admin / 18.02.2018

Установка межкомнатных дверей

Содержание

Как правильно собрать дверную коробку

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

ель, вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео — Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки — фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Функциональное разделение жилья на помещения разного назначения сложилось давно. Людям так проще обустраивать быт, вести хозяйство.

Для перехода между комнатами создается проем с дверью.

К ней предъявляют требования по эстетике, надежности закрытия без излишних усилий, исключения самопроизвольного открывания, фиксации в определенных положениях и высокой прочности конструкции, выдерживающей резкие действия нервных людей.

В статье собраны практические советы домашнему мастеру по тщательной подготовке и правильной установке межкомнатной двери внутри квартиры своими руками. Они по ходу текста дополняются поясняющими картинками, схемами и видеороликом.

Установкой межкомнатной двери обычно занимаются профессиональные столяры. Однако, зная технологию выполнения этой работы и имея в наличии необходимый инструмент, можно значительно сэкономить деньги на самостоятельном ремонте. Потребуется проявить внимательность, терпение, аккуратность. Выполнять отдельные трудоемкие операции лучше с помощником.

Справочная информация

Для качественной работы двери необходимо учесть особенности строительного проема и конструкцию дверного блока.

Требования к строительному проему

Конструкция стены, в которую будет устанавливаться дверь, должна отвечать требованиям надежности и безопасности. Стандартные дверные проемы в зданиях из кирпича, железобетонных плит, древесины обеспечивают эти требования.

Они позволяют устанавливать двери любой сложности и веса, хорошо выдерживают создаваемые нагрузки, исключают усадку и перекос конструкции со временем.

Однако необходимо критически относиться к установке межкомнатной двери внутри самостоятельно возведенных перегородок из гипсокартона, фанеры, листов ДВП. Всегда оценивайте ситуацию, когда нервный человек захочет сильно хлопнуть открытой створкой.

Если дверь обладает большим весом, а конструкция самодельной стены хлипкая, то существует вероятность ее произвольного обрушения. Нельзя допускать подобного случая.

Составные части дверного блока

Домашний мастер должен учесть основные этапы работы:

  1. сбор дверной коробки, на которой закреплены все остальные элементы;
  2. монтаж на створку с коробочным брусом необходимой фурнитуры (петли, ручка, защелки);
  3. выставление и фиксация дверной коробки в проеме;
  4. навешивание и регулировка полотна;
  5. установка наличников.

Последовательность этих операций, кроме первых двух пунктов, должна неукоснительно соблюдаться.

Конструктивные особенности

Отдельными элементами служат:

  1. дверная коробка, образованная тремя или четырьмя брусами;
  2. створка двери, закрепленная на завесы.
Состав коробки

В нее входят:

  • притолока, расположенная вверху;
  • два вертикальных бруса: петельный и притворный;
  • порог.

Последний элемент в отдельных конструкциях может отсутствовать. Ширина дверного проема и стены обычно не совпадают. Этот недостаток декоративно скрывают доборные элементы. Их вполне можно заменить откосами либо наличниками.

Пространство между строительным проемом и коробкой для придания эстетичного вида закрывают наличниками. Они могут не входить в заводской комплект, поставляться отдельно другим производителем.


Габариты элементов, встраиваемых в дверной проем, определяются размерами двери и коробки.

Откосы для дверей из ДСП или МДФ не рекомендуется штукатурить. Любой способ «мокрой» отделки может их деформировать.

Широкий строительный проем

Если заводская дверь с коробкой уже проема, то это помешает их нормальной установке. Ширину проема уменьшают добавлением в конструкцию опорного бруса из дерева.

Его надежно крепят непосредственно к стене анкерами. На него монтируют саморезами притворную стойку коробки, а на нее устанавливают петли полотна дверной стойки.

Этапы установки межкомнатной двери

На стадии проекта анализируют условия комфорта, возможности быстрой эвакуации людей при стихийных бедствиях.

Об удобстве и безопасности

При планировании ремонта всегда учитывают не только дизайн и уют, но условия обеспечения максимальной безопасности жильцов, их способность покинуть помещение при аварийных ситуациях. Это требует открывать дверную створку, выпуская человека из комнаты наружу.

Однако не всегда это правило можно выполнить для внутренних помещений. Например, в статье о создании плана комнаты программой Visio я показал вариант, когда межкомнатная дверь открывается внутрь спальни.

Расположение узкого коридора и соседней комнаты просто не позволяют обеспечить требование безопасности. Приходится брать во внимание, что конструкция и установка межкомнатной двери не отличается повышенной прочностью и позволяют взломать ее ударом ноги или предметом мебели.

Способы монтажа дверной коробки

Если сравнить установку межкомнатной двери с пластиковым или металлопластиковым блоком, то разница будет в том, что в нашем случае заводская продукция поставляется не готовой конструкцией, а простым набором деревянных декоративных заготовок:

  • коробочных брусков с запасом по длине;
  • дверного полотна;
  • набора длинных планок для наличников.

Из них придется собирать дверной блок, тщательно выдерживая в нем необходимые зазоры и размеры. Это потребует внимательного отношения к измерениям всех габаритов.

Спешить при замерах нельзя. Малейшая ошибка способна значительно осложнить дальнейшую эксплуатацию готовой конструкции или потребовать покупки новой детали. Правило портных «7 раз отмерь» здесь необходимо строго соблюдать.

  1. Нельзя пользоваться несколькими рулетками и линейками: их шкалы могут незначительно отличаться, что приведет к конечной ошибке. Работайте одним проверенным инструментом.
  2. Измерения полотна и строительного проема необходимо выполнять несколько раз со всех сторон, ибо их геометрия может содержать дефекты, искажающие размеры. Все отклонения необходимо анализировать и учитывать при работе.

Виды дверных коробок

В зависимости от напольного покрытия и личного пристрастия владельца квартиры короб может быть изготовлен в виде:

  1. буквы П (без порога);
  2. или прямоугольника.

В первом случае изготавливают конструкцию из трех брусков, каждый из которых имеет свои задачи:

  1. петельный служит для навешивания завесов дверного полотна;
  2. притворный создает контакт с закрытой створкой;
  3. притолочная планка соединяет два первых элемента, обеспечивая определенное удаление между ними.

Во втором варианте используется эта же технология, но снизу короба добавляется брус, выполняющий функцию порога. Его запиливают под прямым углом, крепят саморезами с оцинкованным покрытием.

Как определить габариты короба

Чтобы обеспечить точность замеров используют дверную створку. Ее укладывают в горизонтальной плоскости на ровном полу или двух состыкованных столах одинаковой высоты, что удобнее.

Вокруг дверного полотна раскладывают полоски упаковочного картона одинаковой толщины: 2÷3 мм. Ими создается необходимый зазор между коробом и створкой. Он влияет на размер притолочной планки и длину вертикальных стоек.

При замерах потребуется:

  • определить точные габариты строительного проема, короба и створки;
  • высчитать высоту стоек и ширину притолочной планки с учетом всех зазоров;
  • точно отпилить бруски и надежно соединить их в единую конструкцию.
Размер притворного и петельного бруса

Их толщина, при отдельной покупке от дверного полотна, не должна быть меньше, чем у створки. Иначе возникнут проблемы при эксплуатации.

За нулевой отсчет стойки выбирают верхний уровень притолочной планки. От него отступают толщину бруса, величину зазора до створки и ее высоту. К полученному результату добавляют:

  • для П-образного короба 8÷15 мм на обеспечение просвета створки от верхней поверхности напольного покрытия. Меньший предел создают для линолеумов, а больший — ковролинов с длинным ворсом;
  • у прямоугольной коробки учитывают высоту порога и его зазор от дверного полотна, а толщину притолочной планки вычитают.

В обеих конструкциях необходимо четко определиться с уровнем базовой поверхности, на которую будет опираться коробка. Вполне вероятно, что горизонтальность пола может быть нарушена. Это потребует вносить индивидуальные коррективы в высоту каждого вертикального бруса или делать им общее основание.

Внешняя часть короба должна со всех сторон быть меньше внутреннего габарита строительного проема на зазор около 1 см. Это пространство необходимо для заполнения монтажной пеной.

Окончательную разметку на брусках наносят с внутренней стороны точной тонкой линией. Во время распила она должна располагаться строго на создаваемой грани.

Перед выполнением распила положение стоек фиксируют строительным скотчем.

Как учитывают габариты проема

Во время замеров может быть выявлена ситуация, когда строительный проем по своим размерам не позволяет выполнить правильную установку межкомнатной двери.

Способ сужения ширины дополнительным брусом описан выше. Если же габариты проема окажутся маловаты, то придется дорабатывать под них стены.

Установка межкомнатных дверей может осуществляться в стену:

  1. стандартной ширины 70мм;
  2. толстой 70÷200 мм;
  3. очень широкой.

Во втором и третьем случаях важно обеспечить, чтобы линии стыковки доборов и монтажных брусков не совпадали. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.

Места контактов всех деревянных элементов дверного блока с полом должны быть защищены от воздействия воды. Даже в сухих помещениях их обрабатывают нанесением сплошной полосы из силиконового герметика.

Как запиливать брус

Выполнять точные срезы брусков под заданными углами в строго перпендикулярной плоскости позволяет обрезной торцовочный станок. Это обязательный инструмент профессионального столяра.

Если есть навыки обращения с хорошей мелкозубой ножовкой в промышленном стусле, то этим способом тоже можно воспользоваться. Но работу выполнять придется очень внимательно.

На практике используются два метода запила вертикальных брусов и притолочной планки:

  1. перпендикулярно;
  2. под углом в 45 градусов.

Первый способ

Отличается более простой технологией и подходит для начинающих столяров. Все бруски запиливают под прямым углом. Длину вертикальных стоек определяют по вышеизложенной методике, обращая внимание на наличие или отсутствие порога.

Крепление притолочной перекладины обеспечивают парой саморезов с каждой стороны, вворачивая их сквозь притолоку по оси стоек.

Отверстия под саморезы делают заблаговременно, используя сверло для дрели на четверть толщины меньшее их диаметра. Углублять их полностью не желательно.

Запил под 45 градусов

Без практических навыков столяра и хорошего инструмента браться за этот метод не стоит. Очень легко можно испортить материал. Однако скрупулезно сделанные по этому методу стыки выглядят идеально.

Крепление притолоки к стойкам тоже осуществляют саморезами, но располагают их перпендикулярно плоскости среза. Отверстия готовят заранее.

Края стыков порога запиливают только под 90 градусов.

Монтаж дверной фурнитуры

Навешивание двери

Правильность разметки завесов и их крепление определяют надежность и долговечность дверной стойки. Петли в них могут использоваться для открытия полотна в левую или правую сторону. Но есть конструкции универсального исполнения.

Обычно используются завесы флажкового типа, требующие врезки в полотно створки и петлевого бруса до единой плоскости. Для аккуратного исполнения посадочных площадок необходимо пользоваться фрезой или стамеской с отлично заточенным лезвием. Только в этом случае древесина будет точно вырезана по размеру петли без повреждений.

Петли крепят на высоте 20±5 см от края створки сверху и снизу. Тяжелые двери допускается монтировать на третью петлю, располагая ее ниже верхней плоскости полотна на 50 см.

Установка ручек

Ручку с замком-защелкой врезают по высоте от пола 90÷120 см с учетом удобства пользования жильцами.

Монтаж фурнитуры удобно выполнять до сбора дверной коробки в горизонтальном положении на столе. Так проще выбирать шпон в посадочных гнездах, создавать отверстие для врезного замка.

Однако эти же операции можно осуществлять и на полностью собранной конструкции.

Установку фурнитуры в межкомнатные двери профессиональной фрезой и стамеской демонстрирует видеоролик владельца oknanavek. Рекомендую посмотреть.

Технология крепления коробки в строительном проеме

Собранный дверной блок фиксируют внутри проема. Из современных крепежей лучше всего работают анкерные болты. Трех штук вполне достаточно. Два монтируют под флажками завесов на петельном брусе, а один — под планкой замка притворной стойки. Таким способом их скрывают от глаз наблюдателя, обеспечивая единый интерьер конструкции.

Длинные и прочные анкера обеспечивают надежное крепление всей двери в проеме. Ее еще будет дополнительно держать слой строительной пены.

Под анкера потребуется пробить перфоратором отверстия в стене и точно высверлить их в стойках.

Последовательность работ по установке коробки межкомнатной двери:

  • смонтированную на полу дверную конструкцию размещают в строительном проеме. Учитывая габариты и вес, эту операцию рекомендуется выполнять с помощником;
  • коробку необходимо выставить строго по вертикали с помощью отвеса, пузырькового уровня или лазерного нивелира. Причем контролировать ее положение следует с нескольких позиций: от этого зависит правильность работы створки;
  • фиксируют коробку в вертикальном положении внутри проема посредством клиньев из пиломатериалов, обеспечивая ими зазор для строительной пены;
  • заворачивают болты анкеров или саморезы, скрывая впотай их шляпки;
  • контролируют вертикальность коробки и горизонтальное положение притолочной планки. Отклонения устраняют регулированием саморезов, завинчивая или ослабляя их;
  • на петли навешивают дверное полотно, проверяют его работу, качество зазоров между створкой и коробкой. Обнаруженные дефекты сразу устраняют;
  • пространство между коробом и проемом заклеивают с внешней стороны строительным скотчем. Дверь закрывают, а зазоры между створкой и коробкой уплотняют полосками картона;
  • полости между коробом и проемом заполняют монтажной пеной. Для работы рекомендуется использовать пистолет с дозатором. Операцию следует выполнять в несколько этапов, учитывая рекомендации производителя;
  • дверь должна оставаться в зафиксированном положении до полного застывания пены.

Существует технология установки дверной коробки в проем без створки. Чтобы исключить деформацию короба от нагрузок, создаваемых пеной при застывании, используют дополнительные бруски, выполняющие функцию распорок.

Их устанавливают между стойками через прокладки, обеспечивающие сохранение декоративного покрытия. У профессиональных столяров для этих целей имеются распорки с винтовыми зажимами, но для единичной работы можно обойтись упрощенной конструкцией.

Стыки короба с проемом можно закрывать наличниками, когда пена полностью засохнет. Они выполняют декоративную и защитную функцию, предохраняют пену от разрушительного воздействия солнечных лучей.

Для закрепления материала рекомендую посмотреть видеоролик владельца Remontkv.pro «Установка дверей своими руками».

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

Фото — Модели ДВП-дверей

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для того чтобы не переплачивать, рекомендуем статью по стандартным размерам проемов межкомнатных дверей.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

  • пила;
  • дрель электрическая (что лучше дрель или перфоратор?);
  • сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
  • буры 4 мм и 6 мм по бетону;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • ручка;
  • уровень строительный;
  • шурупы по дереву;
  • дюбели быстрого монтажа;
  • пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Прочитайте, про основные виды дверных петель.

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверью

Фото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания

Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании. Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Фото — Пена наносится на треть объема

Фото — Межкомнатная дверь после установки

Шаг 7. Отделка дверных проемов.

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Фото — Отделка тонкого проема наличниками

Фото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Фото — Отделка широкого проема штукатуркой

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Что входит в комплект межкомнатной двери?

Прежде чем обратиться в магазин для выбора межкомнатных дверей, нужно решить, какого типа будет конструкция, из каких материалов выполнена и какие дополнительные детали хозяева помещения хотят приобрести. Это может быть особенная отделка, разнообразные декоративные элементы, украшающие дверной проем или маскирующие установленную коробку. Если приобретают полотно в арочный проем, то придется отдельно заказывать полукруглый свод для верхней части конструкции.

Необходимо определить, в какую сторону будет открываться дверь. Так как в России считается стандартом открывать двери на себя, а по европейским нормам — от себя, то и понятие лево- и правосторонних конструкций будет зависеть от производителя.

Комплектация межкомнатных дверей будет зависеть от их типа.

  1. Распашная — самая распространенная, состоит из одного полотна, которое может отличаться по ширине ― от 60 до 100 см, или быть нестандартной. При покупке в комплект входит одно полотно, дверная коробка, в которую входят три разных деревянных перекладины, набор наличников для одной или обеих сторон.
  2. В комплект двустворчатой двери входят два дверных полотна, коробка и набор наличников. Дополнительно можно купить притворную планку, скрывающую зазор между двумя створками.
  3. Двери-купе, раздвижные или конструкция «гармошка», включают в себя одно или несколько полотен, дверную коробку, наличники, специальный механизм, по которому будет перемещаться полотно при открывании и закрывании. Таких механизмов может быть один (верхний) или два (верхний и нижний), в зависимости от веса дверного полотна. Перемещение происходит благодаря роликам, движущимся по металлическим направляющим из алюминия или стали. Желательно, чтобы ролики были снабжены подшипниками или резиновыми шинами, позволяющими облегчить процесс эксплуатации всей конструкции.

В комплектацию могут входит пороги, необходимые при установке двери между комнатами с разным уровнем пола (в санузле) или для повышения звукоизоляции. При широких стенах понадобится добор или доборные планки, расширяющие коробку. Чтобы предотвратить удар двери о стену, монтируют напольные или настенные ограничители.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Пошаговая инструкция поможет разобраться в том, как установить межкомнатную дверь в правильной последовательности. Чтобы получить надежную конструкцию, стоит соблюдать все рекомендации и придерживаться инструкции.

На первом этапе следует провести демонтаж старого дверного полотна и дверной коробки.

Определяем размеры

Выпиливая и монтируя самостоятельно дверную коробку, стоит учесть неровности пола, величину зазоров по всем сторонам конструкции. Пол проверяют, используя уровень. При ровном поле стойки коробки делают одинаковыми. Если есть разница хотя бы в несколько миллиметров, то ее обязательно учитывают. Даже небольшие отклонения приведут к перекосу двери.

Зазор между полотном и полом обычно делают около 1 см для ламината или паркета, и 2-3 см для ковровых покрытий. Чем больше это значение, тем лучше будет происходить вентиляция помещения при закрытой двери. Выпиливая верхнюю перекладину, учитывают зазор, оставляемый для петель (от 5 мм), и зазор с другого бока (3 мм). Коробка должна получиться на несколько сантиметров выше самой двери и на несколько миллиметров шире. Для комнат с большой влажностью верхний и боковые зазоры делают больше (7 мм), поскольку полотно при наборе влаги изменит свои габариты. От этого дверь может не закрыться.

Полученную конструкцию собирают на полу, чтобы устранить недочеты.

Сборка дверной коробки

В зависимости от способа соединения деталей коробки, высверливают отверстия для крепежа. При соединении под углом 90° делают два отверстия сверху, сверло при этом направлено прямо вниз. Соединяя детали под углом 45°, сверлят два отверстия сверху на расстоянии 10 мм от края перпендикулярно линии среза, а сбоку — одно посередине. Соединять подготовленные элементы следует с использованием уголка.

Способы соединения

Соединить детали дверной коробки можно двумя методами:

  • под прямым углом 90°;
  • под углом 45°.

Первый способ выглядит красиво, но требует особой точности и опыта в выпиливании. Необходимо подобрать заточенный инструмент, который не оставит сколов и щелей на материале.

При соединении длинных стоек и перекладины под прямым углом, необходимо сначала стамеской удалить часть выступа, чтобы плотно соединить планки. Примеряя и выставляя угол, необходимо сделать отверстия для соединения деталей. Диаметр используемого сверла подбирается, чтобы он был меньше диаметра саморезов, которыми детали будут соединены.

Сделав запил стоек и подготовив притолоку, эти элементы нужно соединить на полу и проверить точность проделанной работы. Только после этого можно приступать к определению высоты боковых стоек.

Врезка петель и замка

От установки петель зависит качество открывания и закрывания дверного полотна. Сначала устанавливают навесы на саму дверь, отмечая места их крепления сверху вниз. Для этого обводят контур петли тонким карандашом или лезвием ножа. Для легких конструкций из ДСП достаточно 2 петель, для более тяжелых моделей из МДФ и из массива нужно установить 3 или больше навесов.

На отмеченных местах фрезером или стамеской делают углубление, равное ширине металла петли ― ее плоскость будет вровень с плоскостью полотна. Необходимо закрепить навес саморезами. Дверное полотно со всеми навесами вставляют в коробку и отмечают места их крепления, учитывая зазоры. Аналогично выпиливают выемки для петель и закрепляют их.

Врезать замок следует на расстоянии примерно 1 м от пола. Для этого сначала делают разметку на плоскости полотна и на торцевой части. Сверлить выемку на плоской части стоит, начав с одной стороны, а закончив с противоположной. Это предотвратит повреждение изделия. Просверлить перьевым сверлом проем в торце, который соединится с ранее сделанным отверстием.

Поместить замок в полученное отверстие и наметить его контуры карандашом. На месте метки сделать углубление стамеской, равное толщине защелки. Убрав все недочеты, закрепить саморезами замок.

Крепление коробки к дверному проему

Установив дверную коробку в проеме, проверяют ее вертикальность отвесом, быстро и просто закрепляют дверную коробку саморезами. Достаточно будет закрутить по одному крепежу в выемки для установки наличников. Отверстия нужно выбрать, чтобы они не совпали с креплением петель. На другой стороне метиз вкручивается в место установки замка. Можно вкрутить дополнительные саморезы, закрывая их головки специальными декоративными шайбами.

Другой способ закрепления дверной коробки — использование специальных монтажных пластин, применяемых в конструкциях из гипсокартона. Такой крепеж делается, если не проведена чистовая отделка помещения.

Установка двери в проем

Навесить дверное полотно стоит до закрепления и запенивания коробки. Коробка должна быть зафиксирована при помощи клиньев и распорки. Если дефектов не обнаружено ― дверь не открывается самопроизвольно и плотно закрывается, коробка закрепляется саморезами или другим способом. Навешивается дверное полотно.

Запенивание

Все щели и зазоры между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной. Перед ее использованием следует смочить стену в проеме водой. Это увеличит сцепление материалов. Чтобы коробка не деформировалась, нужно вставить в проеме распорки, которые снимают через 5 часов после запенивания или после полного высыхания пены.

Заполнять щели следует на одну или две трети имеющегося зазора, поскольку в процессе высыхания пена увеличится в объеме, а при избытке может выдавить дверную коробку из проема. Чтобы не испортить поверхность полотна, его лучше снять на время запенивания. Излишки пены после застывания можно удалить ножом.

Установка доборов

Доборы — это деревянные планки, которые подбираются под цвет всей конструкции и используются для увеличения дверной коробки, если она оказалось более узкой, чем стена. Зная расстояние от коробки до края стены, обрезают добор ножовкой или циркуляркой, чтобы его ширина соответствовала этому значению. Затем планку устанавливают в специальный паз в коробке. Если такого паза нет, его выпиливают или крепят добор саморезами к стене. Зазоры и щели заливают монтажной пеной.

Установка наличников

Устанавливать и закреплять наличники можно только после полного высыхания пены. Для этого определяются их размеры. Запиливают их под углом 45° и соединяют друг с другом жидкими гвоздями, маленькими гвоздиками или саморезами. К коробке наличники фиксируются гвоздями без шляпок.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

  • Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

    Один из способов соединения дверной коробки

  • Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

    Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*