admin / 21.02.2018

Забор из металлопрофиля

Содержание

Особенности забора из металлопрофиля


Такая изгородь является наиболее популярным и доступным вариантом огораживания участка. Она не только надежно защитит территорию от незваных гостей и закроет от посторонних глаз, но и украсит домовладение. Это стало возможным благодаря разнообразной цветовой гамме и огромному количеству форм и размеров заготовок. Конструкция забора не отличается от изделий других типов: листы крепятся к основе, которую образуют опоры ограды и поперечные балки.
Основным элементом строения является профнастил — стальные листы, которые профилируют по специальной технологии. В результате получаются изделия с многочисленными волнами, повышающими его жесткость.
Толщина стенового материала не превышает 0,7-0,8 мм, но, несмотря на такие скромные параметры, он очень прочный, выдерживает сильные ветра и другие механические нагрузки.
Область применения забора из металлопрофиля очень широкая. Его используют для огораживания дачных участков или частных домовладений. Он защищает территорию промышленных предприятий от незаконного проникновения. На самой территории изгородь зонирует внутреннее пространство. В сельском хозяйстве из нее делают перегородки для содержания скота.
Профнастил продается покрашенным и не требует покрытия специальными средствами после монтажа. Современные технологии позволяют изготавливать листы, имитирующие внешний вид дерева, кирпичной кладки или натурального камня. Такое декорирование любят пользователи, предпочитающие природные текстуры.

Достоинства и недостатки забора из металлопрофиля


Подобная ограда подкупает многочисленными достоинствами:

  • Заготовки продаются по доступным ценам и стоят дешевле многих материалов аналогичного назначения.
  • Сроки строительства минимальные. От разметки до начала эксплуатации забора пройдет не более трех дней.
  • Профнастил можно использовать с другими строительными материалами — кирпичом, бетоном, деревом и т.д. Это позволяет оформить изгородь в том же стиле, что и основные постройки.
  • Ограду можно построить любой высоты, т.к. заготовки выпускаются до 12 м в длину.
  • Высокая конструкция обойдется в несколько раз дешевле, чем из другого материала, а прочность у нее будет выше.
  • Изгородь легко разбирается и переносится на другое место.
  • Конструкция сооружения очень проста. Монтаж забора из металлопрофиля могут производить даже люди без строительных навыков.
  • Профилированные листы способны поглощать до 75 процентов шума, который доносится с улицы.
  • Изделие производится в широкой цветовой гамме, которая удовлетворит любого пользователя.
  • Краска на заборе никогда не выгорает.
  • Уход за ним очень простой — для восстановления первоначального вида его необходимо периодически мыть водой из шланга.
  • Срок службы профнастила достигает 50 лет.

Хозяева должны знать недостатки забора из этого материала. Их совсем немного. Он не способен противостоять сильному механическому воздействию, поэтому не в полной мере способен защитить территорию. По сравнению с изящными кованными или монолитными каменными строениями металлопрофиль выглядит посредственно.

Технология монтажа забора из металлопрофиля

Весь процесс ограждения участка разбит на этапы, которые следует строго выдерживать.

Материалы и инструменты для забора


Производители создали уникальный строительный материал, из которого изготовить ограждение очень просто. Но на стройрынках много модификаций профнастила, труб и других деталей для изгороди, поэтому сделать выбор нелегко. Какие детали необходимы для возведения заборов подобного типа, можно выяснить из информации, приведенной ниже.
На стройрынке продается профнастил с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на такие моменты:

  1. Маркировка. Назначение изделия можно определить по буквенному обозначению. Тип «Н» предназначен для кровель и перекрытий; «С» — для ограждений и заборов; «НС» — универсальный, может применяться для любых целей. Для ограды лучше брать изделия с маркировкой «С», у которых высота гофры не превышает 21 мм, а толщина стенки — 0,7 мм. Если конструкция до 1,5 м, достаточно толщины 0,5 мм. Не стоит покупать профнастил марки «Н». Он более толстый и соответственно более дорогой. Ограды в большинстве случаев не требуют такой прочности и лишних затрат. Пример обозначения материала: С20-1150-0,8. Цифры обозначают следующее: С — тип профнастила (стеновой); 20 — высота волны; 1150 — ширина изделия; 0,8 — его толщина. Изготавливаются листы длиной 12 м. Из них вырезаются куски длиной 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м. Высота изделия должна быть равна высоте забора, чтобы не резать лишнее по горизонтали.
  2. Внешний вид. При покупке внимательно осмотрите товар. Качественные заготовки не имеют заусениц, неровностей, вмятин, царапин и других дефектов. Все листы одинакового размера, толщины и цвета.
  3. Защитное покрытие. Оно наносится еще на стадии изготовления панелей. Алюминиевое напыление считается бюджетным вариантом. Оно неплохо защищает листы от коррозии. Более качественное покрытие создают полимерные вещества, позволяющие красить забор в любой цвет. Они имеют различные составы, предназначенные для конкретных условий эксплуатации. Например, для жителей приморских районов страны рекомендуется покупать профнастил, покрытый поливинилдифторидно-акриловой краской, которая стойка к ультрафиолету. При выборе необходимо помнить, что секции с покрытием из пластизола, пурала и ПВДФ стоят дороже изделий с полиэстеровой окраской. В настоящее время очень популярны панели с двусторонним полимерным покрытием, которые хорошо смотрятся с наружной и внутренней стороны ограды.

Для удерживания сооружения можно использовать различные материалы и конструкции — каменные, кирпичные, трубы круглые и профильные и т.д. Наиболее дешевым вариантом считаются трубы диаметром 50-60 мм с толщиной стенки 3 мм.

При определении размеров столбов учитывайте надземную и подземную часть. Стойки необходимо утапливать на 1/3 часть всей высоты трубы, поэтому при высоте забора 2 м опора должна быть 2,7 м. Чтобы рассчитать количество столбов, измерьте периметр ограды и разделите на расстояние между ними — 2-2,5 м. При подсчетах учитывайте размеры ворот и калитки.
Горизонтали необходимы для создания каркаса под листы профнастила. Изготавливаются из прямоугольной трубы с толщиной стенки более 2 мм. Их количество также зависит от периметра участка, но при этом следует учитывать размеры забора. Если он высотой до 2 м, лаги укладывают в 2 ряда, если более 2 м — в три. Чаще всего покупают профили с размерами 49x25x2x6000 мм.
Перед тем как сделать забор из металлопрофиля, подготовьте рабочий инструмент. Вам понадобятся:

  • Угловая болгарка мощностью 2 кВт — для подрезания элементов конструкции.
  • Рулетка — для определения положения столбов на участке.
  • Отвес и строительный уровень — для контроля положения опор и лаг в вертикальной и горизонтальной плоскости.
  • Лопата или бур — для выполнения ям под столбы. Если почва твердая, желательно наличие электрического или бензинового механизма с режущим инструментом диаметром 250 мм.
  • Инструменты для сварки — инвертор или полуавтомат, в случае если горизонтальные балки к опорам планируется приварить. Для таких целей годится газовая горелка.
  • Инструменты для выполнения отверстий под саморезы.
  • Инструменты для заворачивания саморезов — шуруповерты или дрель с регулировкой числа оборотов.
  • Бетономешалка — для размешивания бетона.
  • Тачка и совковая лопата.

Установка опор для забора из металлопрофиля


Долговечность забора во многом зависит от качества крепления труб в грунте. Наиболее распространены два варианта установки стоек, который надежно удерживают строение на протяжении всего срока эксплуатации:

  1. Конструкция удерживается на опорах, забетонированных в землю. В этом случае сооружение от низа до верха закрыто листами. Этот вариант более экономичный и изготавливается в кратчайшие сроки.
  2. В конструкции есть фундамент или цоколь с кирпичными столбами. Все остальное пространство заполнено профнастилом. Изгородь имеет красивый внешний вид, но для ее строительства понадобится больше средств.

Технология строительства обоих заборов отличается только монтажом опор.
Порядок фиксации силовых элементов без фундамента:

  • Удалите с поверхности участка, где будет строиться забор, растительный покров. Выступающие элементы на площадке срежьте, впадины засыпьте грунтом.
  • По углам будущей изгороди вбейте колышки.
  • Между ними натяните шнур и закрепите к деревяшкам.
  • Разметьте положение отверстий под лунки.
  • Выполните отверстие расчетной глубины.
  • Насыпьте на дно подушку из смеси песка и щебенки толщиной 10-15 см.
  • Покройте подземную часть столбов антикоррозионным составом.
  • Установите в угловые ямы опоры, выставьте их в вертикальное положение при помощи уровня и временно зафиксируйте клиньями.
  • Натяните над столбами шнур, выставьте его в горизонт и убедитесь, что торцы обеих опор находятся на одинаковом расстоянии от шнура.
  • Приготовьте бетонный раствор из цемента, песка и гравия, которые берутся в пропорции 1:3:3.
  • Залейте угловые стойки бетоном, контролируя их вертикальность. После заполнения ям раствор необходимо проштыковывать арматурой, чтобы вышел воздух, оставшийся в нем.
  • Установите в остальные лунки трубы, выставьте их в горизонтальной и вертикальной плоскостях по шнурам и уровню и залейте бетоном. Дальнейшие работы можно выполнять после застывания раствора.
  • Торцы балок закройте заглушками или декоративными элементами — шарами, пиками и т.д.

Монтаж опор с фундаментом и кирпичными столбиками — дело кропотливое, но в результате получится красивый и практичный забор.
Работа выполняется в такой последовательности:

  1. Подготовьте поверхность грунта к работе и выполните разметку фундамента, как в первом случае.
  2. Выкопайте траншею глубиной 40-50 см и шириной 60-70 см. Ширина должна быть таких размеров, чтобы удобно было смонтировать опалубку.
  3. Соберите в канаве деревянную опалубку шириной 25-30 см.
  4. Установите в канаву металлические прутья для армирования фундамента. Сделать это необходимо из-за большого веса кирпичных столбов, к которым добавится вес профлистов. Также усильте вертикальные конструкции, поэтому прутья в этих местах устанавливайте вертикально.
  5. Залейте фундамент бетоном.
  6. Выложите кирпичом столбы, обкладывая со всех сторон арматуру. Во время работы проверяйте вертикальность конструкции.
  7. На высоте 20-30 см и 150-160 см от земли заложите в опоры закладные в виде кронштейнов, к которым будут крепиться горизонтальные лаги. Они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости по всему забору.
  8. Накройте кирпичные столбы крышкой, чтобы защитить их от атмосферных осадков. Дальнейшие работы можно продолжать после затвердевания кирпичной кладки и бетона.

Крепление горизонтальных балок


Лаги крепятся к опорам двумя способами — сваркой или болтовым соединением. Первый вариант удобнее и выполняется быстрее, но необходимо уметь работать сварочным аппаратом. Верхние и нижние балки крепятся на расстоянии 20 см от торца изделия и от земли.
Второй способ не требует посторонней помощи. Для крепления выполните сквозные отверстия в опорах и горизонталях и соедините их болтами с гайками.
При монтаже выставляйте рабочие поверхности балок в одну вертикальную плоскость.

Фиксация профильных листов


Установка забора из металлопрофиля начинается от ворот. Первый лист выставьте вертикально и закрепите к горизонталям саморезами. Остальные секции устанавливайте с нахлестом минимум на 1 волну.
К одной балке изделие крепите тремя саморезами по металлу 3,2×10 мм — по краям и посредине. Можно также использовать стальные заклепки. Алюминиевые не берите, чтобы избежать гальванопары между изделиями из разных материалов. Это приведет к коррозии листов. Крепеж заворачивайте шуруповертом.
По желанию между столбами можно снять часть грунта и забетонировать полосу, создавая отмостку по обе стороны забора.
Изгородь периодически следует очищать от грязи мыльным раствором. Не рекомендуется использовать средства, в которых присутствуют растворители. Они могут испортить покрытие листов.
Как сделать забор из металлопрофиля — смотрите на видео:

При возведении забора из металлопофиля не допускается самодеятельность и экономия на стройматериалах. Нельзя относиться к ограде как к временному сооружению. Если строго придерживаться технологии строительства, можно построить забор из металлопрофиля своими руками, который простоит долгие годы. редакция TutKnow.ru

Заборы из металлопрофиля: фото, размеры и цены на материал

Профнастил является одним из современных материалов, который с успехом применяют для заборов. Он отличается универсальностью, высокими эксплуатационными свойствами и может прослужить до 40 лет. Металлопрофиль прост в уходе и конструкции из него не требуют сезонного ремонта. Кроме того, многие мастера с удовольствием делятся советами о том, как сделать забор из профнастила своими руками. Видео этапов строительства можно отыскать в интернете.

Забор из профнастила хорошо смотрится и может стать долгосрочным решением

Размеры профнастила для заборов

Прежде чем приступить к монтажу забора из профнастила своими руками, необходимо ознакомиться с классификацией материала, его основными свойствами, способами крепления и другими нюансами. Зная основные размеры листов профнастила для забора можно правильно спроектировать конструкцию, произвести точный расчет требуемых элементов и свести излишки материала к минимуму. Такой подход в конечном счете положительно скажется и на стоимости всей конструкции.

Для расчета количества листов оперируют периметром ограждаемого участка и шириной одного профлиста

Маркировка профлистов осуществляется по следующим показателям: толщина металла, высота волны (ребра) и шаг волны. Учитывая эти характеристики, различают три группы материала:

  • марка С — применяется для устройства стен, перегородок и заборов;
  • марка Н — используется в строительстве несущих элементов, а также для их укрепления;
  • марка НС — универсальный материал для кровли, отделки перекрытий, стен.

Забор из профлиста можно установить самостоятельно, без затрат на работу специалистов или аренду спецтехники

Профилированный лист производят из рулонного сырья с шириной 0,98—1,85 м. Какой профнастил на заборы лучше? Отдавайте предпочтение материалу, который обеспечит конструкции забора необходимую жесткость и в то же время не будет слишком затратным по цене. Излишняя толщина листа не повредит сооружению, однако транспортировка и монтаж будут сложнее. Наиболее приемлемый для возведения заборов профлист имеет толщину 0,5—0,8 мм, а высоту ребра от 8 до 20 мм.

Определяясь с тем, какой лучше выбрать профнастил для заборов берите во внимание ветровую нагрузку в вашем регионе и требования к звукоизоляции. Если придомовая территория граничит с проезжей частью, выбирайте материал с толщиной металла 0,8 мм. К примеру, профилированный лист марки С20 прекрасно справится с шумопголощением.

Таблица 1. Размеры некоторых ходовых марок профнастила, применяемых для заборов:

Марка профиля Основные параметры листов профнастила
Ширина листа полная, мм Ширина листа
рабочая, мм
Толщина листа,
мм
Высота волны,
мм
Шаг волны,
мм
Масса
1 п.м.,
кг
С8 1200 1150 0,4–0,8 8 62,5 4,4–8,4
С10 1155 1100 0,4–0,8 10 45 5,6–6,5
С20 1150 1100 0,45–0,7 20 137,5 4,3–7,4

Цена за лист профнастила для забора

Несмотря на то что профлист обладает высокой прочностью, стойкостью к коррозии, перепадам температур, он является вполне доступным по цене строительным материалом. Каждый может позволить себе купить профнастил для забора. Цены за лист у разных производителей могут отличаться, поэтому стоит внимательно ознакомиться с продукцией и расценками на соответствующих сайтах.

Стоимость профнастила зависит от толщины листа, профиля, типа покрытия и размеров. Цену металлопрофиля для забора за лист можно определить, беря за основу стоимость 1 м? материала.

Таблица 2. Цены профнастила для ограждения, где используются листы длиной 2 м с полимерным защитным покрытием:

Марка профлиста Цена, рублей
Единица измерения Толщина листа, мм
0,4 0,45 0,5 0,7 0,8
С8 м? 190 205 220 280 330
лист 455 485 526 675 685
С10 м? 200 215 215 298
лист 454 486 486 673
С21 м? 217 230 249 319 370
лист 452 484 526 671 784

Таблица 3. Цена профнастила с оцинкованным покрытием:

Марка профлиста Цена, рублей
Единица измерения Толщина листа, мм
0,4 0,45 0,5 0,7 0,8
С8 м? 152 163 171 217 247
лист 363 390 410 520 592
С10 м? 160 172 180 230
лист 364 390 409 520
С21 м? 174 187 195 248 282
лист 364 389 408 520 592

Чтобы определить, сколько стоят заборы из профнастила, необходимо знать цену всех составляющих конструкции: стоек, горизонтальных направляющих, креплений и других элементов. Для опорных столбов применяют металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенок от 4 до 8 мм.

Таблица 4. Ориентировочные цены столбов для забора из профнастила:

Металлический столб для забора круглого сечения, мм Толщина стенки, мм Длина столба, м Стоимость, руб.
48 4 2 316
2,5 395
3 474
60 5 2 364
2,5 455
3 546
73 5,5 2 416
2,5 520
3 624
89 6,5 2 772
2,5 965
3 1158

Металлический столб для забора 60х60 мм из профильной трубы длиной 3 м с заглушкой и приваренными пластинами для крепления обойдется в 600 руб., стоимость оцинкованного столба такой же длины прямоугольного сечения 62х55 мм составит 730 руб. за штуку. Какие трубы использовать для забора из профнастила? Для стоек обычно применяют трубу 60х60 мм или 40х40 мм, для опор ворот и калитки — 80х80 мм.

Обратившись к производителям, заказывайте комплектующие и материалы для самостоятельного монтажа. Ознакомьтесь с рекомендациями по устройству конструкции, посмотрев видео установки забора из профнастила своими руками. Можно оформить заявку на монтаж ограждения под ключ. Фото, цены заборов из профнастила с установкой имеются в соответствующих разделах на сайтах компаний. Там же вам помогут рассчитать в онлайн-режиме приблизительную стоимость конструкции.

Технология изготовление профнастила позволяет установить достаточно высокий забор

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками

Имеющиеся в сети многочисленные фото заборов из профнастила своими руками подтверждают, что ограждения эти эстетически привлекательны, могут иметь различные цветовые и конструктивные решения. Достаточно бюджетные конструкции выполняют в виде сплошного полотна из профлиста. Заборы с кирпичными столбами выглядят солидно, однако они более затратные по цене.

Инструменты и оборудование для монтажа

Чтобы в самый ответственный момент не пришлось приостанавливать работу, приготовьте заранее набор необходимых для монтажа инструментов и оборудование. Для установки забора потребуются:

  • рулетка, строительный шнур, колья — все это понадобится для разметки;

Самым надежным креплением профилированного листа является монтаж с помощью саморезов

  • строительный уровень — для проверки вертикального и горизонтального положения элементов ограждения;
  • лопата — для устройства котлована под ленточный фундамент, если такой предусмотрен конструкцией;
  • бур — для бурения отверстий под опорные стойки. Можно использовать ручной бур или бензобур для скважин;
  • ножницы по металлу — будут необходимы в случае подрезки листов профнастила;
  • сварочный аппарат — понадобится для крепления горизонтальных направляющих к опорным столбам;
  • болгарка — для нарезки профильных труб и зачистки мест стыковки элементов;
  • шуруповерт — используется для вкручивания саморезов при обшивке каркаса профлистами.

Забор из профлиста с небольшой высотой волны и деревянным каркасом

Из материалов, помимо профнастила, труб для опор и лаг, следует подготовить песок, щебень, цемент для бетонирования столбов. Нелишним будет иметь в наличии грунтовку и краску для обработки металлических поверхностей.

Строим заборы из профнастила своими руками: видео-материалы, рекомендации

Как самому сделать забор из профнастила? Начинают работу с подготовки участка под строительство. Линию периметра очищают от растительности и мусора. Затем выполняют разметку. Для этого по углам периметра вбивают колья и между ними натягивают строительный шнур. Далее приступают к выбору расстояния между столбами забора из профнастила, как правило, шаг между опорами 2—2,5 м, а иногда и 3 м.

Схема монтажа профнастила и установки столбов

На этом этапе фиксируют места размещения ворот и входной калитки. Какие столбы нужны для заборов из профнастила? Традиционно для опорных стоек используют металлическую профильную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Ее размер подбирается в зависимости от высоты ограждения и составляет 60х60 или 40х60 (мм). Некоторые применяют круглые трубы, однако к ним тяжелее крепить горизонтальные направляющие.

Как установить столбы для заборов из профнастила

Установку столбов для забора из профнастила производят несколькими способами. Если планируется забор из сплошного профлиста под опоры выкапываются ямы, дно которых застилают рубероидом. Глубина ям составляет от 0,9 м до 1,2 м. Помещают в яму столб, пространство вокруг него засыпают щебнем, хорошо утрамбовывают, увлажняют и бетонируют.

Сочетание профилированного листа и столбов из кирпичной кладки является красивым и надежным решением

Если будущая конструкция предполагает наличие кирпичных столбов, то необходимо устройство ленточного фундамента под забор из профнастила своими руками. Для этого выкапывается траншея глубиной 0,7 м и шириной около 20 см, устанавливается опалубка высотой 10—15 см, готовится каркас из прутьев арматуры. Далее устанавливают каркас в траншею, в намеченных местах устанавливают столбы и заливают бетонным раствором.

До схватывания раствора проверяют вертикальность установки каждого столба. Кроме того, необходимо чтобы высота каждой опоры была одинаковой. Добиться этого можно сделав метку на каждой стойке, соответствующую уровню грунта. Проверить правильность установки можно с помощью строительного шнура, натянутого по верхнему краю столбов.

Схема забора и ворот из профнастила с кирпичными столбами

Для схватывания раствора выдерживают 4—5 дней. Затем необходимо к металлическим стойкам приварить консоли (закладные), к которым впоследствии будут крепиться направляющие. Закладные фиксируют на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края столба. После этого можно обкладывать металлические опоры кирпичом.

Для установки металлопрофиля в качестве столбов используется профилированная труба, преимущественно с квадратным сечением

В случае если забор будет иметь конструкции с кирпичными столбами без цоколя, нет необходимости устраивать ленточное основание. Здесь достаточно применить устройство локального основания под каждый кирпичный столб. Яму выкапывают на глубину около 1 м с размером чуть больше стороны кирпичного столбика.

Видео строительства забора из профнастила своими руками поможет разобраться в тонкостях монтажа.

Металлопрофиль стойко переносит любые погодные условия

Как поставить забор из профнастила своими руками

Как только будут установлены все опорные стойки, можно производить крепление поперечных лаг. В качестве направляющих используют профильные трубы с меньшим сечением, чем столбы-опоры. Обычно используют трубы сечением 20х40 мм или 20х20 мм. Для ограждений высотой до 2,5 м вполне достаточно двух рядов расположенных на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Как сделать забор из профнастила своими руками? После того как каркас конструкции будет полностью собран, приступают к его обшивке профлистом. Его крепят посредством специальных саморезов, шляпка которых покрыта полимерным составом соответствующего цвета. Такие метизы делают места креплений почти незаметными. Перед обшивкой рекомендуется сделать отверстия в местах креплений.

Схема установки ограждения с воротами и калиткой

Листы профнастила стыкуются внахлест, при этом волна листа с меньшим краем должна покрываться волной с большей кромкой. Расстояние между креплениями принято выбирать равное двум волнам профлиста.

Стык листов профнастила с перекрытием крайней волны

Ограждения из профнастила прочны и долговечны. Благодаря широкой цветовой гамме можно подобрать материал любого цвета и формы профиля. Он безупречно комбинируется с камнем, кирпичом, металлом и может поддержать стиль имеющихся во дворе построек. Изучив полезные рекомендации и видео-сюжеты по монтажу заборов из профнастила можно легко установить самостоятельно современное, надежное а, главное, недорогое ограждение.

Плюсы и минусы конструкций из профлиста

Чтобы разобраться в нюансах монтажа такого забора, следует оценить его достоинства и недостатки. Плюсы заключаются в следующем:

  • профилированные стальные листы с цветным полимерным покрытием (как правило, из полиэстера) отлично смотрятся на любом виде ограждения и в сочетании с разными материалами;
  • широкий выбор цветов;
  • легкость и прочность конструкции;
  • простота и быстрота крепления листов, выполняемого своими руками без помощи наемных работников;
  • демократичная стоимость строительства;
  • длительный срок эксплуатации (около 20 лет).

Недостаток изгороди — выгорание полимерного покрытия, отчего поверхность становится тусклой и невыразительной. Поэтому при выборе труб и профлиста для изгороди домовладельцы больше склоняются к темным цветам, чье выгорание не так заметно.

Легкость конструкции одновременно является и минусом забора. Общеизвестно, что от силы ветра легкий и большой парус способен унести значительную массу. Сплошное ограждение из профнастила — такой же парус и его надо надежно заякорить в земле на столбах. Не забывайте про глубину промерзания грунта.

Варианты опорных конструкций

Для возведения сплошных оград из профлиста своими руками в частном домостроительстве принято использовать следующие виды опор:

  • металлические стойки из круглой либо профильной трубы, другого металлопроката;
  • массивные кирпичные столбы на железобетонных фундаментах;
  • деревянные столбики;
  • опорные элементы из асбоцементных труб.

Наиболее популярны конструкции из различного металлопроката, но чаще всего ставят трубы круглого и прямоугольного сечения. Это оптимальный вариант по соотношению цена строительства / надежность конструкции. Дешевле обойдутся только деревянные стойки, но они не столь долговечны и нуждаются в защите от воздействия погодных условий.

Лучший способ удержать парус – увеличить массивность сооружения, что достигается установкой кирпичных столбов, внутри которых заделаны стальные трубы. Помимо высокой надежности и долговечности, подобное ограждение отличается эстетичным внешним видом. Недостаток один – высокая стоимость строительства. Реже реализуется вариант с применением асбоцементных труб, устанавливаемых на бетонных фундаментах. Чтобы выбрать подходящее решение, стоит разобрать все варианты подробнее.

Выбор металлических опор

Для монтажа забора, обшитого профлистом, подойдут такие разновидности металлопроката:

  • стальная труба круглого сечения, нкт труба;
  • профильные металлические трубы прямоугольного и квадратного сечения;
  • равнополочные и неравнополочные уголки;
  • швеллеры, двутавры и даже рельсы.

Готовые столбы из профильной трубы

Учитывая высокую парусность ограды, в качестве опор следует применять достаточно жесткие элементы, прочно заделанные в землю своими руками. При высоте забора до 200 см и шаге установки 2 м нужны круглые трубы, чей наружный диаметр составляет не меньше 76 мм с минимальной толщиной стенки 2 мм, а лучше – 3 мм. Их длина подбирается в зависимости от глубины погружения в почву и в нормальных условиях составляет не менее 3 м (2 м над землей и 1/3 часть в грунте).

Под нормальными условиями подразумевается обычный песчаный грунт либо суглинок, не подверженный морозному пучению. В последнем случае металлические столбы удлиняются с таким расчетом, чтобы пройти весь промерзающий слой почвы и опуститься на 0,5 м ниже этой границы.

Нюансы металлических опор

Если высота ограждения превышает 200 см либо размер пролета возрастает до 2,5—3 м, то и диаметр труб потребуется больше. Для стандартного пролета протяженностью 2,5 м с высотой 200 см следует взять опоры с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 3 мм. Чтобы надежно закрепить секцию 250 см в высоту длиной 3 м, понадобятся стойки еще мощнее – минимум 108 мм.

В последние годы для забора из профнастила все чаще стали применяться опоры из прямоугольных труб. На стандартный пролет 200 см х 2,5 м принято использовать трубу квадратного сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм, хотя некоторые домовладельцы на свой страх и риск ставят более тонкостенные изделия. Если вы строите своими руками ограждение со стороны пустыря или другого открытого места с сильными ветрами, то уместно взять элементы прямоугольного сечения 80х40 мм. При этом меньший размер (в данном случае 40 мм) нужно повернуть в сторону пустыря, дабы обеспечить жесткость сооружения.

Стойки из уголков или швеллеров могут выглядеть не так эстетично, но при верном подходе не уступят в надежности. Равнополочные уголки на стандартную секцию можно устанавливать одиночными, если их размер составляет не меньше 80х80 мм с толщиной стенки 6 мм. Изделия с шириной полок 56—75 мм свариваются «коробочкой», чтобы получить полноценные заборные столбы. Так же и со швеллерами – в одиночку можно ставить элемент шириной 18 см, а из меньших варить «коробочки».

О кирпичных столбах

Кирпичный столб с профильной трубой — основанием

Устройство респектабельного забора с опорами из кирпича и заполнением проемов из профнастила – задача достаточно трудоемкая и обойдется недешево. Хотя можно сэкономить средства за счет выполнения работ своими руками. Зато, построив кирпичные столбы, вам не придется волноваться по поводу их опрокидывания ветром.

Для строительства сгодятся такие виды кирпича:

  • керамический полнотелый либо пустотный;
  • силикатный белый или цветной;
  • специальный облицовочный.

Кирпичный столб в процессе строительства

Внутрь кирпичной стойки в качестве элемента жесткости закладывается стальная профильная труба, к ней потом крепятся поперечные лаги и сам профлист. Ее максимальный размер, который только можно вставить внутрь столба, равен половине кирпича и составляет 120х120 мм. Но настолько большие размеры труб нужны в местах подвеса ворот, а для крепления пролетов достаточно взять изделия 60х60 мм. К ним следует приварить стальные полосы для монтажа профнастила, а проем между кирпичной кладкой и стенками труб заполнить раствором.

Возведение кирпичных столбов выполняется на железобетонных фундаментах столбчатого типа. Для этого придется своими руками вырыть ямы на глубину промерзания, забить в них профильные трубы и забетонировать их с применением арматурного каркаса. После стальной сердечник обкладывается кирпичом на толщину 120 см. Длина стойки подбирается так, чтобы ее верх оказался вровень со срезом кирпичной кладки. Для защиты от осадков на опоры забора нужно установить декоративные козырьки из крашеного металла или бетона.

Применение деревянных стоек

Надежность опорной части изгороди может обеспечить брус сечением не менее 10х10 см либо оцилиндрованное бревно, имеющее диаметр 12—15 см. Из пород древесины лучше всего подойдет сосна, лиственница или ель, предварительно обработанная антисептическим составом. Высота столбов подбирается в зависимости от способа монтажа.

Подготовка деревянных столбов — покрытие мастикой

Деревянные столбики для ограждения из профнастила можно установить двумя способами:

  1. Забетонировать либо забутовать опоры в ямах, предварительно обработав подземную часть битумной мастикой.
  2. Сделать подземную часть стоек металлической, забетонировав своими руками отрезки профильных труб, а потом прикрепив к ним столбики из дерева.

Монтаж забора из древесины с обшивкой профлистом выполняется просто, а главное, — недорого. Между столбов на гвоздях прибиваются деревянные поперечины, а к ним с лицевой стороны саморезами прикручиваются листы профнастила. Снаружи изгородь смотрится как сплошная металлическая преграда, никаких деревянных деталей не видно.

Опоры из асбоцемента

В этом случае надежности опорной части способствует приличный вес асбоцементных труб, которые по окончании установки заполняются изнутри бетоном. Благодаря этому высота забора со стойками из асбоцемента без проблем доводится до 3 м. Сооружение отличается немалым весом, а потому должно опираться на столбчатый либо ленточный фундамент.

Асбестоцементная труба

Как и в варианте с кирпичными столбами, стойки из асбоцементных труб нужно бетонировать в земле на глубину 0,8—1,5 м в зависимости от высоты ограждения. Для надежности и устойчивости в подземной части опор выполняется анкеровка – сверление сквозных отверстий, куда после вставляются куски арматуры периодического профиля. Когда вы зальете фундамент забора бетоном, арматура прочно свяжет его со стойкой.

Для монтажа профнастила надо своими руками проделать в столбах отверстия, куда потом вставить болты для крепления поперечин из стальных труб размером 40х40 мм. Если длина пролета достигает 3 м, то и профиль придется взять больше. Профлист прикручивается к профилям саморезами или самосверлящими винтами.

Преимущества металлопрофиля

Металлопрофиль обладает целым рядом положительных качеств:

  • Малый удельный вес
  • Пластичность
  • Прочность
  • Жесткость (каждая волна профиля играет роль ребра жесткости)
  • Наличие защитного полимерного покрытия, делающего конструкцию очень долговечной и позволяющего обойтись минимальным уходом
  • Большой выбор цветов и оттенков, обеспечивающий высокие эстетические качества ограждения без необходимости периодического окрашивания

Установить забор из профлиста своими руками в несколько этапов достаточно просто, так что справиться с такой задачей владелец участка сможет своими силами, не привлекая наемных рабочих и сложную технику.

Перед человеком, намеревающимся устанавливать забор из профлиста, часто возникает вопрос, какой профнастил для забора лучше, ведь выбор сегодня на рынке велик: как по типу, так и по расцветке, по ассортименту доборных элементов.

Также существует профнастил двусторонний, с особенностями которого Вы можете ознакомиться . Выбор ограничивается лишь желанием и финансовыми возможностями.

Конструкция и материалы

Несущими элементами забора из профнастила являются заглубленные в грунт вертикальные стойки. Их можно сделать из трубы круглого (диаметром 75 мм) или квадратного (60х60 мм) сечения с толщиной стенки не менее 2 мм.

К стойкам приваривается каркас из двух горизонтальных элементов — лаг: он нужен для крепления металлопрофиля. Материалом для каркаса служит труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 и толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Оптимальные размеры листа профнастила для забора: толщина — не менее 0,5 мм, высота профиля — примерно 20 мм.

Для изготовления и установки ворот и калитки понадобятся замок, самодельные запорные устройства и петли.

Для крепления листов металлопрофиля к каркасу забора, а также рамам калитки и ворот, используются кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой. Их цвет должен соответствовать оттенку профнастила.

Кроме перечисленного нам понадобится:

  • Масляная краска для металлических поверхностей
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень или битый кирпич

Подготовительный этап

Перед началом работ следует удостовериться в наличии таких инструментов:

  • Измерительная рулетка
  • Отвес или строительный уровень
  • Болгарка с режущим диском
  • Ножовка или ножницы по металлу
  • Ручной (можно электрический) бур или лопата для выполнения в грунте углублений под стойки
  • Сварочный аппарат
  • Длинный отрез шнура или бечевки

Первым делом участок следует обмерить, чтобы определить точные размеры профнастила для забора, размеры будущей конструкции. По результатам измерений делают схематический чертеж ограждения, на котором обозначают положение стоек. В их число входят и стойки, ограничивающие проемы ворот и калитки. Стойки необходимо располагать равномерно с одинаковым шагом, оптимальная величина которого (из соображений жесткости) составляет 2 — 2,5 м.

При желании промежутки между столбами можно увеличивать, но они не должны превышать 3 м, иначе конструкция не будет иметь достаточной устойчивости под воздействием ветровой нагрузки.

Ширина ворот определяется габаритами транспортных средств, имеющихся в хозяйстве. Проем калитки должен иметь в ширину 800 — 1000 мм, более широкое полотно получится слишком тяжелым, а потому неудобным в эксплуатации. Следует, также, определиться с высотой ограждения. Как правило, она составляет 2 — 2,1 м.

Завершающая стадия подготовительных работ — расчистка и планировка (разравнивание) территории, на которой будет расположен забор.

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

class=»subtitle»>Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

  • Забутовка. Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
  • Бетонирование. Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Сваривание каркаса

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Крепление профнастила

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Видео установки забора из профлиста своими руками

Поэтапная видео-инструкция самостоятельной установки забора из профнастила.

В связи с многочисленными преимуществами профнастила, такими как прочность, длительный эксплуатационный срок, презентабельность, надежность, доступность, этот материал приобретает все большую популярность. Его используют не только при строительстве домов, но и при оформлении приусадебных участков. Ворота и калитка из профнастила — красивая, добротная ограда, которая прослужит много лет.

Выбор материала изготовления

Как правильно выбрать профнастил для сооружения входной конструкции на участок? Профилированный материал бывает разных марок, определяющих его свойства и способы применения. Они обозначаются буквами:

  • Н — толстые, прочные листы высокой волнистости, имеющие дополнительные ребра жесткости. Это несущий профнастил, используемый для формирования перекрытий;
  • НС — материал средней толщины и бороздчатости универсального применения. Его используют для возведения крыш, оград, отделки стен;
  • С — слабоволнистые листы небольшой толщины, применяемые для заборов, обшивки стен, сооружения опалубки, иногда для перекрытия домов.

На заметку: из всех видов профнастила материал марки С смотрится наиболее презентабельно.

Кроме буквенного обозначения, металлопрофиль имеет и цифирное, которое указывает высоту волн, габариты изделия. Так маркировка С 8, 55-750-1500 означает, что высота гофр материал составляет 8 мм и он поставляется в листах размером 750х1500 мм, толщиной 55 мм.

Для сооружения входной конструкции, кроме профлистов, потребуются:

  • профили для окантовки полотна;
  • цветные саморезы.

Разновидности калиток

Калитка из профлиста может быть разных размеров, но при ее сооружении необходимо учитывать, что:

  • высота изделия не должна превышать 2 м. Входная конструкция больших габаритов будет выглядеть слишком громоздкой. При определении данного параметра следует ориентироваться на высоту забора;
  • оптимальная ширина полотна составляет 1 м. В метровый проем поместится мебель, необходимые бытовые принадлежности. Увеличение ширины калитки со временем приведет к провисанию петель, деформации изделия.

Совет: если размер калитки будет больше указанного, необходимо позаботиться о надежности конструкции — укрепить раму дополнительными поперечинами, использовать прочные петли.

Профлисты выпускаются исключительно в стандартных конфигурациях, но из них сооружают калитки из металлопрофиля различного дизайна. Самый лаконичный вариант — прямоугольное полотно, заключенное в раме. Каркас изделия формируют из круглой/профильной трубы, затем его зашивают листовым материалом. Такая конструкция подойдет для возведения глухой ограды, хорошо сочетающейся с каменными и кирпичными элементами (столбами, пролетами забора).

Более интересно смотрится калитка в форме арки. Для ее сооружения необходимо немного изменить конфигурацию рамы и вырезать соответствующее полотно.

На заметку: арочную конструкцию гармонично дополнит небольшой закругленный козырек или навес, который также послужит дополнительной защитой конструкции.

Чтобы разнообразить дизайн входной группы, можно использовать вставки из поликарбоната, металлические решетки. Они придадут изделию легкость, оригинальность.

Роскошно смотрится калитка из профнастила с элементами ковки. Черные фигурные изделия будут хорошо выделяться на контрастном цветном фоне. Кроме того, профлист усилит противовзвломный эффект конструкции.

Особенности установки двери на воротах

Прорисовка схемы

Чтобы входная конструкция гармонично вписалась в окружающий ландшафт, необходимо предварительно сделать чертеж калитки. На нем следует изобразить точные габариты изделия, его внешний вид:

  • форму (прямоугольную, арочную, трапециевидную);
  • будет ли она сплошной (полностью зашитой профнастилом) или со вставками из других материалов, коваными элементами.

Эта схема позволит рассчитать и закупить все материалы, необходимые для сооружения входной конструкции, гармонично вписать ее в архитектурно-ландшафтный дизайн участка.

Установка столбов

Важный момент в сооружении калитки из профлиста своими руками — крепление опор. От их прочности, качества монтажа зависит ровность и надежность входной конструкции.

Материалом для изготовления стоек может послужить:

  • металл. Для этого применяются профтрубы сечением 80х80 мм или их круглые аналоги, толщина стенок которых составляет 4 мм. Они отличаются простотой и легкостью монтажа — изделие всего лишь необходимо углубить в землю;
  • кирпич/камень. Их чаще всего сооружают в том случае, если ограда участка выполнена из данных материалов. Кладка при этом осуществляется в 1,5 кирпича, а поскольку данные столбы довольно увесистые, то требуют заливки фундамента.

Учтите: металлические опоры обойдутся дешевле каменных/кирпичных. Они проще и легче в монтаже. Установки каменных/металлических столбов занимает много времени. Кроме того, конструкцию придется дополнительно укреплять металлической трубой, поскольку сама по себе кладка не обладает необходимой стойкостью к нагрузкам.

Чтобы калитка из профиля была надежной и не просела со временем необходимо правильно установить опоры. В каменистой почве их углубляют в землю на 0,7 м, в глинистой — ниже уровня ее промерзания, на 1,2 м.

Внимание: поверхностная установка столбов в пучинистом грунте может привести к непоправимому деформированию рамы и полотна входной конструкции.

Установка опор осуществляется в такой последовательности:

  1. Выкапывают ямы необходимой глубины.
  2. Их дно утрамбовывают слоем щебня.
  3. Устанавливают столбы, выравнивая их по уровню.
  4. Заливают стойки бетонной смесью.

Помните: бетон набирает прочность постепенно, поэтому от его заливки до навешивания калитки из профлиста должно пройти 6-10 дней.

Изготовление рамы

Как сделать калитку из профнастила? Сначала сооружают ее каркас. Применяются для этого профильные трубы сечением 40х40/60х30 мм. Их очищают от ржавчины, нарезают детали необходимых размеров, формируя окончания под углом 45° для удобства сборки конструкции.

Заготовки соединяют сварочными швами. Если полотно изделия будет габаритным, рекомендуется сделать 1-2 горизонтальные поперечины. После остывания сварочных швов их защищают.

Совет: перед тем как сварить калитку, профтрубы лучше предварительно закрепить в самодельном приспособлении — кондукторе. Это предотвратит деформацию рамы.

Монтаж фурнитуры

После формирования рамы приступают к фиксации петель для калитки. Их приваривают за 25 см от краев полотна.

Установка изделия

Калитка из металлопрофиля своими руками еще не завершена, но ее уже можно зафиксировать на столбах. Предварительно на опорах намечают места крепления петель и приваривают их.

Каркас двери размещают в проеме, поднимая на нужную высоту при помощи подкладных брусков. Производят его приварку. После проверки конструкции на открывания/закрывание, точечные швы заменяют сплошными. Стыки зачищают, грунтуют и покрывают краской.

Помните: между самой дверью и дорожкой должно быть расстояние не менее 10 см.

Обшивка конструкции

В каркасе изделия следует закрепить профлист. Это действие осуществляется без сварки, а при помощи саморезов. Фиксация листа осуществляется через каждую волну.

Чтобы у вас получилась красивая калитка из профнастила, ее можно дополнительно декорировать. Для этого используются специальные кованые заготовки. Их раскладывают на полотне, формируя определенный узор, а затем прихватывают сваркой.

Рекомендация: если позволяют средства, изготовление двери из профлиста с ковкой лучше заказать у мастера. Он сможет украсить ее оригинальными авторскими элементами тонкой работы, которые невозможно изготовить заводским способом.

Изготовление калитки из профнастила приближается к завершению, остается только оснастить конструкцию замком и ручкой. Их устанавливают за 0,9 м от нижнего края изделия. Сначала намечают месторасположение замка и ручки. Под них болгаркой вырезают отверстия в полотне калитки, придавая им нужную форму при помощи напильника.

Затем делают отверстия для крепежных винтов. Место, где будет установлен замок, защищают, грунтуют и красят. После высыхания покрытия, проводят монтаж затвора, калитку занавешивают в проеме.

Намечают месторасположение ответной части замка в столбе и вырезают отверстие под нее. Дополнительно конструкцию можно оснастить защелкой.

FILED UNDER : Справочник

Страницы