуется устанавливать с частотой в двадцать сантиметров, ведь нужно учесть способность металла прогибаться. За счет этого можно исключить порчу покрытия.

Минимальный наклон скатов для металлической кровли составляет 14 градусов, максимальный — 30. Если крыша утеплена, то потребуется соорудить поверх гидроизоляции контробрешетку из тоненьких реек, чтобы сформировать вентиляционный зазор между изоляционной прослойкой или металлическим покрытием. Благодаря такой вентиляции, с обеих сторон будет равная температура, следовательно, не будет оседать конденсат, который способен разрушать металл.

Карнизный свес выполняется из трех или четырех сплоченных досок. Конек формируется путем укладки досок с двух сторон, в единой точке они сходятся.

Сборка элементов и заключительный монтаж

Сборку металлического ограждения кровли нужно начинать с монтажа костылей, которые устанавливаются через каждые семьдесят сантиметров вдоль карнизного свеса. Сначала прибиваются по краям два костыля, между ними натягивается шнур для последующего выравнивания прочих деталей.

Картины транспортируют автоподъемником к организованному сверху месту складирования. Вдоль линии второй картины крепятся кляммеры через полметра, для этого используются саморезы. Кляммер располагается так, чтобы уложенная сверху картина смогла перекрыть точку его фиксации. После этого устанавливается первая картина, ее боковая линия должна совпадать с линией фронтона. Первый элемент крепится насквозь саморезами.

Элементы фальцевой кровли нужно монтировать по аналогичной схеме: ставятся кляммеры, потом монтаж следующей полосы, соединение с предыдущим листом. Фальц нужно загибать вместе с крепежными полосками. Опытные кровельщики рекомендуют укреплять швы с помощью силиконового герметика. А чтобы избежать разгибания самодельных кляммеров, допускается дополнять точку их расположения клепкой.

И заключительные шаги по монтажу металлической кровли будут выглядеть следующим образом:

1. По завершении сращивания соединения требуется уплотнить полосами из металла и молотка.
2. Потом загибается меньшая кромка на коньке, сверху накладывается большая коньковая кромка.
3. Если оцинкованная поверхность по эстетическим соображениям смотрится не очень хорошо, то ее можно сначала загрунтовать пигментированной олифой, после чего — окрасить в любой понравившийся цвет.