admin / 24.09.2018

Принудительная вентиляция в ванной

Содержание

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м3/ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м3. Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2 м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

  • при включении освещения запускается работа агрегата;
  • после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении. Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

  • приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
  • зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
  • нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

  • вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
  • зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
  • через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
  • после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку. В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

  • можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
  • провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

Ванную или совмещенный санузел небезосновательно относят к помещениям с особыми условиями. Повышенная влажность и частые скачки температуры становится причиной образования конденсата, переувлажнения строительных конструкций и отделки. Все это – предпосылки для образования и развития колоний плесени и грибка, для появления гнезд насекомых и иных членистоногих – мокриц, многоножек, пауков и т.п. А если еще добавить неприятные запахи, если речь идет о совмещённой санузле, то картина при недостаточном проветривании вообще становится безрадостной.

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

Выход – надежная вытяжная вентиляция, которая по всем правилам в обязательном порядке должна присутствовать в этом помещении. В любом случае в ванной имеется канал естественной вентиляции. Но иногда ей бывает сложно справиться с «пиковой нагрузкой». А ведь любым хозяевам хочется, чтобы атмосфера в ванной как можно быстрее очищалась от переизбытка пара после принятия водных процедур, или от неприятных запахов после посещения туалета. Почему бы не помочь естественной вентиляции еще и установкой вентилятора, который ускорит проветривание в таких случаях?

Это, действительно, напрашивающее решение. Но только вентилятор нужно еще с умом подключить. Так, чтобы его работа становилась и удобной для хозяев, и эффективной, и рациональной. В этой статье мы и рассмотрим, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, чтобы соблюсти все эти требования.

Какой вентилятор подойдет для ванной комнаты?

Надо заметить сразу – не поможет никакой вентилятор, если нет нормальной проходимости в вентиляционной шахте (канале). То есть начать следует именно с такой «инспекции». Тягу проверяют поднесением горящей спички или полоски бумаги. По отклонению язычка пламени и дымного следа или бумажного лепестка можно с достаточной степенью объективности судить о наличии нормальной тяги. Бывает, что такой эксперимент показывает даже обратную тягу. То есть воздух из вентиляционного канала стремится проникнуть в помещение.

Никакой вентилятор не спасет, если нарушена проходимость вентиляционного канала. Проверить тягу несложно, используя простейшие методы.

Если явного выходящего потока воздуха нет, или наблюдается эффект обратной тяги, то спешить с установкой вентилятора не имеет смысла. Придётся сначала приглашать специалистов по обслуживанию вентиляционных систем для прочистки канала или выявления иных причин его неработоспособного состояния.

Если же все в пределах нормы, то есть прибор будет устанавливаться в помощь работающей естественной вентиляции, можно выбирать оптимальную для себя модель.

Кстати, можно сразу ответить на один важный, занимающий многих вопрос. А не будет ли установленный вентилятор препятствовать естественной вентиляции? Ведь отдушина в ванной является одним из важных путей нормального воздухообмена в квартире.

Ответ такой. Если с вентиляционным каналов все в порядке, то не помешает. Полностью все сечение вентилятор не перекрывает. А если с механикой все в порядке, то крыльчатка попросту будет слегка вращаться под напором естественного потока воздуха, практически не создавая ему существенных препятствий. Сужение канала за счет установленного осевого двигателя – очень незначительно.

Исправный вентилятор не создаёт сколь-нибудь серьезных препятствий естественной вытяжной вентиляции.

Многие специалисты вообще заявляют однозначно – с вентилятором всегда лучше, чем без него. Поясним. В зимние холода, когда за счет высокой разницы температур тяга максимальна и даже избыточна, он несколько «душит» ее, что идет только на пользу. А вот летом тяга иногда «опрокидывается», так как на улице жарче, чем в помещениях. И без вентилятора обеспечить нормальный своевременный отвод запахов и повышенной влажности бывает затруднительно. Так что в любом случае установка принесет пользу.

Что оценивается при выборе вентилятора для ванной?

Приобретая вентилятор для ванной комнаты, приходится отталкиваться от нескольких критериев оценки этого прибора.

  • Производительность вентилятора. Этот параметр показывает, какой объём воздуха в единицу времени способен перекачать прибор.

Обычно производительность у компактных накладных осевых вентиляторов лежит в пределах от 50 до 200 и даже более м³/час. Если посмотреть на требования СНиП и СанПиН, то минимальная производительность вытяжной вентиляции в ванных и санузлах должна составлять 25 м³/час. Но так как отдушина в ванной участвует еще и в общей схеме естественной вентиляции дома или квартиры, этот показатель должен быть побольше. Он рассчитывается по специальной методике, исходя из норм притока воздуха в жилые помещения, которые, в свою очередь, зависят от их объема и количества проживающих.

В данной статье мы не будем на этом останавливаться. Можно лишь сказать, что практика показывает следующее. Для установки в ванной чаще всего достаточно вентилятора, способного перекачать 80÷100 м³/час. Слишком завышать этот показатель тоже не стоит. Может случиться, что чрезмерно мощный поток нарушит нормальную работу вентиляционного стояка. И вытянутые объемы воздуха вместе со всеми запахами и парами начнут забрасываться соседям.

Каноны естественной вентиляции

Правильно спланировать работу естественной вентиляции дома или квартиры – не столь просто, как может показаться. И все же это вполне решаемая задача, если знать, от чего отталкиваться. В статье нашего портала «Естественная вентиляция в частном доме» приведены все необходимые нормативы, разъяснен алгоритм расчета такой системы, имеется удобный онлайн-калькулятор.

  • Установочные размеры. В ванных комнатах, как правило, устанавливаются накладные модели. И в первую очередь оценивается диаметр выходного патрубка вентилятора. Стандартные значения – 100, 120, 125, 150 мм. Есть и больше – но для ванной это неактуально. Вообще, удобнее всего, наверное, приобретать модель патрубком 100 мм. Такие вентиляторы компактны, обладают достаточной производительностью, легко устанавливаются в канал диаметром 110 мм, в качестве которого можно использовать отрезок обычной канализационной полипропиленовой трубы. Если производительности недостаточно, или есть сомнения в том, что не будет препятствий для естественной вентиляции, подойдут диаметры 120 или 125 мм. Выше – вряд ли оправдано для рассматриваемого случая.

В одной модельной линейке могут быть вентиляторы различных размеров. Основным параметров в этом случае выступает диаметр выходного патрубка ØD.

Внешние размеры корпуса, который будет оставаться на поверхности стены, и его оформление выбираются покупателем индивидуально. На эксплуатационные характеристики это никак не влияет. Понятно, что прибор должен уместиться на отведенном ему месте. Ну и своим видом – не портить задуманного интерьера ванной.

  • Класс защиты корпуса. Раз вентилятор устанавливается в помещении с повышенной влажностью и с определенной вероятностью попадания брызг воды, он должен иметь соответствующую защиту.

Класс защиты корпуса указывается на упаковке и в паспорте изделия двузначным числом после буквенного обозначения IP. Первая цифра говорит о защищенности от твердых частиц и пыли. Вторая – защита от контакта с водой. Пыль в данном случае нас интересует опосредованно (хотя и этой степенью защиты не стоит пренебрегать). А вот «по воде» должно быть не менее IPХ4.

Вентилятор с классом защиты корпуса IP45. Вполне очевидно, что он подойдет для установки в ванной, душевой, бане.

  • Уровень шума. Здесь все просто – чем тише работает прибор, тем лучше. Мало кому, принимающему водные процедуры или находящемуся в помещении с другими целями, понравится соседство с сильно гудящим вентилятором.

Тихую работу показывают современные осевые вентиляторы с уровнем шума 25÷30 дБ. Не вызовут особого раздражения более «громкие» модели, создающие шум до 35 дБ. Но вот если в паспорте указан уровень около 40 дБ или выше, стоит задуматься, стоит ли приобретать такой прибор.

  • Функциональная оснащенность вентилятора. Вот на это стоит обратить особое внимание.

— Наличие встроенного выключателя. Кому-то кажется удобным, если вентилятор включается выходящим из его корпуса шнурком. Может, и удобно – но только, наверное, не для ванной. Кроме того, такой встроенный выключатель всегда является дополнительным уязвимым местом, особенно в условиях повышенной влажности. Его долговечность ничем не гарантирована.

Вентилятор со шнурком – не лучший вариант для ванной комнаты. Здесь рекомендуется выполнять подключение через обычный настенный выключатель.

Практически все мастера в один голос рекомендуют выполнять коммутацию вытяжных вентиляторов для таких помещений исключительно через стандартные настенные выключатели. Вариантов подключения может быть несколько – как раз это и является основным вопросом нашей статьи. Мы к этому дойдем.

Вывод – встроенный выключатель не нужен.

— Таймер. Очень полезная функция, позволяющая организовать работу вентилятора так, что он останется включенным на определенное время после того, как человек выйдет из ванной.

Времени, пока человек не покинул помещение, чаще всего явно недостаточно для полноценного вентилирования. Отставлять прибор постоянно включенным – это ненужное расходование его ресурса и лишние затраты электроэнергии. Выключить вручную спустя какое-то время – наверняка часто забывается. Так что таймер становится оптимальным решением.

Доступ к регулировке таймера открывается при снятой крышке вентилятора. Обычно это подстроечный винт, вращением которого по или против часовой стрелки можно увеличить или уменьшить временной интервал задержки выключения. Шкалы, правда, не предусмотрено, так что установка не бывает исключительно точной. Но опытным путем добиться нужного интервала — несложно. В комплекте с вентилятором нередко идет и специальная пластиковая отвертка для выполнения такой подстройки.

Таймеры в некоторых моделях могут иметь еще и разные режимы работы. Несколько подробнее об этом будет рассказано ниже.

— Датчик движения. Вряд ли эту опцию можно в нашем случае назвать полезной. Есть модели с таким усовершенствованием, но это видится ненужной тратой денег. Добиться корректной и эффективной работы вытяжки будет сложно.

— Датчик влажности. Если уровень влажности в ванной превышает требуемый уровень (его можно изменять при настройке), датчик даст команду на автоматическое включение вентилятора. После нормализации влажности прибор самостоятельно отключится.

Вроде бы — хорошо. Но все же есть нюансы. Например, внезапно самостоятельно включившийся вентилятор может испугать человека, принимающего водные процедуры. Или же другая ситуация – в ванной намеренно желают на время купания, как говорится, «нагнать жару». Такое часто бывает, когда купают маленьких детей, особенно – приболевших. При этом родители стараются избежать любой вероятности сквозняка. И включение вентилятора, автоматически отреагировавшего на повышение влажности, будет явно неуместным.

Можно встретить такие рекомендации. Вентилятор должен включаться тогда, когда это необходимо хозяевам. А вот его выключение можно «завязать» через автоматику – и здесь будет достаточно встроенного таймера.

Вывод – опция в принципе полезная. Но не всегда есть смысл отдавать за нее лишние деньги. Вполне можно организовать работу вентиляции с привязкой по времени – через таймер.

Пример регулировочных винтов для установки временного интервала задержки выключения (таймера) и уровня влажности (HR).

— Обратный клапан. Полезная опция, предотвращающая эффект «обратной тяги». То есть при неблагоприятных условиях неприятные запахи, сигаретный дым от соседей по стояку не будут проникать в ванную. Важно, чтобы клапан был надежным, но в то же время не препятствовал естественной вентиляции, то есть не был слишком «тугим».

Такие клапаны обычно размещаются на торце выходного патрубка. Бывают плёночного (мембранного) типа или в виде пластиковых подпружиненный створок.

Обратные клапаны вытяжных вентиляторов: слева — мембранного типа, справа – с подпружиненными створками.

— Защита от перегрева. В принципе, все современные приборы с электроприводом должны иметь такую опцию. Если температура на обмотках двигателя достигает критической величины, то питание вентилятора отключается.

— Наличие москитной сетки. Весьма полезное дополнение. Причем, не только для защиты от проникновения насекомых. Неизбежно вентилятор будет перекачивать воздухом немало пыли. Лучше, если она будет оседать на сетке, которую нетрудно время от времени снимать и очищать. Сложнее очищать лопасти крыльчатки, так как в условиях влажности пылевые наслоения могут образовываться на них.

Ниже в таблице будет приведено несколько популярных моделей вытяжных вентиляторов с равным диаметром выходного патрубка (100 мм). Можно сравнить примерный уровень цен, зависящий от функциональной оснащенности прибора.

Наименование модели, иллюстрация Краткое описание модели Примерный уровень цен (май 2018 г.)
«ERA SB D100 OPTIMA 4 полипропилен»
Осевой вентилятор накладной, настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 97 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ.
Корпус и крыльчатка выполнены из полипропилена.
Защита от перегрева.
Москитная сетка.
Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется.
Брызгозащита не предусмотрена.
Габариты изделия 150×150×70 мм.
420 руб.
«VENTS 100 К»
Осевой вентилятор универсальной (настенной или потолочной) установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 95 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 34 дБ.
Корпус и крыльчатка выполнены из высокопрочного АБС-пластика.
Двигатель рассчитан на длительную непрерывную работу и не требует обслуживания. Защита от перегрева.
Москитная сетка.
Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется.
Класс защиты корпуса – IP34.
Габариты изделия 154×154×105 мм. Масса – 530 г.
490 руб.
«Домовент 100 С»
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 94 м³/час. Потребляемая мощность -14 Вт. Уровень шума при работе – 39 дБ.
Корпус и крыльчатка выполнены из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Защита от перегрева.
Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется.
Класс защиты корпуса – IP34.
Габариты изделия 150×150×108 мм. Сверхтонкая лицевая панель. Масса – 500 г.
500 руб.
«ERA D 100 E 100 S C»
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 90 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ.
Корпус и крыльчатка — из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Защита от перегрева.
Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IP24.
Габариты изделия 160×160×92 мм. Сверхтонкая лицевая панель – всего 6 мм. Масса – 550 г.
720 руб.
«Ballu Green Energy GE-100»
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 120 м³/час. Потребляемая мощность – 12 Вт. Уровень шума при работе – 30 дБ.
Корпус и крыльчатка — из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
Защита от перегрева.
Москитной сеткой не комплектуется. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратный клапан пружинного типа.
Класс защиты корпуса – IPХ4.
Габариты изделия 158×155×104 мм. Патрубок снабжен конфузором – кольцом для плотного подключения воздуховода. Масса – 800 г.
730 руб.
«ERA D 100 4C ET»
Осевой вентилятор настенной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 97 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ.
Защита от перегрева.
Москитной сеткой не комплектуется.
Встроенный электронный таймер с двумя режимами работы.
Датчика влажности – нет.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IP24.
Габариты изделия 151×151×85 мм. Масса – 500 г.
1300 руб.
«VENTS 100 Quiet-Style T»
Осевой вентилятор настенной или потолочной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 90 м³/час. Потребляемая мощность – всего 7,5 Вт. Уровень шума при работе – 26 дБ.
Двигатель на шарикоподшипниках, устанвлен на резиновых вставках, гасящих вибрацию и снижающих уровень шума. Снижению шумности способствует особа форма крыльчатки и наличие в выходном патрубке выпрямителя потока.
Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 2 до 30 минут.
Датчика влажности – нет.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IP45.
Стильный дизайн, сменные декоративные лицевые панели. Световая индикация работы прибора.
Габариты изделия 200×200×130 мм. Масса – 660 г.
2400 руб.
«Electrolux EAFM — 100TH»
Осевой вентилятор настенной или потолочной установки.
Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 100 м³/час. Потребляемая мощность – 15 Вт. Уровень шума при работе – 33 дБ.
Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 1 до 20 минут.
Встроенный датчик влажности с регулируемым допустимым порогом от 40 до 100%.
Приоритет в управлении – по датчику влажности.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса – IPХ4.
Стильный дизайн, сменная декоративная лицевая панель в различном цветовом офоромлении. Световая индикация работы прибора.
Габариты изделия 144×162×75 мм. Масса – 525 г.
4200 руб.

Возможно, при выборе вентилятора для ванной будет полезной и информация, изложенная в расположенном ниже видеоролике:

Видео: советы по выбору вентилятора для ванной комнаты.

Как подключить вытяжной вентилятор в ванной к выключателю

Выше уже говорилось, что установка вентилятора со включателем-шнурком в ванной – не самый лучший вариант. Лучше управление осуществлять со стационарного выключателя.

Где его разместить? Казалось бы, удобнее будет в самом помещении ванной – включать вентилятор можно по мере необходимости. Но чаще прибегают к установке выключателя перед входом в эту комнату, там, где традиционно стоит и выключатель для освещения ванной. И здесь могут быть два варианта.

  • Первый — двухклавишный выключатель с раздельным управлением светом и вентиляцией.
  • Второй — одноклавишный, завязанный и на осветительные приборы, и на вентилятор.

Ниже будут рассмотрены оба случая с возможными их вариациями.

Выпускаются даже специальные модели выключателей для раздельного управления освещением и вентиляцией в ванных комнатах.

К месту установки вентилятора прокладывается кабель питания (замурованный в штрабах или размещенный в гофротрубах и скрытый за декоративной отделкой стен или потолка). В любом случае следует использовать кабель с надежной изоляцией и внешней защитой – к этому обязывают специфические условия ванной. Оптимальные варианты – кабель ВВГ 3×1,5 или NYM 3×1,5.

Рекомендуемые кабели для проводки — ВВГ 3×1,5 или NYM с таким же количеством жил и их сечением

Почему желательно, чтобы кабель был именно с тремя проводниками? Ведь на большинстве моделей накладных осевых вентиляторов с пластиковым корпусом не предусматривается подключения защитного заземления?

Дело в том, что если вентилятор оснащен таймером, то коммутируется он именно тремя проводами. Даже если сейчас планируется установка обычного прибора «без наворотов», как знать, не зачет ли хозяин поставить автоматизированную модель уже через год-другой. Вот тогда начнутся проблемы, если кабель имеет всего два проводника. Разница в цене не столь значительна, так что лучше сразу продумывать прокладку кабеля 3×1,5 – это не помешает.

Про работы по прокладке проводки в данной статье рассказываться не будет. Вопрос этот – слишком объемный и изобилующий нюансами, то есть требующий отдельного рассмотрения. И он уже хорошо освещен на нашем портале.

Подробно – о проводке в доме или квартире

Чтобы домашняя электрическая сеть была безопасной и долговечной, к ее прокладке предъявляются особые требования. Мелочей здесь быть не должно, и необходимо строго соблюдать все нюансы электромонтажных работ. Со всеми подробностями об этом – в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками».

Целью же дальнейшего изложения будет демонстрация возможных схем подключения с кратким описанием их преимуществ и недостатков.

Вентилятор без встроенного таймера

Отдельно выделенный для вентилятора выключатель

Самая, пожалуй, простая схема подключения. Выключатель может располагаться как перед входом в ванную, так и внутри помещения в безопасной зоне (где исключается попадание на него водяных брызг).

Схема №1 – вентилятор подключен к отдельному выключателю.

Цифрами на схеме обозначены:

1 — общий спаренный автоматический выключатель в распределительном щите.

2 — автоматический выключатель на выделенную линию. Для ванной, если в ней предусматривается только освещение и вентиляция, будет достаточно проводки сечением 1,5 мм², и линия защищается автоматом с номиналом 10 ампер.

3 — шина подключения нулевых проводов.

4 — монтажная (распределительная) коробка.

5 — одноклавишный выключатель.

6 — клеммная колодка вентилятора.

Выше говорилось, что рекомендуется везде прокладывать кабели с тремя проводниками. Ни этой же схеме третий провод просто не показан, так как он остается в таком варианте незадействованным. Как правило, пластиковые накладные осевые вентиляторы на своей колодке не имеют клеммы для подключения заземляющего контура (РЕ). То есть все ограничивается коммутацией фазы L, прерывающейся на выключателе, и нуля N.

На схеме (здесь и далее) показана распределительная коробка. Но на деле многие электрики используют для несложных схем коммутации пространство подрозетников. Для этого можно использовать подрозетник увеличенной глубины (60 мм). Все соединения, например, выполненные с помощью клемм Wago, в нем прекрасно разместятся, и вполне хватит места для установки самого выключателя. Впрочем, здесь каждый решает сам – оба случая вполне допустимы.

Совместное подключение вентилятора и освещения через одноклавишный выключатель

Как правило, при планировании схемы домашней электрической сети стараются сильно «не плодить» количество выключателей. Так что можно обойтись одним, который будет «обслуживать» и освещение в ванной комнате, и ее вентиляцию. Но возможны два варианта – выключатель может быть одноклавишным или двухклавишным.

Для начала — первый вариант, с одноклавишным выключателем.

Схема №2 — вентилятор и освещение подключены к общему одноклавишному выключателю.

На схеме добавлены:

7 – шина подключения контура защитного заземления.

8 – осветительный прибор. Показан условно, так как это может быть и группа параллельно подключенных приборов, или блок питания с понижающим трансформатором или драйвером – если светильники этого требуют. В любом случае, на корпусе осветительных приборов или блока питания часто имеются металлические детали. То есть здесь уже требуется подключение к линии защитного заземления (РЕ), тем более – во влажных условиях ванной комнаты.

Сама по себе схема также несложна в исполнении, но грешит явным недостатком. Совершенно очевидно, что вентилятор будет работать только при включенном освещении. То есть или времени на качественное проветривание будет недостаточно, или для этого придётся оставлять включенным свет. И то и другое – не слишком хорошо. Поэтому такая схема применяется редко, как неудобная в пользовании. И если вентилятор не оснащен таймером, лучше использовать подключение через двухклавишный выключатель.

Подключение вентилятора и освещения через двухклавишный выключатель

Схема схожа с предыдущей, но есть и существенное отличие.

Схема №3 – освещение и вентилятор подключены через двухклавишный выключатель.

Это отличие заключается в использовании обычного двухклавишного выключателя. Он ставится на разрыв фазного провода. А от выключателя, от каждого из его контактов, идут раздельные фазные провода к осветительным приборам и к вентилятору.

Удобство очевидно – каждая из «опций» независима от другой. При коротких «визитах» в ванную (санузел), когда вентиляция не требуется, включается только свет. Ничто не мешает включить и то, и другое одновременно. И, наконец, можно погасить свет, но оставить на какое-то время работающим вентилятор, чтобы обеспечить полноценное проветривание.

Но есть, конечно, и недостаток. Он кроется в забывчивости многих людей. Свет погасили, оставили работающей вытяжку, и просто за делами позабыли о ее выключении. Не особо страшно, конечно, так как при тех потребляемых мощностях, что свойственны таким приборам, убытка большого не будет. Но все же…

Этот недостаток легко устраняется установкой вентилятора со встроенным электронным таймером.

Вентилятор со встроенным таймером

Как мы видели, стоимость таких вентиляторов — несколько выше. Но удобство их эксплуатации компенсирует эти лишние затраты.

Подключение через двухклавишный выключатель

Как и в предыдущем примере, освещение и вентиляция включаются раздельно. Но есть одно отличие, причем – принципиального порядка.

Схема №4 — подключение освещения и вентилятора с таймером через двухклавишный выключатель

С освещением здесь особых изменений нет. Фаза на него прерывается на одном из контактов двухклавишного выключателя. На схеме этот участок коммутации выделен тёмно-серым цветом.

А вот коммутация вентилятора осуществляется уже иначе. Нулевой и фазный провод не прерываются и идут на клеммную колодку к контактам N и L соответственно. Но на второй клавише выключателя прерывается еще одна фаза, управляющая. И она подключается к клеммному контакту LT – фаза таймера. Управление работой вентилятора осуществляется именно через нее.

На схеме этот провод выделен коричневым цветом. На деле же для этого обычно используется остающийся незадействованным желто-зеленый проводник кабеля, так как, как мы уже видели, заземление на вентилятор не заводится. Вот почему изначально рекомендуется сразу прокладывать трехжильный кабель.

Итак, освещение функционирует само по себе. А вентилятор после выключения клавиши продолжает работать установленное пользователем время, по истечении которого автоматически останавливается.

Подключение через одноклавишный выключатель

А можно ли включать и свет, и вентилятор одной клавишей, так, чтобы затем выключение вентиляции происходило с задержкой по таймеру? Конечно, можно. И это бывает даже намного удобнее, чем использовать двухклавишный выключатель.

Схема №5 — освещение и вентилятор с таймером подключены через одноклавишный выключатель.

Пояснений дополнительных по схеме, наверное, уже не требуется.

Могут возразить – стоит ли включать вентиляцию вместе со светом всякий раз, когда в ванну заходят буквально на минуту, например, сполоснуть руки. Да, конечно, это можно считать определённым недостатком такой схемы. Но некоторые производители и это учли при разработке своих моделей вентиляторов с таймером. Пример тому – уже упоминавшая в таблице выше модель «ERA D 100 4C ET». Помимо того, что у нее имеется электронный таймер, предусмотрена возможность еще и выбора наиболее подходящего режима работы.

Переключает режимов представляет собой три штыревых контакта, два из которых замыкаются джампером (перемычкой). Соответственно, возможны два положения и два режима работы.

Перемычка в верхнем положении – режим «туалет». Синий регулятор с подстроечным винтом – как раз для установки времени задержки выключения.

  • Первый режим называется «туалет». Джампер перемыкает верхний и средний контакт. Суть работы прибора в этом режиме заключается в том, что при включении сразу запускается двигатель и начинается обычная работа вентилятора. Например, на входе в ванную щёлкнули по одноклавишному выключателю – загорелся свет и заработала вытяжка.

По выходу их ванной свет выключают, но вентилятор продолжает работать установленное хозяевами на таймере время. То есть проветривание продолжается уже в отсутствие человека. Какую задержку выключения установить – покажет практика эксплуатации прибора.

Перемычка в нижнем положении – установлен режим «ванна».

  • Второй режим носит название «ванна». Джампер замыкает средний и нижний штыревой контакт.

Здесь все обстоит несколько иначе. Пока горит свет, то есть человек, допустим, принимает водные процедуры, вентилятор работать не начнет. Удобно – ни шум не отвлекает, ни сквозняка нет. Но при выключении света произойдёт автоматический пуск вентилятора, который отработает установленное на таймере время и обеспечит проветривание помещения в отсуствие человека.

И ещё один нюанс этого режима. Он сработает лишь в том случае, если между включением и выключением света пройдет более полутора минут. Значит, когда человек пробыл в ванной комнате (санузле) менее 90 секунд, можно с большой долей уверенности полагать, что в принудительной вентиляции помещения необходимости нет. И таймер прибора просто проигнорирует это кратковременное включение освещения — пуска вентилятора не произойдет.

В принципе, были рассмотрены все основные схемы включения, рассказано об их достоинствах и недостатках. То есть каждый из хозяев может подобрать вариант, который ему кажется наиболее предпочтительным. Можно добавить, что наличие, помимо таймера, еще и датчика влажности никак не сказывается на принципе коммутации вентилятора.

* * * * * * *

Основные виды вентиляции

Вентиляция в ванной комнате может быть:

  • естественной;
  • принудительной.

Первая работает за счет обычной конвекции воздуха. Нагретые воздушные массы естественным образом всегда поднимаются под потолок санузла. Причем если в верхней части ванной комнаты или туалета есть вентиляционное отверстие с выходом в вентканал, то воздух идет дальше вверх. И вместо его ушедших объемов через дверь втягиваются новые, что создает естественную тягу в помещении. В итоге и происходит постоянный воздухообмен.

Циркуляция воздуха при естественной вентиляции

Вторая работает благодаря наличию вентилятора, втягивающего или подающего дополнительный воздух в ванную комнату. Принудительную вентиляцию устраивают там, где естественный аналог не справляется с должными объемами воздухообмена. При этом подобные системы являются энергозависимыми. Их выбирать для монтажа в домашней ванной рекомендуется только в крайнем случае.

Принцип работі принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция подразделяется на три типа:

  1. Приточная.
  2. Вытяжная.
  3. Комбинированная (приточно-вытяжная).

В первом случае воздух в помещение подается из вентканала посредством работающего вентилятора. Во втором он принудительно наоборот вытягивается (высасывается) из туалета и ванной в вентиляционную шахту. Третий вариант – это комбинация двух первых вентиляций.

Схема монтажа настенной и потолочной вентиляции в ванной и туалете

Вентиляция и оборудование вентиляционных систем

Обычная вентиляция в ванной комнате и туалете включает в себя вентиляционный канал до общей шахты (стояка) и решетку на стене. Плюс в дополнение к этому нередко в воздуховоде ставят фильтры. Но если вентиляционная система делается принудительной, то в ней обязательно присутствует вентилятор. А к этому оборудованию уже добавляются блок управления и иная автоматика.

Если для установки выбрана вытяжная либо приточная вентиляция, то вентканала хватит одного. Однако для совмещенного приточно-вытяжного варианта отдельных воздуховодов между санузлом и улицей требуется два. По одному будет идти приток воздуха, а по другому – производиться его вытяжка.

Варианты конструкции с осевым или канальным вентилятором

Канальные вентиляторы для принудительных систем вентилирования бывают:

  • осевыми – движение воздуха происходит вдоль оси электродвигателя;
  • радиальными – воздушный поток внутри создается с наклоном к оси специальными загнутыми вперед либо назад рабочими лопатками;
  • центробежными – ток воздуха образуется за счет создания разницы давления внутри корпуса.

Проще всего смонтировать осевой вентилятор, который нередко идет в едином комплекте с вентиляционной решеткой. Его и легче всего обслуживать при дальнейшей эксплуатации вентиляции. Радиальный вариант обычно ставится внутри воздуховода на определенном удалении от решетки, поэтому от него меньше шума.

Виды осевых вентиляторов для принудительной вентиляции

Центробежный аналог отличается от них повышенным КПД и низким потреблением электроэнергии. Если требуется сделать вентиляцию в ванной большой площади (более 15-ти квадратов), то лучше установить именно этот вентилятор.

Приточная система также оборудуется электронагревателем либо рекуператором. Она берет воздух для подачи с улицы, где он изначально холодный. Поэтому чтобы не пришлось добавлять мощности отоплению, эти воздушные массы предварительно немного подогреваются в вентканале.

Советы по монтажу вентиляции в ванной

Монтаж принудительной вентиляции в ванной и туалете квартиры чаще всего производится в вытяжном исполнении. Для этого в существующий вентиляционный канал помещается небольшой осевой вентилятор нужной мощности и закрепляется там. Воздуховоды уже существуют, расширить или полностью заменить их на новые невозможно. При необходимости остается только устанавливать в них вытяжной вентилятор.

Схема монтажа принудительной вентиляции с общей вентиляционной шахтой

Для коттеджа можно выбрать любой вид вентиляции в ванной. Но и здесь, если дом уже построен, то в большинстве случаев монтируется система с обычной канальной вытяжкой. Ее проще и дешевле других сделать своими руками. Это не водоснабжение из скважины, для устройства которого нужно приглашать монтажников со специальным оборудованием. Здесь можно справиться самостоятельно.

Электросхема вентилятора

Если в санузле уже есть естественная вентиляция, то дополнить ее электровентилятором для повышения эффективности несложно. Надо только правильно рассчитать его мощность.

Чтобы установить осевой канальный вентилятор, необходимо:

  1. Снять вентиляционную решетку.
  2. Очистить воздуховод от пыли и грязи.
  3. Намазать корпус вентилятора полимерным клеем и поставить на место в канале.
  4. Подключить к этому устройству электропроводку.
  5. Установить противомоскитную сетку и лицевую крышку.

Электрическая схема ванной комнаты с принудительной вентиляцией

Если вентканалов в помещении нет, то придется их пробивать. Однако прежде необходимо грамотно рассчитать их размеры и место прокладки. В подобной ситуации проектирование вентиляции для ванной комнаты лучше доверить профессионалу. Здесь нужно будет учесть воздухообмен во всем доме, а не только в санузле. Без должных познаний правильно и точно произвести расчеты вряд ли получится.

Варианты монтажа вентиляционной системы

Если приходится все делать самостоятельно, то достичь максимальной тяги в вентканале получится, если решетку расположить под потолком напротив входной двери. Именно так чаще всего оборудуется вентиляция в туалетах.

Вентиляция должна быть выстроена так, чтобы воздуховоды имели минимум изгибов внутри. Устанавливаемый внутри вентилятор по размеру должен точно подходит к вентканалу, чтобы он не создавал лишнего шума и работал с максимальной отдачей.

Элементы конструкции для монтажа вентиляции

Также не стоит вентиляционное оборудование размещать рядом с нагревательными приборами. Вентилятор сам при работе греется, дополнительное тепло от других устройств ему противопоказано.

Смотрите также видео о подключении вентиляции в ванной

Читайте про другие наши материалы:

Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете 5 (100%) 1 vote

Устройство вентиляционного канала

Для частных домов система вентиляции устроена просто: канал в виде труб выводится на крышу или осуществляется присоединение к вытяжке. Если дом из дерева, то даже такая вентиляция не требуется. Ведь стены при этом способны «дышать», потому легко пропускают воздух в помещение.

Для квартир ситуация усложняется тем, что в подъезде все подсоединены к единому вентиляционному каналу. Чем ниже расположение квартиры, тем большая вероятность, что канал быстрее засорится.

Вентиляционный канал в стене

Чтоб проверить качество вентиляции, можно поднести зажженную спичку к вентиляционному отверстию. Если огонек не движется или движется очень слабовато, то вентиляция работает плохо.

При засорении канала необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. Такая искусственная вентиляция обеспечивается за счет установки в помещении вентилятора. Он встраивается в систему воздухообмена (отверстие вентиляционной шахты). При выборе вентилятора необходимо учитывать тот фактор, что устройство будет эксплуатироваться при условиях повышенной влажности.

Принудительная вентиляция в жилом доме

Разновидности вентиляторов

Вентиляторы по способу монтажа могут быть осевыми или канальными. Модели канального типа зачастую обустраивают для частных домов. Такой вариант вентиляции может одновременно обслуживать несколько помещений. Это обеспечивается за счет того, что вентилятор монтируется в общем вентиляционном канале.

Но канальная вентиляция имеет неэстетичный вид. Ведь каналы, расположенные под потолком необходимо будет прятать под навесным потолком или в коробе. А это значительно уменьшит помещение и выйдет довольно недешево. Выходом из положения станет применение осевых вентиляторов. Он устанавливается на отверстие вытяжки. Необходимо только точно подобрать размер устройства.

Для того, чтоб в помещение не засасывало неприятные запахи из общей шахты, рекомендуется применять модели с обратным клапаном.

По способу установки вентиляторы могут быть:

  • диаметральными;
  • осевыми;
  • центробежными;
  • центробежно осевыми.

Вентиляторы для ванной комнаты

В диаметральных колесо устройства имеет барабанный тип, но КПД его не очень большое. Осевой устанавливается в без канальную систему. Этот вариант создает минимальный уровень шума. Центробежный наиболее производительный, но и наиболее шумный. Оптимальным вариантом является центробежно-осевой, который содержит все преимущества – низкий уровень шума, высокую производительность и компактность.

В последнее встречаются модели вентиляторов, которые оснащены дополнительными функциями, среди которых встречаются:

  • таймер — с учетом выбранной программы вентилятор может еще некоторое время работать после выключения;
  • датчик движения — включение вентиляции происходит автоматически при появлении в ванной комнате людей;
  • датчик влажности — очень удобно для сырых помещений;
  • постоянное проветривание;
  • часы;
  • защита от брызг.

Канальный вентилятор смешанного типа

Канальный центробежный вентилятор

Выбор вентилятора

При выборе вентилятора следует учитывать несколько факторов:

  • бесшумность устройства;
  • невысокую производительность;
  • показатель безопасности.

Устройство при работе должно вырабатывать не более 40 дБ шума. Это обеспечит бесшумность работы. Нужный эффект достигается за счет материала большой плотности, из которого сделано устройство и наличия вибрационных изоляторов. При установке вентилятора на потолке будет производиться намного меньше шума, нежели крепление канального вентилятора внутри воздуховода.

Желательно использовать модель со встроенным датчиком присутствия в помещении. При этом устройство будет редко включаться. Ведь высокая производительность устройства может привести к сбою в системе воздухообмена шахты. Для расчета необходимой производительности вентилятора на ванной и туалета необходимо:

  • определить площадь комнаты;
  • полученное число умножить на 5;
  • добавить около 20% запаса к рассчитанной сумме.

По рассчитанной производительности приобретается тепловентилятор. По нормативам СНиП в ванной комнате смена воздуха должна быть 5-8 раз. Конструкция устройства должна иметь надежную защиту от влаги и брызг. Это обезопасит от поражения электрическим током при случайном попадании влаги или брызг на вентилятор. Для влажных помещений предусматривается использование моделей класса IP 34 и выше.

Основные правила монтажа

При установке вентилятора в ванной и туалете необходимо:

  • располагать устройство напротив двери под потолком. При этом сделать в двери небольшую щель от пола (примерно 2 см). Если под дверью не предусмотреть щель, то эффективность работы вентилятора сводится к нулю;
  • обеспечить вентилятор от попадания внутрь воды;
  • пластиковый короб монтировать с помощью специальных креплений;
  • для сложных участков использовать гофрированный вентиляционный короб. Он, при этом, может быть мягким или более жестким.

Основные этапы по которым будет производиться работа:

  • подготовка;
  • монтаж вентилятора и короба;
  • электрическая разводка кабеля;
  • проверка работоспособности устройства.

Подготовка, которая заключается в чистке вентиляционного канала, была описана выше. Затем подготавливается отверстие под вентилятор. Проем для устройства расширяется с использованием болгарки, зубила и молотка. Отверстие должно быть такого размера, чтоб вентилятор «утопал» в нем. Снаружи должна быть видна только решетка. Вентилятор крепится жидкими гвоздями, клеем или дюбелями. Кроме этого, используется герметик для шумоизоляции работы устройства.

Установка и подключение вытяжного вентилятора

Установка выключателя

Электрическая разводка состоит из этапов:

  • отключения электропитания на щитке;
  • подвода кабеля от выключателя до вентилятора;
  • отделочных работ;
  • включения электропитания;
  • проверки работоспособности.

После отключения электропитания выполняется запитка вентилятора. Для этого от двухполюсного выключателя ведется кабель к устройству. Кабель применяется трехжильный с 3 жилой заземления. Желательно применять двухполюсный выключатель, где один контакт (кнопка) будет включать свет в помещении, а другой – вентилятор. Это очень удобный вариант, то чаще всего жильцы забывают включать кнопку вентиляции.

Как правильно подключить вентилятор

Выходом является использование реле напряжения. Допускается одновременное включение света и вентиляции одной кнопкой двухполюсного выключателя. Для этого реле ставится в цепь. При нажатии кнопки для включения света в ванной ток от автомата идет на реле и замыкается контакт на второй кнопке выключателя (для вентилятора). Так обеспечивается постоянная вентиляция при включенном свете в помещении.

Если в ванной комнате и туалете нужно сделать отдельное освещение, то применяется трехполюсный автомат. Только при этом используются 2 реле напряжения. Также можно установить таймер, который обеспечит работу устройства некоторое время после отключения света.

Схема подключения вентилятора с таймером

Подвод кабеля

После установки выключателя от него ведется кабель к вентилятору. Кабель применяется трехжильный, где 3 жила является заземляющей. Для этого надо штробить стену. Туда закладывается кабель, затем замазывается шпаклевкой и оставляется на время до высыхания материала. После этого можно приступать к отделочным работам стены.

Если ремонт в ванной комнате уже выполнен, то делается открытая проводка кабеля в специальном коробе, который монтируется специальными креплениями. Но первый вариант проводки предпочтительнее.

После подвода кабеля к вентилятору на него проводится установка защитной решетки. Она устанавливается на саморезах или специальных защелках. После этого можно подключать электропитание на щитке и проверять работоспособность устройства. Если нет уверенности в самостоятельном подключении устройства к сети, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Монтаж принудительной вентиляции в ванной комнате и туалете позволяет решить проблему проветривания. Организовать такую систему не очень просто, но при грамотном планировании и консультации специалистов задача решаема и установка возможна. Современные системы автоматики делают вытяжки очень удобными и эффективными.

FILED UNDER : Справочник

Страницы