admin / 16.08.2018

Сейфовые двери в квартиру

В теории

По типу защиты сейфы классифицируются на взломостойкие и огнестойкие. Взломостойкие сейфы предназначены для защиты от несанкционированного доступа к деньгам, ценностям и документам. В соответствии с ГОСТ Р 50862-2005 существует 12 классов взломостойкости сейфов — чем ниже класс, тем меньше требуется времени для взлома. Взломостойкими можно считать сейфы, начиная с 1 класса и выше. Сейфы класса H0 («ниже нулевого») и 0 («нулевой») взломостойкими по своей сути не являются.

Толщина стали из которой изготавливаются взломостойкие сейфы — от 3 мм. Нередко корпус имеет многослойную конструкцию, при которой пространство между двойными стальными стенками залито бетоном. Для того чтобы просверлить такой корпус, взломщику не обойтись без замены сверла. Дополнительную защиту обеспечивает армирование бетона или сэндвичевая (многослойная) структура наполнителя, когда друг за другом чередуются слои из разных сортов бетона. Устойчивость ко взлому также зависит и от класса используемых замков.

Для защиты денег и документов от пожара предназначены огнестойкие сейфы. Корпус также имеет многослойную структуру: снаружи и изнутри — тонкие стальные стенки, между ними — толстый слой теплоизолятора (пенобетона). Конструкция корпуса обеспечивает максимальную герметичность — дверь имеет ступенчатый профиль и уплотнитель в районе притвора, минимум конструктивных отверстий. Такая конструкция обеспечивает сохранность содержимого при пожаре от 60 до 120 минут, в зависимости от класса. По ГОСТу существует 12 классов огнестойкости — цифры обозначают время (в минутах) защиты содержимого при пожаре.

Оба типа сейфов имеют как сильные, так и слабые стороны. У взломостойких — это отсутствие защиты от огня, у огнестойких — от взлома. Поэтому необходимо решить для себя, что именно представляет наибольшую угрозу для вашего имущества — вор или пожар. Если вы собираетесь хранить в сейфе бумаги и личные документы — покупайте огнестойкий сейф, если объект хранения — коллекция монет, больше подойдет взломостойкий сейф.

На практике

В каждом четвертом домохозяйстве в США имеется сейф, в Италии — в каждом третьем. Для сравнения, в развивающейся Индии на сотню домохозяйств приходится лишь один сейф. Россия по данному показателю еще уступает развитым зарубежным странам, несмотря на рост спроса. Примечательно, что на Западе наиболее востребованными на рынке домашних сейфов являются огнестойкие модели, тогда как в нашей стране — взломостойкие. В какой-то мере это обусловлено криминогенной обстановкой: согласно статистике МВД за 2013 год каждые 6 минут в России происходит квартирная кража.

Самыми популярными на российском рынке домашних сейфов являются недорогие компактные модели, начальных (H0) классов взломостойкости — «мебельные» сейфы. По сути это не сейфы, а усиленные металлические ящики. Своё название они получили благодаря возможности установки в мебель — ниши, шкафы, ящики стола. Это подходящее решение для защиты документов и личных вещей от посторонних лиц — обслуживающего персонала, детей, гостей и т.п.

Если смотреть в сторону защиты от кражи ценных вещей, то оптимальным вариантом для домашнего сейфа будут встраиваемые модели. Во-первых, они компактные и не займут лишнего пространства. Во-вторых, они обеспечивают скрытное хранение — встраиваемые в стену или пол сейфы могут служить тайниками. В-третьих, встраиваемые сейфы защищены с пяти сторон капитальной стеной, а массивная лицевая стенка и дверь хорошо защищены — это априори обеспечивает взломостойкие и в некоторой степени огнестойкие качества. Из недостатков встраиваемых сейфов можно назвать сложность их установки — при отсутствии соответствующих знаний и опыта, без мастера-установщика обойтись будет довольно сложно.

каталог стенных сейфов
Valberg (Россия)

каталог стенных сейфов
Technomax (Италия)

Стоимость сейфов сильно варьирует в зависимости от класса защиты, вместимости, бренда. Если при покупке сейфа возникли сомнения, можно использовать расхожую формулу — цена сейфа должна быть в районе 10-15% от стоимости хранимого имущества. Взломостойкий сейф 1 класса можно купить от 8 500 рублей, огнестойкий сейф класса 60Б — от 5 000 руб. Это что касается продукции отечественного производства, импортные сейфы обойдутся дороже.

просмотреть каталог
сейфов от взлома
просмотреть каталог
сейфов от пожара

Взломать можно любой сейф — это лишь вопрос времени. А вот времени у домушника обычно мало, поэтому если сейф можно быстро вынести из квартиры — он выносится, чтобы быть вскрытым в спокойной обстановке. Поэтому, для обеспечения максимальной защиты необходимо, во-первых, сократить время «работы» вора, поставив квартиру на сигнализацию и подключив её к пульту охраны. Во-вторых, предотвратить вынос сейфа из квартиры, надежно прикрепив его к стене или полу анкерными болтами. Об особенностях анкерного крепления сейфов читайте в обзоре «Установка сейфов — технология».

Покупая сейф для дома, помните что бы там ни говорили продавцы-консультанты — сейф это не панацея, но одно из звеньев комплексной безопасности. О системах безопасности читайте в обзоре «Мой дом — моя крепость»: мифы и реальность.

Дополнительно:
— Инфографика: домашние сейфы
— Инфографика: ключевые и электронные замки

Для обеспечения максимального уровня защиты своего жилья некоторые хозяева задумываются об установке сейф-двери. Этот тип изделий отличается надежностью и высокой степенью взломоустойчивости. Тем не менее далеко не каждый товар из этой категории гарантирует вам должную степень защиты, так как существует множество нюансов касательно этого вопроса. Давайте попробуем разобраться, как правильно выбрать сейф-двери для квартиры.

Сейф-двери отличаются высокой степенью надежности и взломоустойчивости

Используемые материалы

В первую очередь нужно обратить внимание на тип и качество материалов, которые использовались при изготовлении конкретной модели. Так как необходимо выбрать сейф-двери в квартиру, для такой категории изделий будет достаточно металлических листов толщиной 2-3 мм. Идеальный вариант – легкая легированная сталь, в этом случае будет достаточно полуторамиллиметрового листа.

Слишком толстый металл не гарантирует качество. Из-за большого веса двери в конструкции может повести петли.

Для отделки могут применяться различные материалы:

  • Древесина. Самый дорогой вариант, конкретная стоимость зависит от породы дерева и качества его обработки.
  • Шпон. Если вам важно обеспечить достойный декор вашей входной двери и придать ей роскошный вид, облицовка МДФ-панелями, покрытыми шпоном – это именно то, что нужно. Поскольку используется лишь тонкий срез древесины, это менее затратный вариант по сравнению с натуральным деревом.
  • Краска. Довольно бюджетный вариант, но при этом весьма износостойкий. Металл покрывается краской порошковым методом. Можно выбрать практически любой цвет.
  • Пластик. Этот материал можно признать самым бюджетным. Он крепится по схожему принципу с МДФ-панелями.

Разновидности сейф-дверей в зависимости от отделочного материала

Технология изготовления

При покупке сейф-двери также следует обратить внимание на способ изготовления изделия. Различают две технологии, которые позволяют выпускать профильные и гнуто-сварные модели:

  • Профильные двери. Они производятся по более простой технологии, поэтому имеют меньшую стоимость. Посредством дуговой сварки между собой соединяются листы металла и уголковые профили.
  • Гнуто-сварные модели. В этом случае металл не поддается серьезной термической обработке, поэтому сохраняет особые показатели прочности. Для изготовления полотна требуется специальный гибочный станок. Детали соединяются между собой посредством точечной сварки. Такие модели считаются более качественными и надежными, однако специфика их производства отражается и на цене.

Типы металлических дверей по способу изготовления

Во многом стоимость конечного продукта зависит от используемого оборудования, а также от качества материалов и квалификации работников, которые участвуют в процессе производства. Лучше всего приобретать дверь у проверенных фирм с хорошей репутацией, так как существует риск попасть на товар низкого качества при хорошо заявленных визуальных характеристиках.

Класс надежности

При выборе сейф-двери для квартиры, многие в первую очередь обращают внимание на заявленный производителем класс взломостойкости. Для такого типа дверных конструкций существуют свои критерии определения этой категории. Следует различать буквенные и цифровые обозначения. К тому же для разных производителей существуют разные системы присвоения классов.

Так, например, согласно европейским стандартам для установки в квартире достаточно приобрести модель 2-3 класса. Для отечественных производителей ассортимент подходящих товаров расширяется вплоть до 4 класса. Также обратите внимание и на буквенные обозначения. Качественная сейф-дверь обозначается буквами В и С.

Определяется степень взломоустойчивости посредством проведения специальных испытаний. Двери тестируются с помощью механических и электрических инструментов, которые могут применяться для их вскрытия. В зависимости от результатов каждой категории товаров присваивается определенный класс.

Класс взломостойкости определяет степень надежности сейф-двери, которая напрямую зависит от качества конструкции и материалов

Дополнительные элементы

Для того чтобы обеспечить максимальную защиту от взлома, сейф-двери должны содержать дополнительные элементы. К таким прежде всего относятся:

  • Ребра жесткости. Обеспечивают дополнительное укрепление полотна.
  • Петли. Оптимальный вариант – изделия с опорным подшипником. Для стандартной сейф-двери потребуется 3 петли.
  • Противосъемные штыри. Не позволяют снять полотно с петель при их срезании.
  • Притвор. Предотвращают взлом с помощью фомки.
  • Нащельник. Значительно утрудняет взлом дверного короба.
  • Утеплитель. Внутреннее наполнение полотна должно не только содержать ребра жесткости, но и быть представлено качественным утеплителем. Он не только обеспечит сохранение тепла в доме, но и гарантирует качественную звукоизоляцию.
  • Замок. Это один из важнейших аспектов, так как именно от качества замковой системы во многом зависит степень защиты для любой двери. Лучше всего сочетать качественные цилиндровые и сувальдные модели. Также можно добавить скрытый электронный замок.
  • Глазок. Идеальный вариант – видеомодель, она обеспечит полный просмотр площадки перед квартирой в реальном времени.

Дополнительные элементы для более надежной защиты двери

Выбирая сейф-двери в соответствии со всеми вышеперечисленными критериями, вы сможете добиться максимальной эффективности от купленного изделия. Так ваше жилье и члены семьи будут в полной безопасности.

Как выбрать входную сейф-дверь

» Назад
14.01.2014 23:59

Основные характеристики сейф-дверей:

1. Толщина металла
2. Толщина дверной коробки и ее конструкция
3. Толщина дверного полотна и его конструкция
4. Утепление дверного полотна
5. Количество и тип замков
6. Защищенность замков (броненакладки, бронепластины)
7. Принцип запирания двери

1. Толщина металла

В сейф-двери важна толщина металла дверной коробки и толщина металла дверного полотна. Обычно металл на дверной коробке чуть толще металла дверного полотна. У китайских дверей толщина металла в пределах 0,3 мм – 1,2 мм, иногда доходит до 2,5 мм путем усиления вторым листом металла. В «Российских» дверях толщина металла в «стандартных моделях» на коробке и полотне обычно в пределах 1,5-2,5мм

2. Толщина дверной коробки и ее конструкция

Толщина коробки на китайских дверях в пределах 40 – 100мм. Толщина дверной коробки в «Российских» дверях обычно в пределах 65-150мм. Коробка бывает открытого типа (чаще всего встречается на китайских дверях) либо закрытого типа (замкнутая), простой формы из квадратной трубы либо из гнутого профиля с несколькими контурами уплотнения. Дверная коробка может быть утепленной (чаще всего утеплена минеральной или базальтовой ватой либо минеральной плитой) либо неутепленной. В случае если коробка на двери открытого типа – ее можно утеплить при монтаже минеральной ватой либо минеральной плитой.

3. Толщина дверного полотна и его конструкция

От толщины полотна зависит тепло и шумо-изоляция. Толщина дверного полотна в китайских дверях обычно 40 – 75мм. Толщина дверного полотна в дверях Российского производства обычно в пределах 65 – 120мм. В случае если дверное полотно утеплено – от толщины полотна зависит количество утеплителя, которым оно утеплено. Дверное полотно может быть изготовлено из формовки листов металла и сварки их друг с другом (китайские двери), может быть изготовлено путем сварки металлических уголков или профилей с листом металла, либо «цельногнутым» — когда дверное полотно изготовлено из нескольких заранее заготовленных гнутых деталей, что дает наибольшую прочность и устойчивость к взлому. В китайских дверях ребра жесткости обычно идут по контуру дверного полотно и вокруг замковой зоны. На Русских дверях помимо ребер жесткости по контуру двери и замковой зоне (зависит от типа утепления дверного полотна) обычно ставят несколько вертикальных и горизонтальных ребер жесткости внутрь полотна.

4. Утепление дверного полотна

Для того чтобы дверное полотно защищало от шума и холода – оно должно быть утепленным. Если утеплителя внутри двери нет – оно будет промерзать, не будет держать температуру в помещении. Дверные полотна без утепления не дают никакой шумоизоляции, а только усиливает их!

Дверное полотно может быть:

— Не утепленным

— Утеплено «сотовым заполнением» — чаще всего встречается в китайских дверях. Утепление изготавливается из картонных ячеек склеенных между собой и пропитанных специальными влагозащитными составами. В целом не дает никакой шумо и теплоизоляции.

— Утеплено минеральной ватой — чаще всего встречается в Русских дверях (минеральная вата максимально плотно расположена по всему периметру полотна между ребрами жесткости) и «дорогих» Китайских дверях (минеральная вата «растянута» по полотну). Минеральная Вата имеет хорошие показатели по тепло и шумоизоляции. При использовании в двери улица-дом нельзя ставить дверь с внутренней мдф панелью, так как конденсируется влага!

— Утеплено минеральной плитой – принцип тот же, что с минеральной ватой, но Минеральная плита – это пресованная минеральная вата. Имеет большую плотность – соответственно еще более высокие показатели по шумо и теплоизоляции + не сбивается к низу полотна как минеральная вата в некоторых случаях!

— Утеплено пенополиуретаном (вспененным полиуретаном) – дверное полотно полностью заливается пенополиуретаном, заполняет каждый сантиметр полотно. При застывании имеет лучшие показатели по тепло-изоляции и высокую прочность. При низком качестве производителя – полотна обычно изгибает при застывании пены. Для хорошего результата – необходимо современное дорогое оборудование! Чаще всего при использовании данного типа шумоизоляции ребер жесткости в дери не делают, так как наполненное дверное полотно имеет хорошую жесткость. Не отсыревает на границе улица-дом!

— Самые лучшие показатели по тепло и шумоизоляции — когда полотно утеплено «сендвичем» из нескольких различных материалов. Чаще всего это пенополиуретан + изолон, минеральная плита + изолон. Иногда встречается сендвич из 5 – 7 слоев различных материалов. Использование нескольких материалов с различными характеристиками дает возможность максимально защитить помещение от шума и холода. При использовании «сендвича» можно ставит дверь на границу улица-дом с внутренней мдф панелью.

— Редко встречаются другие типы утеплителя – например, пенопласт.

5. Количество и тип замков

Обычно сейф двери комплектуются двумя замками (Основной и дополнительный). Чаще всего используют комбинацию Цилиндрового замка + Сувальдного замка. Основной замок – это замок который имеет защелку (язычок) – в него обычно вставлена ручка. Дополнительный замок исполняет только функции дополнительного запирания.

Замки бывают трех типов — Цилиндровые, Сувальдные и Комбинированные.

Цилиндровые замки. Замки этого типа в наше время более распространены из-за их удобства в использовании и замене. По сути, в случае необходимости меняется не механизм замка, а только его секретная часть — цилиндр, в просторечье известный как «личинка». Этот элемент замка, передающий поворот ключа на привод ригелей является секретным (шифрующим) устройством, работающим только с одной определенной комбинацией ключа. В основе действия цилиндрового механизма лежит принцип выстраивания комбинации высот маленьких элементов похожих на иглы, и называемых пинами.

Сувальдные замки. Сувальдная система замка наиболее древняя и использовалась в упрощенном виде в первых замках, изобретенных человеком. Ключ представляет собой «бабочку». Основа её действия — набор пластин (сувальд), которые, выстраиваясь под действием зубцов (бородки) ключа в строго определённых положениях, позволяют провернуть механизм замка. Несовпадение хотя бы одной сувальды с «правильным» положением делает невозможным открывание замка.

Комбинированные замки — это несколько замков, объединенных в одном корпусе.

6. Защищенность замков (броненакладки, бронепластины)

Настоятельно рекомендуется не экономить на дополнительных защитных устройствах, как для сувальдных, так и для цилиндровых замков. Следует знать, что самый «крутой» замок может быть вскрыт или взломан намного быстрее, если он (замок) недостаточно защищен. Для сувальдных замков следует использовать пластины от сверления (бронепластины), для цилиндровых — защитные чашки, так называемые врезные протекторы или броненакладки.

7. Принцип запирания двери (горизонтальное, горизонтальное + вертикальное (3-х сторонее), 5-ти канальная система)

В российских дверях в массовых моделях обычно используется горизонтальная система запирания. Реже встречаются модели с 3-х сторонним запиранием (горизонтальным + вертикальным (вверх и вниз)). 5-ти канальная система запирания встречается очень редко, в основном делают только под заказ! Обусловлено это в первую очередь жесткостью полотна. Полотно обычно усилено ребрами жесткости и имеет достаточную толщину стали – поэтому проще вскрыть замки чем пилить, отгибать или вырывать дверное полотно. Ну и так же это связано с удорожанием двери, поэтому в стандартных моделях редко встречается (под заказ можно заказать любое исполнение с любыми замками). Китайские двери чаще всего имеют трехсторонее запирание или 5-ти канальную систему запирания. Это обусловлено использованием при изготовлении мягких сортов стали, недостаточной толщиной металла, отсутствием ребер жесткости – в совокупности низкой жесткостью дверного полотна. Китайские производители вынуждены использовать данные системы, чтобы дверное полотно хоть как-то «держалось» за коробку, но наличие данной системы у таких дверей к сожалению не всегда означает взломостойкость.

*** Даже в китайских моделях с хорошей жесткостью полотна всегда используются китайские замки! Все они имеет слабую надежность и степень секретности. Все китайские «броненакладки» и «бронепластины» чаще всего оказываются изготовлены из пластика и никакой защитной функции не выполняет!

В большинстве домов и квартир размер проема составляет установленный в советское время стандарт, регламентирующий ширину и высоту прохода под входную дверь. Однако в те времена дверные конструкции изготавливались преимущественно из дерева и не имели столь широкого разнообразия моделей. В настоящее время производители дверей также придерживаются определенных условий соотношения высоты и ширины изделий. Однако принципы подбора размеров зависят теперь от множества не только конструктивных, но и эстетических факторов.

Важно помнить, что к входным дверям относятся не только изделия, устанавливаемые на входе в квартиру или частный дом. Двери подъездов также считаются входными.

Стандартные габариты для многоквартирных домов

При установке входной металлической двери в проход весьма важно соблюдать все требования и нормативы законодательства. Только в таком случае дверь будет соответствовать заявленным характеристиками производителя. Согласно строительным нормативам, габариты зависят от размеров лестничной площадки, а также материалов, из которых изготовлены стены.

В новых постройках проем, предназначенный под входную металлическую дверь, имеет допустимые размеры от 1950 до 1980 мм. При этом его ширина достаточно небольшая и составляет от 740 до 760 мм.

В домах из кирпича с большим количеством квартир проемы имеют большие габариты. Так, высота конструкций колеблется в диапазоне от 2050 до 2100 мм. Ширина при этом составляет от 880 до 920 мм.

В многоквартирных домах старого типа дверные проходы хоть и рассчитаны в основном на одностворчатые металлические конструкции, однако они имеют наиболее крупные габариты. Так, номинальная высота составляет от 2040 до 2600 мм. При этом ширина колеблется от 830 до 960 мм. Девятиэтажные жилые дома периода постройки после 1970 года имеют стандартные входные проемы с габаритами вплоть до 2550 мм высоты и 1250 мм ширины.

Стоит заметить, что перепланировка имеющихся дверных проходов в многоэтажных домах недопустима без получения специального разрешения архитектурной комиссии. Такие жесткие правила основываются на инженерных особенностях домов и стен, а также нормах противопожарной безопасности. Кроме этого, при расчете норм для каждого дома учитывались предполагаемые нагрузки на стены. Поэтому их несоблюдение и самовольная перепланировка может повлечь за собой образование трещин в стенах квартир. При этом в частных домах допускаются любые габариты входных дверных проемов и их перепланировка. Однако в этом случае рекомендуемо соблюдение минимальных эвакуационных требований.

Действующие нормативы

В настоящее время каждый из входных дверных проемов, согласно пункту 6.9 нормативного документа СНиП 210197, является объектом, относящемся к эвакуационным выходам. Поэтому одним из главных требований является обеспечение свободного и быстрого перемещения в случае экстренной эвакуации. Для этих целей дверная конструкция, расположенная в качестве входной, должна соответствовать минимальным допустимым размерам.

Таким образом регламентируется, что минимальная высота должна превышать отметку в 1900 мм. А ширина дверного проема для помещений жилого типа не может быть меньше 800 мм. При этом габариты дверей для офисных и прочих общественных помещений имеют минимальные показатели в 1900*1200 мм.

Парадные металлические конструкции квартир многоэтажных домов по своим габаритам должны совпадать либо превосходить ширину лестничного марша. Данные требования содержатся в документе СНиП под пунктом 6.29. Такие конструкторские решения, исходя из расчетов, позволяют обеспечить безопасность и эвакуационных мероприятий для всех жильцов многоквартирного дома.

Помимо этого, соблюдение нормативов позволит беспрепятственно производить доставку габаритных предметов мебели и крупную бытовую технику.

Порядок работ при установке

Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:

  • выполнение замеров;
  • подготовку проема;
  • монтаж дверной конструкции;
  • заделку щелей;
  • финишную отделку.

Технология установки входной металлической двери

Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в упаковке

Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • угловая шлифмашина;
  • рулетка;
  • деревянные или пластиковые клинья;
  • раствор цемента;
  • стальные пруты сечением 10 мм или анкерные болты.

    Необходимые в работе инструменты

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двери

Как сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж лутки

Демонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Монтаж входных дверей

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Схема монтажа

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверь перед установкой

Установка коробки

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровнем

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Шаг 2. Крепление конструкции

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкеры

Фиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотно

Крепление металлической двери анкерными болтами Источник: https://dverlife.ru/ustanovka-vxodnyx-dverej.html

Установка крепежей через полотно

3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.

Фиксация металлическими захватами

Фиксация металлическими захватами

Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.

Фиксация металлическими захватами

Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.

Видео — Установка входной двери самостоятельно

Шаг 3. Завершение монтажа

Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.

Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.

Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.

Смазка дверных петель

Навешивание полотна

После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность

Оштукатуривание откосов

Схема отделки откосов

FILED UNDER : Справочник

Страницы