admin / 22.06.2018

Подключение вентилятора в ванной

.. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Радиальные и осевые вентиляторы общего назначения. По степени сложности монтажа вентиляторы могут быть разделены на три группы:
массой до 50 кг — радиальные до № 3(2, осевые до № 8; габаритные размеры таких вентиляторов небольшие и трудностей с их транспортированием и подъемом к месту монтажа не возникает, поэтому эту работу можно выполнять как вручную, так и с помощью механизмов;
массой до 1500 кг — радиальные вентиляторы до № 12,5, осевые свыше № 8 и все крышные вентиляторы; такое оборудование поставляют в виде вентиляторных агрегатов, т. е. комплектно с электродвигателем, рамой, клиноременной передачей. Монтаж вентиляторов обычно ведется
без разборки ai регата. Транспортирование и подъем к месту монтажа требуют наличия монтажных проемов и грузоподъемных механизмов;
массой свыше 1500 кг — радиальные № 16 н выше; поставляют отдельными укрупненными блоками; кожух вентилятора из нескольких частей, привод, рама, вал с рабочим колесом, виброизоляторы. Монтаж вентиляторов начинают обычно с подачи укрупненных блоков к месту монтажа, где агрегат собирают непосредственно на фундаменте.
До начала монтажа вентиляторов необходимо: принять под монтаж помещение вентиляционных камер, площадки, фундаменты и другие опорные конструкции; осмотреть вентилятор у электродвигатель; сравнить их данные с проектными; подготовить и установить в соответствии с указаниями Г1ПР грузоподъемные приспособления и механизмы; проверить габаритные размеры монтажных проемов и проходов; доставить вентиляторы или укрупненные блоки в зону монтажа.
При осмотре вентиляторных агрегатов проверяют тип вентилятора, направление его вращения, номер, исполнение, тип и марку электродвигателя, его мощность, частоту вращения, диаметры шкивов. При несоответствии одного или нескольких параметров проектным данным монтаж вентилятора может быть разрешен только после согласования изменений с проектной организацией.
Радиальные вентиляторы 1-й и 2-й групп до № 12,5 включительно монтируют в такой последовательности: производят строповку вентилятора;
поднимают (опускают) вентилятор на уровень проектной отметки возможно ближе к месту установки и перемещают его горизонтально до проектного положения;
проверяют правильность установки виброизоляторов и равномерность их сжатия, горизонтальность, точность привязки к конструкциям, горизонтальность вала рабочего колеса;
проверяют до подсоединения воздуховодов балансировку рабочего колеса, натяжение ремней клиноременной передачи, крепление ограждения;
выполняют ревизию подшипников вала рабочего колеса и электродвигателя и определяют наличие смазочного материала;
проверяют изоляцию обмоток электродвигателя и подсоединяют электропитание, эту работу выполняют специалисты-электрики;
проверяют работу вентилятора, в том числе правильность направления вращения рабочего колеса.
В настоящее время внедряются предмонтажная ревизия и прокрутка вентиляторов на заводах, в монтажных организациях либо на складах заказчика.
В зависимости от решения, принятого в ППР, местных условий и наличия механизмов вентиляторы поднимают различными грузоподъемными механизмами — автомобильными, башенными и мостовыми кранами, лебедками, электрическими талями, автопогрузчиками. Горизонталыюе перемещение вентиляторов к фундаментам и площадкам осуществляется на катках из обрезков труб с помощью лебедок или вручную.
Устанавливать вентиляторы на фундамент можно накаткой посредством ручных лебедок по лагам, уложенным на фундамент под небольшим углом.
Радиальные вентиляторы устанавливают обычно на пружинных виброизоляторах. Если вентилятор устанавливают непосредственно на пол, то пружинные виброизоляторы типа ДО к полу не крепят. При монтаже вентиляторов на металлоконструкциях или фундаментах пружинные виброизоляторы крепят к ним болтами через отверстия, имеющиеся в нижней плите виброизоляторов. Элементы металлоконструкций и закладные части, к которым крепят виброизоляторы, должны совпадать в плане с соответствующими элементами рамы вентилятора, чтобы можно было корректировать положение виброизоляторов.
Если компоновка вентиляторного агрегата не соответствует проектной и центр тяжести агрегата смещен от расчетного положения, то места расположения виброизоляторов определяют опытным путем. Для этого вентилятор помещают на виброизоляторы и, перемещая их вдоль рамы, достигают их равномерной осадки и горизонтального положения рамы. При регулировании более сжатые амортизаторы отодвигают от предполагаемого центра тяжести агрегата. Отметив места окончательной установки виброизоляторов, в раме агрегата сверлят отверстия для их крепления.
Вентиляторы высокого давления и пылевые обычно устанавливают непосредственно на бетонные фундаменты и для крепления используют анкерные болты, которые вставляют резьбовой частью снизу в раму вентилятора. Иа болты навертывают гайки и контргайки, опускают их в гнезда и заливают цементным раствором. После схватывания раствора проверяют правильность установки вентилятора по уровню. Если требуется, между рамой и фундаментом помещают металлические подкладки и окончательно затягивают гайки анкерных болтов. Затем производят подливку фундамента цементным раствором до уровня нижней части рамы.
При установке вентиляторов на жесткое основание в некоторых случаях под раму вентилятора подкладывают листовую резину толщиной до 20…25 мм, чтобы снизить уровень механических вибраций. Под гайки анкерных болтов при этом подкладывают резиновые шайбы, а отверстия под болты делают значительно большего диаметра, чтобы исключить контакт между рамой и болтами.
Перед подсоединением воздуховодов к установленному вентилятору проверяют статическую балансировку его рабочего колеса. Для этого снимают клиновые ремни, если вентилятор оборудован клиноременной передачей, и на рабочем колесе, которое должно свободно вращаться от руки, мелом наносят риску. Такую же риску наносят напротив сделанной на входном патрубке. Рабочее колесо проворачивают, чтобы оно выполнило несколько оборотов, и смотрят на положение рисок. Если при нескольких таких операциях риска на рабочем колесе занимает различные произвольные положения, то колесо правильно сбалансировано. Если колесо останавливается в одном определенном положении, то к верхней части переднего обода рабочего колеса следует прикрепить груз и все операции повторить. Определив массу и положение груза, при которых будет наблюдаться безразличное равновесие рабочего колеса, к нему в найденном месте обода приваривают расчетным швом стальную пластинку той же массы.
Радиальные вентиляторы 3-й группы № 16 и выше — монтируют из отдельных укрупненных сборочных единиц в такой последовательности:
отдельные сборочные единицы, в том числе и кожух, состоящий из нескольких частей, подают к месту установки, распаковывают и расконсервируют;
собирают раму вентилятора и устанавливают ее вместе с виброизоляторами на выверенный фундамент, помещая временные подкладки (деревянные бруски);
устанавливают на раму на клиньях нижнюю часть кожуха и детали привода;
привод, в том числе вал со стойкой, закрепляют к раме и насаживают на вал рабочее колесо;
подают верхнюю часть кожуха и на болтах соединяют с нижней, применяя уплотняющие прокладки;
устанавливают и закрепляют на кожухе входной патрубок с фланцем;
выверяют с помощью клиньев расположение кожуха относительно рамы и стойки и добиваются требуемого зазора между рабочим колесом вентилятора и входным патрубком и закрепляют кожух. Данный зазор (рис. 102) влияет на характеристику вентилятора и не должен превышать 1,0 % от диаметра рабочего колеса (узел 1), Если необходимо, величину зазора регулируют путем перемещения входного патрубка вдоль фланца;
после выверки зазоров в патрубке по месту сверлят отверстия и закрепляют патрубок к кожуху;
проверяют наличие смазочного материала в подшипниках и устанавливают виброизоляторы так, чтобы они были равномерно нагружены;
проверяют горизонтальность вала рабочего колеса; отклонение вала от горизонтального положения допускается не более 0,5 мм на 1 м; горизонтальность вала регулируют регулировочными гайками виброизоляторов;
после проверки натяжеиия клиновых ремней, качества изоляции обмоток электродвигателя, свободного, без заеданий, вращения рабочего колеса и затяжки всех болтовых соединений кратковременным включением электродвигателя вентиляторного агрегата определяют правильность направления вращения колеса;
производят пробный пуск и обкатку при подсоединенных гибких вставках всасывающего и нагнетательного патрубков к воздуховодам.
У вентиляторных агрегатов, у которых вентилятор соединен с электродвигателем клиноременной передачей, шнуром, приложенным к боковым кромкам шкивов, выверяют параллельность шкивов и отсутствие перегибов ремней. Клиноременная передача должна иметь ограждение, не допускающее случайного соприкосновения с вращающимися частями.
Муфты, с помощью которых вентиляторы соосно соединены с электродвигателем, должны иметь ограждение в виде изогнутого металлического листа, прикрепленного к стойке.
Радиальные вентиляторы могут быть установлены на кронштейнах в том случае, если номер вентилятора не превышает 6,3. Кронштейны крепят на стенах (рис. 103) нли на колоннах зданий.
Осевые вентиляторы 1-й и 2-й групп устанавливают непосредственно в воздуховодах, на кронштейнах, в стенных и оконных проемах.

Рис. 102. Выверка зазоров при сборке вентилятора

Высота установки осевых вентиляторов обычно значительно превышает высоту рабочей зоны, и монтаж их ведется с применением автопогрузчиков, автокранов или лебедками.
При установке осевого вентилятора 1 в воздуховоде (рис. 104) вентилятор должен быть укреплен на основании или кронштейне 2, а фланцы кожуха соединены на болтах с резиновой прокладкой с фланцами воздуховодов 5. В воздуховоде, расположенном со стороны электродвигателя, делают люк для подключения вентилятора к электросети и проведения профилактического обслуживания.

Рис. 103. Монтаж вентилятора В-Ц4-70 № 4 на кронштейнах:
1 — подкос, 2— консоль, 3—связь, 4—резиновая прокладка, 5 — болт с гайкой и контргайкой

Ряс. 104. Установка оссвого вентилятора в воздуховоде:
1 — осевой вентилятор, 2 — кронштейн, 3 — перекрытие, 4—лючок, 5 — воздуховод

При установке осевого вентилятора в стенном проеме его закрепляют болтами к закладной металлической раме, обрамляющей проем. Для защиты от атмосферных осадков с наружной стороны устанавливают полуотвод. Осевые вентиляторы, монтируемые в стенных или оконних проемах, оборудуют клапанами, управление которыми должно находиться в помещении на высоте 1,5..Л,8 м от пола.
Монтаж осевых вентиляторов ведут в такой последовательности: устанавливают и выверяют кронштейн, раму или подвески для крепления вентилятора; монтируют вентилятор в проектном положении и закрепляют опорные болты; проверяют зазоры между обечайкой (цилиндрическим корпусом) и рабочим колесом (лопастями); зазор должен быть равномерный и не превышать 1 % от диаметра рабочего колеса; подсоединяют электроэнергию, проверяют правильность направления вращения рабочего колеса и производят обкатку вентилятора.

Подробные схемы по подключению вытяжного вентилятора в ванной: через выключатель, со встроенным таймером и датчиком влажности

Ванная является местом, где должно всегда быть чисто. При плохой работе вентиляции добиться этого условия невозможно. В таком случае комната становится рассадником плесени и грибка. Важно разобраться с возможностями установки климатических приборов.

Схема подключения вытяжного вентилятора имеет несколько вариантов, в зависимости от условий его эксплуатации.

Принцип подключения вентилятора к электросети ванной комнаты

Подключить вентилятор к электросети несложно, поэтому сразу после приобретения устройства можно начинать монтаж. При работе следует соблюдать меры безопасности. Для этого перед подключением в электрощите отключают соответствующий автомат.

На электрическом кабеле, с которым придется работать, не должно быть напряжения.

Приборы для вытяжки имеют несколько контактов. Среди них стоит выделить:

  • L — фаза;
  • N — ноль;
  • PE — земля;
  • LT — контакт таймера.

Их можно найти за лицевой защитной панелью. Чтобы снять крышку, достаточно открутить шурупы.

Какая будет выбрана схема подключения вытяжки, зависит от модели вентилятора и типа помещения.

Большинство схем касается трехпроводной проводки с заземлением. При наличии старой, двухпроводной электропроводки со схемы выпадает проводник заземления.

Особенности стандартного подключения контактов устройства:

  • Земля и ноль подсоединяются напрямую с распределительной коробки.
  • Фаза подключается с той же скрутки после выключателя, с которой уходит фазный кабель на прибор освещения.

Можно подсоединить кулер параллельно светильнику. Для этого от него берут фазу, землю и ноль для подключения к вентилирующему устройству.

Важно! Устройства для вытяжки следует подключать к сети через легкоплавкие предохранители в распределительном щитке.

Схема подключения вытяжного вентилятора в ванной

Подключение вентилятора в ванной осуществляется в соответствии с разными схемами. Они зависят от количества функций устройства и особенностей его работы.

Вентилятор со встроенным выключателем

Эта схема является наиболее простой. При ее выборе достаточно подвести питающие кабели к устройству, на котором уже имеется выключатель. Такой способ является самым ограниченным по функционалу. Контролировать работу прибора придется вручную.

Подключение через выключатель

Такой способ является самым распространенным. Для управления работой устройства используют дополнительный выключатель. Его устанавливают у входа в комнату. Замыкающий контакт находится между клеммником и проводом фазы. Ноль подсоединяется напрямую.

Вентилятор со встроенным таймером

Схема подключения вытяжного вентилятора с таймером не отличается сложностью. Отличительной особенностью таких приборов является возможность выключения спустя некоторое время после нажатия на клавишу выключателя. Это происходит благодаря работе встроенного таймера. Фазу в этом случае подсоединяют с контактом LT напрямую и с L через выключатель.

Прибор со встроенным датчиком влажности

Существует 2 способа подключения приборов, оборудованных датчиком влажности. Один из них предназначен для автоматического режима работы.

  • На клемму N подводят ноль.
  • На L — фазу.
  • Вентилятор подключают как через выключатель, так и напрямую.

Прибор будет работать постоянно, если влажность в помещении сохраняется выше 60%. Если она опускается до 50%, устройство отключается. В этом режиме таймер не задействуется.

Второй вариант схемы подключения подразумевает расширенный режим работы. Как в и в предыдущем варианте, на L подводится фаза, на N — ноль. Между клеммой 1 и L устанавливают перемычку, на которую монтируют выключатель.

При замыкании цепи устройство включается и работает определенное время, при условии, что влажность ниже 50%. Если она выше, прибор будет продолжать работать до понижения уровня влаги до нормальных показателей. Только потом включается таймер.

Управление вентилятором посредством включения/выключения освещения

В этом случае вытяжной вентилятор включается при включении источника света. Выключить его можно одновременно с лампочкой или отдельно — если установлен двух/трехклавишный выключатель. Последний вариант более практичен.

Выключатель устроен из защитной крышки и рабочей части. В отверстие устанавливают подрозетник. Затем проводят подключение:

  • Одна клемма представляет собой входящий контакт, к которому подключают фазную жилу питающей сети.
  • Вторая клемма — выходящий контакт, соединяемая с фазой вентилятора.

После подключения проверяют надежность соединений.

После в подрозетнике фиксируют рабочий механизм и устанавливают защитную крышку с клавишей.

Когда необходимо установить двухклавишный выключатель, у такого прибора можно найти два выходных контакта. Один из них соединяют с вентилятором, а второй — с осветительным оборудованием.

В распределительной коробке следует провести такие соединения:

  • Жилу N от питающей сети подключают к нулевой жиле вытяжки.
  • Фазу питания соединяют с входящим контактом выключателя.
  • Фазную жилу вентилятора соединяют с жилой провода, идущей с выходящего контакта выключателя.

При установке двухклавишного выключателя инструкция по соединению проводов в распределительной коробке предполагает такие действия:

  • Нулевую жилу питания соединяют с нулем осветительного прибора.
  • Фазу светильника подсоединяют с жилой провода, идущей со второго выходящего контакта выключателя.

Такую работу можно выполнять быстро и без предварительной подготовки.

Подключение вентилятора к сети ванной комнаты — довольно простая работа, если знать схемы соединения проводов. При наличии дополнительных функций устройства требуется подводить отдельные жилы.

Чистка вытяжного вентилятора — продлеваем жизнь вытяжного вентилятора

Установка вентилятора в ванной комнате очень хорошая идея. Благодаря нему проветрить помещение можно за считанные минуты. Благодаря вентилятору, установленному в вытяжной канал усиливается тяга самой вытяжки, что бывает полезно при повышении влажности в ванной или после перекура.

Однако с течением времени, особенно если в ванной комнате или туалете курят, вытяжной вентилятор сильно загрязняется. Как следствие тяга ослабевает. Кроме того, с течением времени смазка в подшипниках двигателя заканчивается и вентилятор начинает плохо работать, и может вообще сгореть. Поэтому периодически ему следует делать профилактику.

Если ваш вентилятор начал скрипеть и менять частоту вращения из-за подклинивания не спешите его выбросить, ему еще можно продлить срок службы. Для начала снимаем вентилятор. Обычно он крепиться на четырех саморезах. К электропитанию он подключен с помощью обычной клеммы на два провода. Удобно подключить вентилятор к выключателю, что бы можно было включать и выключать по необходимости.

И так вентилятор сильно загрязнен, двигатель подклинивает и перегревается, поэтому его необходимо смазать и почистить.

Рис.1. Разборку вентилятора начинают со снятия крыльчатки. Она закреплена на валу двигателя за счет цангового зажима с конической резьбой, отворачивать гайку необходимо по часовой стрелке.
Рис.2. После того как гайка отвернута крыльчатка вентилятора легко снимается с вала.
Рис.3. Вентилятор поворачиваем лицевой стороной и отсоединяем провода двигателя от клем. В противном случае снять двигатель не получится.

И снимаем двигатель, он крепиться на двух винтах.

Рис.4. Двигатель крепиться в корпусе вентилятора двумя винтами. Чтобы снять двигатель их необходимо отвернуть. При снятии двигателя его необходимо поддерживать. Если вы разбираете только что работавший вентилятор, то оденьте перчатки, т.к. двигатель горячий. Либо остудите двигатель перед разборкой.

Вот сам двигатель вентилятора.

Рис.5. Для смазки вентилятора необходимо нанести несколько капель масла на передний подшипник и задний. Удобно использовать медицинский шприц с иглой. Закапать масло необходимо в место входа вала в корпус двигателя с одной и, с другой стороны.

Даем ему остыть. После чего чистим его кисточкой и смазываем. Для смазки вентилятора необходимо буквально две капли моторного масла, не стоит лить много. Одна капля нужна переднему подшипнику, вторая заднему. Далее рукой вращаем ротор (вал) двигателя, что бы смазка распределилась. Сразу ощущается, что вращаться он стал значительно лучше. Теперь двигатель не будет подклинивать и перегреваться.

Далее чистим все детали под проточной водой.

Рис.6. Все пластиковые детали моются водой с использованием моющих средств. Перед сборкой все детали должны быть хорошо просушены.

Теперь собираем его вентилятор и устанавливаем на место.

Рис.7. Сборка вентилятора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливается двигатель, потом подсоединяется клема, после чего крепится крыльчатка. Собранный вентилятор устанавливается на место и подключается к электропитанию.

Мы рассмотрели, как просто вернуть к жизни старый вентилятор. В большинстве случаев отказ вентилятора связан с загрязнением и отсутствии смазки в подшипниках двигателя. Почистив и смазав двигатель можно регулярно продлевать срок службы вентилятора. Вся работа занимает не более 10-15 минут, и экономит время и деньги, которые могли быть потрачены на новый вентилятор для ванной комнаты или кухни.

Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.

  • через датчик открывания двери или движения
  • датчик влажности
  • напрямую от лампочки или светильника в ванной

Но правильнее всего это будет сделать через выключатель света, установленный на освещение в санузел, либо через отдельную клавишу двухклавишника.

Как не стоит подключать и почему

У первых вариантов есть масса неудобств, поначалу не совсем заметных.

Например, смонтировали вы включение вытяжки по датчику открывания дверей. При этом отключается она по таймеру через 5 минут. Казалось бы очень удобно.

Однако на межкомнатную дверь довольно проблематично установить такой датчик. Не говоря уже о других моментах эксплуатации. Например что делать, если вы задержались в туалете подольше чем выставленное время.

Открывать и закрывать дверь заново? А если на кухне гости?

Кроме того, кабеля придется вести под плиткой, высверливать несколько лишних отверстий и т.п. Простые же датчики движения капризны к влажности и очень быстро выходят из строя.

Придется подбирать дорогие модели с соответствующей защитой по влажности IP, согласно зон в ванной комнате.

Кто-то считает самым удобным вариантом установку выключателя на вытяжку непосредственно внутри санузла. Однако ПУЭ запрещает это делать.

Почему это так, соответствующие ссылки и пояснения специалистов Ростехнадзора будут приведены в конце статьи.

Режимы работы вытяжки в санузле

У таких вентиляторов с таймером имеется два режима работы:

  • туалет — верхнее положение специальной перемычки
  • ванная — нижнее положение перемычки

Переключение режимов производится на плате управления в правом верхнем углу.

Есть подобные перемычки и у других производителей.

При работе в режиме «туалет», после включения света и подачи питания на плату, вентиляция сразу же начинает работать. Как только свет отключили, вентилятор не останавливается, а будет продолжать крутиться определенное время.

Это время вы задаете самостоятельно, выкручивая регулировочный винтик отверткой.



В режиме «ванная», работа несколько отличается. Данный режим подходит именно для душевых и ванных комнат, без туалета.

Например, если вы принимаете душ или ванну, шум лопастей и сквозняки будут только мешать. Поэтому при включении света в комнате вентилятор не срабатывает.

Если при этом свет горел более 90 секунд, то только после его выключения, произойдет срабатывание и запуск вытяжки. Дальнейшая ее работа опять продлится столько времени, насколько вы выкрутили регулировочный винт таймера.

Управляется все это дело как раз таки от выключателя на свет, стоящего в коридоре.

Схема подключения и соединение проводов в распредкоробке

Как правило, над этим выключателем сверху расположена распределительная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:

  • один спускается вниз к переключателю (Выкл)
  • второй — это питание приходящее с распредщитка (Гр.Осв)
  • третий — идет на светильники в ванной комнате (Свет)

Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения всех этих проводов в распредкоробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно нарисовать следующим образом:



Для соединения всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется проложить еще один кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.



Концы кабеля зачищаются с обоих сторон и подписываются.

  • L-фаза питания
  • T-фаза для управления вытяжкой посредством таймера
  • N-ноль



Скручивать ничего не надо, сажайте все на зажимы Wago.

Сперва фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.

Далее соединяете нулевые жилы.

Обратите внимание, что для корректной работы вытяжки, на клеммах платы управления всегда должно присутствовать напряжение 220V.

Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света.

Поэтому здесь и используется трехжильный кабель. Если у вас в санузел заходит только 2 провода, реализовать схему с таймером не получится.




Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подключается уже после выключателя. То есть, к тому проводу, который идет на светильники в ванной.

Таким образом, управление вентиляцией осуществляется именно через выключатель света. Осталось правильно подсоединить все проводники на самом вентиляторе.

Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.

В правом верхнем углу находится таймер. Сразу отрегулируйте его на примерное время работы. Регулировка осуществляется в широком диапазоне — от 15 секунд до 45 минут.

У некоторых он с завода выкручен чуть ли не на ноль. Вследствие чего, лопасти перестают вращаться сразу же после отключения света.

Люди при этом думают что вытяжка сломалась. Хотя достаточно было всего лишь подкрутить винтик.

Теперь подключаете кабеля на соответствующие клеммы:



  • фазную жилу питания L — к клемме с аналогичной маркировкой
  • фазу таймера вентилятора — на средний контакт с надписью Т
  • нулевую — на оставшуюся клемму N

Обратите внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, придется сделать перемычку между клеммами N и T.

Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может.

Еще на некоторых моделях влияет правильное подключение нулевого — N и фазного — L проводника. Если ваш вентилятор ведет себя непонятным образом и работает или наоборот отказывается работать корректно, попробуйте поменять их местами.

Проверьте индикатором свечение, куда именно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой указанной в паспорте устройства.

Далее закрепляете вентилятор и проверяете его работу, включив и выключив освещение в ванной.

Крепеж лучше всего делать на клей или герметик.

Сверлить отверстия под дюбеля зачастую проблематично:

  • либо отверстия расположены близко от края плитки
  • либо в этом месте может оказаться арматура, и перфоратором просто разобьете себе всю стенку

Тут что называется, как повезет.

Подключение через двухклавишный выключатель

Еще один годный вариант — это подключение вентилятора через тот же самый выключатель света, но уже двухклавишный.

Здесь схема будет выглядеть следующим образом:

Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.

Есть здесь и «подводные камни». Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.

А это встречается сплошь и рядом.

Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.

Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется «полярность».

Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.

Эффект довольно известный для светодиодных светильников.

Ошибки подключения

1Монтаж выключателя на вытяжку внутри ванной комнаты.

В ПУЭ 6-го издания п.7.1.39 прямым текстом говорилось, что установка выключателей в ванных и санузлах запрещена.

В ПУЭ 7-го издания п.7.1.52, формулировку немного изменили, расширив определение «выключатели», до «распределительные устройства» и «устройства управления».

Правда оставили лазейку для моделей со шнурками.

Однако у многих возникают сомнения в трактовании «устаревших» правил. Ведь там есть и другие пункты, которые как бы противоречат вышеизложенному.
Например п.7.1.47

То есть, как бы ставить выключатель можно, но только делать это нужно в зоне 3. Там же, где и розетки.

В домах с улучшенной планировкой попадаются такие размеры санузлов, что и зону 4 можно отыскать, если постараться.

В маленьких же квартирках, кроме первых двух зон, ничего более и не поместится.

Но как же при этом п.7.1.52? Может быть он больше относится к общественным зданиям, а не к простым квартирам и жилым домам?

Вот что ответил на эти противоречия специалист, имеющий непосредственное отношение ко всем данным правилам:

У себя то вы кончено можете лепить что угодно, никто не запрещает. Можете соединять розетки шлейфами.

Либо прокладывать кабель без гофры.

Некоторые даже в частных домах, вместо воздушного ввода, провода СИП закапывают в землю и ничего.

Но вот если этот объект будет сдаваться по актам, то заключение энергонадзора вы скорее всего не получите. И придется вам все переделывать.

По правилам безопасности, в ванных комнатах не должно быть ни одного соединения без соответствующей влагозащиты.

А найти подобный влагозащищенный выключатель непростая задачка.

В противном случае из-за влаги на контактах, у вас во-первых, через некоторое время эти самые контакты подгорят и будут искрить, с непредсказуемыми последствиями.

А во-вторых, из-за токов утечки, которые непременно будут присутствовать на таком выключателе, вы замучаетесь искать причину ложных срабатываний УЗО.

Если же у вас его нет, ждите ударов током. Вначале незначительных пощипываний, а дальше кто знает.

Более того, даже если это сенсорный выключатель, то и здесь действует запрет.

Разрешено их устанавливать внутри, только при питании от батареек или от источников сверхнизкого напряжения. Вот очередной ответ специалиста:

2Подключение вентилятора от внутренней электропроводки светильников расположенных в санузле.

Казалось бы самый простой и малозатратный вариант. Но не забывайте, что для корректной работы вентилятора, на его плате управления всегда должно присутствовать напряжение, не зависимо от того, включен свет в санузле или нет.

А если вы запитаете вентиляцию от ближайшей лампочки, то работать она у вас будет только пока эта самая лампочка горит.

Потушите свет выходя из туалета, отключится и вытяжка, толком так и не проветрив помещение. Да и купаясь в ванной, не хочется ощущать постоянный сквозняк с вентиляционной шахты. А если у вас при этом довольно мощный и производительный вентилятор?

3Применение разного рода выносных датчиков (не встроенных изначально в сам вентилятор) — движения, влажности и т.д.

Тут особо большой ошибки нет, но как говорилось выше, в процессе эксплуатации можете столкнуться с неудобными моментами.

Кроме того, если уж подойти к прочтению правил со всей строгостью, то эти самые датчики, по сути своей являются ни чем иным как устройствами управления.

А размещать их внутри санузлов, без соответствующей защиты и исполнения, опять таки не рекомендуется.

Ну и не забываем про их недолгий срок службы и возможные глюки с самопроизвольным включением-выключением.

FILED UNDER : Справочник

Страницы