admin / 05.06.2019

Парапет на балконе

Необходимые для работы материалы и инструменты

Кладка любой стены начинается с разметки поверхности, но, прежде чем к ней приступить, нужно подготовить все необходимое. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Сами пеноблоки.
  2. Цементно-песчаный раствор или клей-цемент.
  3. Арматура D = 8 мм.
  4. Дюбеля 6х40.
  5. Дрель с венчиком.
  6. Ведро.
  7. Кельма.
  8. Капроновая нитка.
  9. Гребенка, чтобы разравнивать раствор.
  10. Перфоратор.
  11. Правило.
  12. Уровень.
  13. Отвес.
  14. Ножовка.
  15. Карандаш.
  16. Линейка 100 см.
  17. Рулетка.
  18. Рабочие перчатки.

Для лучшего сцепления кладка скрепляется не цементным раствором, а специальным строительным клей-цементом, благодаря которому расстояние между рядами получается минимальным и повышается теплоизоляция конструкции. Если фасад лоджии планируется дополнительно утеплить пенопластом, то можно воспользоваться цементно-песчаным раствором. Стандартная толщина одного блока — 20 см. Пеноблоки легко поддаются обработке, и их можно распилить по ширине. Если целью кладки становится только утепление, достаточно ширины в 10 см и один стандартный блок можно легко распилить на две равные части.

Подготовительные работы

Вы сможете полностью контролировать вертикальную плоскость стены и горизонтальность рядов, используя капроновую нитку.

Работы начинают с разметки внутренних границ будущей стены. Для этого на примыкающих боковых стенах проводят две вертикальные линии и отвесом проверяют их вертикальность. Затем их соединяют горизонтальными линиями, проведенными на потолке и полу. Поскольку пеноблоки имеют почти идеальную геометрическую форму и ровную поверхность, разметку и кладку желательно производить как можно более точно и аккуратно. В этом случае стену потом не придется штукатурить, а достаточно будет только зашпаклевать.

Чтобы кладка была идеально ровной, в работе рекомендуется использовать натянутую горизонтально капроновую нить, под которую и будут укладываться пеноблоки.

Сначала по краям стены натягивают две нити вертикально. Для этого, отступив от обеих боковых стен по 4-5 см в пол и потолок вбивают дюбели (шляпки дюбелей должны подниматься над поверхностью на 2-3 мм).

На шляпки дюбелей вертикально натягивают капроновые нити, смещая их к краям шляпок таким образом, чтобы нитки оказались между линией разметки и шляпками. Затем дюбели забивают до конца, тем самым фиксируя нить. Далее с небольшим натягом к вертикальным ниткам привязывают горизонтальную нить. Теперь, перемещая ее по ним вверх или вниз, можно контролировать горизонтальность рядов пеноблоков

После того как подготовительные работы закончены, замешивают раствор для кладки. При использовании клей-цемента его просто размешивают с водой при помощи миксера в указанной на упаковке пропорции. Если для скрепления пеноблоков используется цементно-песчаный раствор, его готовят в пропорции 1:4 и для лучшей эластичности и адгезии добавляют на каждый замес 10% клей-цемента. Раствор для укладки должен быть немного жиже, чем аналогичный раствор, который готовится, если выполняется кирпичная кладка, поскольку пенобетонные блоки очень быстро забирают из него воду и на густой раствор можно просто не успеть правильно их выставить.

Технология укладки

Чтобы стена из пеноблоков стояла на балконе прочнее, ее нужно привязать с помощью арматуры диаметром 8 мм к прилегающим боковым стенам лоджии.

Кладка пенобетонных блоков на балконе или лоджии достаточно проста, но требует точности и аккуратности и ее не стоит производить при температуре воздуха на улице ниже 0°C. Она почти ничем не отличается от кирпичной, делается вразбег и выполняется последовательно, начиная с первого нижнего ряда. Если стяжка на полу ровная, то достаточно выставить с помощью рулетки горизонтальную нитку на одинаковом с обеих сторон расстоянии от пола, немного выше, чем высота пеноблока.

Далее на примыкающую стену и пол наносят клей-цемент или раствор цементно-песчаной смеси, который выравнивают при помощи гребенки. Пеноблок плотно прижимают и сразу убирают кельмой излишки раствора. Необходимо внимательно следить, чтобы нижние края пеноблоков располагались вдоль линии разметки, а верхние — вдоль капроновой нити, отступая от нее 1-2 мм.

В случаях, когда пол на балконе неровный, первый ряд требуется выровнять, уложив его на слой цементно-песчаного раствора шириной, равной ширине пеноблока по уровню. Чтобы нижний ряд не просел под тяжестью следующих рядов, необходимо выждать время, чтобы он застыл. Если последний в ряду пеноблок не помещается, его отрезают с помощью ножовки.

Для укладки следующих рядов капроновую нить каждый раз приподнимают чуть-чуть выше (с учетом раствора) следующего ряда и следят, чтобы нижние края пеноблоков были заподлицо с нижним рядом, а их верхние края отступали от горизонтальной нити на 1-2 мм.

В процессе кладки цементно-песчаный раствор или клей-цемент может попадать между вертикальными нитями и стеной. Если его не убирать, то нити будет все больше и больше оттопыриваться и укладываемая стена получится заваленной вперед.

Чтобы стена из пеноблоков стояла на балконе прочнее, ее нужно привязать с помощью арматуры диаметром 8 мм к прилегающим боковым стенам лоджии. Арматуру нарезают на куски длиной 20-25 см. В прилегающей стене через каждые три высверливают отверстия, в которые до половины длины вбиваются куски арматуры. Вторая половина помещается между двух соседних рядов пеноблоков. Поскольку слой клей-цемента тонкий, в пеноблоке, который будет укладываться на арматуру сверху, выпиливают паз. Если для укладки используется цементно-песчаный раствор, пазы выпиливать не нужно, поскольку слой раствора составляет около 1 см.

В заключение внутреннее пространство лоджии или балкона облицовывают пластиковыми панелями или сайдингом, после чего его можно использовать в качестве дополнительной жилой площади.

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

На видео показан пример шатающегося кирпичного парапета и способ его усиления:

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

  1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
  2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
  3. Разметить место расположения кладки.
  4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
  5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
  6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
  7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
  8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

  1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
  2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
  3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
  4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

  1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
  2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
  3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
  4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
  5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
  6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
  7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
  8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Устройство парапета из пеноблоков на балконе или лоджии

Парапет — это ограждение, установленное вдоль внешней границы балкона или лоджии. Парапет может быть выполнен из кирпича, бетона или изготовлен из металлоконструкций. При остеклении балкона оконные рамы устанавливаются непосредственно на его ограждение, конечно если речь не идет о французском остеклении.

Если по объективным причинам, которые мы рассмотрим чуть позже, нельзя установить остекление на имеющийся парапет, то необходимо возведение нового ограждения, которое лучше всего выполнить из силикатного кирпича или блоков ячеистого бетона, так называемых пеноблоков.

Структуру будущего ограждения рассмотрим на рисунке.

  1. Кладка из пеноблоков или силикатного кирпича. Кладку на балконе предпочтительней делать из пеноблоков толщиной 75 — 100 мм. В отличие от силикатного кирпича пеноблок обладает более высокими теплозащитными характеристиками, имеет меньшую массу, тем самым оказывая более низкую нагрузку на балконную плиту, чем кладка из силикатного кирпича. Однако при возведении кладки из пеноблоков потребуется дополнительно защитить внешнюю сторону ограждения от прямого попадания влаги, для этого производится внешняя отделка парапета виниловым сайдингом.
  2. Основной утеплитель. Является обязательной составляющей, если Вы хотите сделать балкон по-настоящему теплым. В качестве утеплителя мы используем пенопласт или экструдированный пенополистирол.
  3. Дополнительный утеплитель и пароизоляция. Для этих целей применяется универсальный материал — пенофол. Он служит утеплителем, обладая высокими теплоизолирующими свойствами, и дополнительно выполняет функцию пароизолирующего слоя, защищая основной утеплитель от влаги с внутренней стороны балкона. Благодаря внешней фольгированной стороне пенофол способен отражать инфракрасное излучение от источников тепла, находящихся на балконе, тем самым позволяя осуществлять обогрев балкона более экономично и эффективно.
  4. Отделочный материал. Для внутренней отделки ограждения балкона могут использоваться: влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели или отделочные материалы из древесины хвойных пород, например, имитация бруса, блок-хаус или уже ставшая классической евровагонка.

Усиление парапета лоджии и балкона

Но тут обязательно нужно учесть конструкцию и состояние балконной плиты, она должна быть надежно закреплена и способна нести большую нагрузку. Поэтому для балконов в «хрущёвках» такие операции производить категорически запрещается.

Аргументы к замене металлических парапетов следующие. Во-первых, при теплом остеклении применяются пластиковые распашные оконные конструкции, которые из-за своего большого веса нельзя устанавливать на металлическое ограждение, не рассчитанное на большую нагрузку. Если этим пренебречь, то со временем произойдет деформация ограждения, что неизбежно приведет к перекосу и заклиниванию оконных створок. В худшем случае, при больших ветровых нагрузках оконная рама может просто выпасть. Во-вторых, когда планируется сделать балкон теплым, обязательно предусматривается его утепление. Балкон с металлическим ограждением эффективно утеплить невозможно.

2) Нет возможности закрепить верхнюю часть конструкции остекления.

Такая ситуация может возникнуть при остеклении балконов и лоджий, у которых плоскость передней части ограждения не пересекается с краем потолочной плиты. При установке остекления на такой парапет надежно закрепить верхнюю часть рамы и заполнить монтажный шов пеной невозможно. В этом случае необходимо сначала выложить так называемую опорную кладку из пеноблоков в одной плоскости с краем потолочной плиты, и уже на неё устанавливать остекление.

3) Необходим капитальный ремонт парапета.

Под данную категорию попадают ограждения балконов пришедшие в негодность в результате долго срока службы. Таким ограждениям необходим капитальный ремонт, который заключается в демонтаже старого парапета и строительстве на его месте нового ограждения.

Почему профнастил на балконе это плохо?

Первый минус — толщина металла, она сродни консервной банке. Материал можно согнуть пальцами или разрезать ножницами по металлу. Из самой толщины вытекает малая продольная жёсткость.

Еще минус — сложность монтажа. Обшивая снаружи фартуки на балконах, замечаешь, во многих местах крепить металлопрофиль просто не к чему. В том месте где должны быть саморезы эти саморезы через лист некуда вкручивать. Монтажники начинают заниматься самодеятельностью, прокидывают различные кусочки, вставляют клинышки.

На крышах используют листы такой же толщины. Более толстые, купить невозможно — нет в продаже. В школе рассказывали, что колеблющиеся тела создают звук. Профлист тонкий, под ударами капель дождя он колеблется, а мы слышим грохот.

Постоянно звонят с одной и той же просьбой, что можно сделать, чтобы шумоизолировать крышу. Изолировать ничего нельзя, попытаться можно, но толку будет мало. Поэтому, это следующий огромный минус.

Ещё минус железная обшивка на балконах недолговечна. Тонкий металл — быстро ржавеет насквозь. Я это рассказываю заказчикам, а мне не верят. На фотографии ниже чётко видны текущие следы от ржавчины.

На каждом месте крепления саморезов, вокруг дырки, появляются ржавчина. Дырка увеличивается, ржавчина стекает ручьями по поверхности.

Откуда берётся ржавчина, если профлист покрашен по европейским технологиям? Ничего подобного, краска самая дешёвая. А цинка под краской нет — обычный серый грунт.

Посмотрите следующие фото. Краска отходит от поверхности кусками, обнажая серую грунтовку. Такую картинку я видел не раз в Подмосковье вот фото.

Укрепление плиты балкона

Укрепить балконную плиту можно двумя способами: фиксирование снизу с помощью опор или крепление сверху.

Но первый способ применим только для нижних этажей, так как конструкция получается громоздкой, и ее нельзя установить, не задев интересы соседей снизу. Второй способ применим для балконов на любой высоте, но в этом случае также придется договариваться с соседями, так как работы выполняются снизу.

Укрепление плиты с помощью опор

Если квартира расположена на первом или втором этаже, укрепить балконную плиту можно, установив под не опоры. С балконом первого этажа проблем не возникнет, а вот если квартира на втором этаже, вопрос придется согласовать с соседями снизу. На практике возражения на установку опор возникают редко, так как соседям не очень приятно видеть, как над их окном нависает бетонная глыба, которая в любой момент может рухнуть вниз.

Укрепление плиты опорами

В качестве опор используются трубы достаточно большого диаметра – от 20 сантиметров. Они устанавливаются на бетонный фундамент, частично погружаясь в него, что придаст всей конструкции устойчивости. Между опорами и плитой подкладывается металлическая полоса, которая для надежности приваривается к трубам, и служит распоркой, не позволяющей им смещаться с места.

Если на нижней поверхности плиты отвалились куски бетона, обнажив внутреннюю арматуру, она может нуждаться в ремонте. В этом случае ее зачищают металлической щеткой, обрабатывают антикоррозийным составом и закрашивают. Когда краска высохнет, выбоины заделывают цементным раствором.

Укрепление плиты на верхних этажах

Для укрепления балконов верхних этажей также используются опоры, поддерживающие плиту, но они монтируются в стену непосредственно под плитой. Для этого в наружной стене с двух сторон под балконом бурятся отверстия, и в них монтируются прочные поддерживающие стержни из арматуры большого диаметра. Хорошо, если есть возможность договориться с соседями снизу и сделать их в виде кронштейнов или консолей, чтобы увеличить несущую способность плиты.

Укрепление плиты на верхнем этаже

Для крепления консольного вида подпорок используются анкера, и желательно химические, клеящий состав которых проникает в самые мелкие поры тела стены и превращает ее в монолит.

Иногда балконная конструкция настолько обветшала, что простым укреплением проблему уже не решить. Тогда балкон демонтируется, и на его место устанавливается новая плита. Для этого по всей длине ее крепления бурится не два, а несколько глубоких отверстий, в них вставляется арматура высокой прочности или широкие металлические уголки, а на них уже приваривается стальной лист, который и будет служить в качестве новой балконной плиты. Такие кардинальные работы проводить с узкой площадки нижнего балкона неудобно и опасно, поэтому лучше арендовать автовышку.

Укрепление парапета на балконе или лоджии

Обычно на старых балконах в укреплении нуждается не только плита, но и парапет. Если он долгое время не ремонтировался и не красился, то, скорее всего, придется устанавливать новый. Для открытого балкона можно приобрести металлическую решетку оригинального исполнения, с изящными изгибами, не похожую на прежние стандартные конструкции с куском шиферной плиты. Ее приваривают к вмонтированным в стену закладным деталям, а места сваривания обрабатывают антикоррозийным составом и закрашивают подходящей по цвету краской. Если балконное ограждение еще крепкое и его еще можно оставить, проверяют прочность его крепления со стеной, счищают ржавчину и красят.

Для лоджии с перспективой застекления лучше сделать закрытый парапет. Его можно выложить из облегченных становых материалов, например из пеноблоков или пенобетона. Прочность этих материалов позволяет без опасений устанавливать на такое основание оконные блоки. Высота парапета может быть изменена, и зависеть от размера оконных рам.

Приятно выйти на лоджию и спокойно заняться своими делами, и при этом не беспокоиться о степени надежности плиты под ногами. Однажды пережив капитальный ремонт балкона, можно не возвращаться к этому вопросу несколько десятилетий.

Рекомендуем к прочтению

1. Необходимость укрепления балконного парапета
2. Самостоятельное укрепление парапета балкона
3. Утепление балконного парапета

Необходимость укрепления балконного парапета

Не секрет, что балкон, оснащенный хорошим утеплением, способен не только превратиться в дополнительное жилое помещение, но и сохранять тепловой баланс в той комнате, где он находится. Выполнить утепление балкона можно и самостоятельно, а сделать это стоит уже хотя бы потому, что преимущества утепленной конструкции слишком очевидны.

Та стенка небольшой длины, которая ограждает сооружение, представляет собой парапет балкона. Высота парапета обычно варьируется в пределах от 80 до 120 сантиметров. Если говорить о материалах, входящих в состав парапета, можно встретить балкон из металлопрофиля, а также из деревянного бруса или бетона. Безусловно, первостепенное значение в обустройстве сооружения является, в первую очередь, его безопасность, поэтому очень важно правильно выполнить все расчеты по максимально допустимой нагрузке.

Очень часто необходимой процедурой является дополнительное укрепление балконного парапета, особенно это касается тех случаев, когда для утепления применяются окна из пластика.

В том случае, если парапет балкона не будет иметь должно укрепления, он может просто не выдержать весь утеплителя и элементарно развалиться. Если есть возможность, то укрепление лучше всего выполнять с применением пеноблочной кладки, поскольку этот материал легкий, к тому же он одновременно выполняет и функцию утеплителя. Что характерно, все эти работы вполне можно произвести собственноручно.

Самостоятельное укрепление парапета балкона

Такой материал, как пеноблок, иногда называемый ячеистым бетоном, является практически негорючим материалом универсального профиля. Обычно ему отводится роль элемента, из которого возводят новый балконный парапет или парапет крыши. Также важно не забыть обработать его с внешней стороны пергамином – это придаст конструкции дополнительную защиту от влаги.

Для устройства такого сооружения понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка или циркулярная пила;
  • болгарка;
  • молоток;
  • отвес;
  • перфоратор;
  • строительный уровень.

Материалы, необходимые для монтажа:

  • пеноблоки;
  • грунтовка;
  • раствор для блоков на основе клея;
  • смесь, требуемая для штукатурки;
  • обработанная цинком сетка;
  • прутья из железа.

Все работы рекомендуется выполнять по следующему алгоритму действий:

  1. Максимально точно замеряется высота не только балконного парапета, но и проема окна.
  2. На заранее очищенную плиту балкона стелется материал для гидроизоляции, а при помощи уровня и отвеса по периметру выкладываются пеноблоки.
  3. Арматуру и прутья из железа необходимо забить в те места, где между собой стыкуются стены и пеноблочная кладка, причем сделать это нужно так, чтобы концы прутьев точно попадали в расположенные горизонтально швы кладки.
  4. Пеноблоки укладываются по принципу «вразбежку», а швы между ними укрепляются при помощи клеевой смеси или раствора так же, как это делается в том случае, когда укрепляется балконная крыша.
  5. Далее должно идти процесс армирования кладки с помощью 3-миллиметровой оцинкованной сетки. Чтобы добиться этого, в блоках болгаркой создаются небольшие канавки на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
  6. Последний ряд кладки обязательно должен включать в себя только цельные пеноблоки, имеющие маркировку «D 600» или выше. Для этого на предпоследнем ряду при помощи ножовки или циркулярной пилы срезается часть материала так, чтобы длина балконного парапета имела нужную длину.
  7. Обшивка оцинкованными листами стали поможет защитить пеноблоки от воздействия любых природных явлений.

    Утепление балконного парапета

    Чаще всего необходимо выполнить термоизоляцию не одной лишь части балкона (парапет, стены, пол, перекрытия), а всего сооружения в целом.

    Сырьем для этого обязательно должен выступать материал, обладающий негорючими свойствами, устойчивый к влаге и легкий по весу, который способен будет без труда крепиться к балконным элементам. В этом случае хорошим вариантом станет применение пенопласта (пенополистирола) или изолона.

    Известно, что коэффициент теплопроводности у пенопласта очень низкий, к тому же является прекрасным шумоизолирующим материалом и стойко выдерживает любые природные нагрузки. Пенопласт также не подвержен образованию на нем каких бы то ни было грибков или иных вредных веществ, он долговечен, а кроме того, существует широкий выбор этого материала с различными показателями толщины и общих размеров. Некоторые категории пенополистирола даже отличаются огнестойкими свойствами, тем не менее, будет правильнее хранить материал вдали от бензина, растворителей и других горючих смесей.

    Материалы, необходимые для утепления балкона:

    • пенопласт;
    • дюбеля, оснащенные шляпками;
    • монтажная пена;
    • моток фольгированного скотча;
    • пенофол;
    • строительный нож.

    Процесс утепления балкона:

    1. Сначала листы утеплителя нужно закрепить. Делается это вертикально, плотно и все по тому же принципу «вразбежку». Излишки пены обрезать следует строительным ножом.
    2. Пену нужно наносить исключительно на листовые стыки, а сам материал прибивать к стене необходимо с помощью дюбелей, оснащенных широкой шляпкой. Благодаря уровню можно добиться ровного крепежа утеплителя.
    3. Наверх следует приклеить пенофол, являющийся перфорированным теплоизолятором. Будет лучше, если материал будет закреплен в виде цельных кусков.
    4. В завершение процесса утепления балкона все швы утеплителя необходимо заклеить специальным фольгированным скотчем. Все оставшиеся небольшие отверстия легко заделываются при помощи пены. Читайте также: «Остекление балкона с крышей: способы».

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*