admin / 05.06.2019

Облицовка гипсокартоном стен

Содержание

Технология обшивки стен

Технология обшивки стен

Шаг 1. Установка направляющих профилей

Разметка

Разметка

Пол вдоль стен должен быть ровным и чистым. Отступив от стены несколько сантиметров, проводят линию разметки для направляющего профиля. Если обшивают все стены в помещении, разметку проводят параллельно каждой стене и соединяют под углом 90 градусов. Теперь по линии прикладывают направляющий профиль и прикручивают его саморезами к полу. В бетонной стяжке предварительно просверливают отверстия под дюбели.

Установка направляющих профилей

Длина одного профиля равняется 3 м; для наращивания используют металлические соединители и саморезы длиной 9,5 мм. Для углового соединения конец профиля надрезают с двух сторон, отгибают бортики и прикручивают саморезами к боковой кромке второго профиля.

Резка профиля

Крепим направляющий профиль к полу

Далее по бокам стены устанавливают вертикальные направляющие: нижние концы профилей вставляют в напольный профиль, выравнивают с помощью отвеса по вертикали и прикручивают саморезами у основания и к потолку. Концы потолочной направляющей вставляют в правый и левый настенные профили, ровняют относительно напольного профиля и прикручивают.

Шаг 2. Монтаж несущих профилей

Крепим к подвесам профиль

Стеновой профиль

Для крепления несущих профилей нужно сделать разметку на стене: от потолка до пола проводят строго вертикальные линии через каждые 40 или 60 см. Вдоль разметки с интервалом 60 см по высоте прикручивают к стене П-образные кронштейны. К деревянной стене кронштейны фиксируют саморезами, к бетонной или кирпичной с помощью дюбель-гвоздей. Теперь несущие профили вставляют в нижнюю и верхнюю направляющие, выставляют параллельно разметки и прикручивают с двух сторон саморезами 3,5х9,5 мм. В завершение каждый профиль укрепляют по вертикали кронштейнами.

Шаг 3. Прокладка коммуникаций

Прокладка коммуникаций

После установки каркаса между профилями крепят проводку, укладывают трубы коммуникации. И провода, и трубы не должны выступать за пределы направляющих по всей плоскости. Для крепления коммуникаций к поверхности стены используют специальные хомуты и кронштейны. Особое внимание нужно уделить изоляции проводов и герметизации стыков труб, чтобы не пришлось демонтировать гипсокартон для устранения повреждений.

Шаг 4. Утепление стен

Утепление стен

Утепление стен

Если наружные стены утеплены, можно обойтись без внутренней теплоизоляции, оставив свободное пространство между гипсокартоном и стеной. Но даже в этом случае слой утеплителя под обшивкой лишним не будет: такие материалы обладают высокими звукоизолирующими свойствами. Перед укладкой материалы нарезают полосами, ширина которых на 2-3 см больше, чем расстояние между профилями. Закладывают утеплитель как можно плотнее, чтобы не образовались зазоры.

Шаг 5. Обшивка каркаса

Обшивка каркаса гипсокартоном

Крепление гипсокартона

Листы гипсокартона раскраивают последовательно. Чтобы ровно обрезать материал, нужно прочертить на поверхности листа линию и прорезать ее острым ножом. Затем лист надламывают по разметке и прорезают с другой стороны.

Крепим листы гипсокартона к металлическому каркасу

Итак, обшивку начинают с угла:

  • берут первый лист и прикладывают к несущему профилю;

  • выравнивают материал по краям и прикручивают саморезами длиной 25 мм к стойкам через каждые 30 см;

  • следующий лист прикручивают рядом, совмещая стыки на несущем профиле;

  • для верхнего ряда первый лист обрезают на 40 или 60 см, чтобы сместились вертикальные швы, так как в одной точке нельзя стыковать больше трех фрагментов;

  • перед установкой гипсокартона в местах выхода трубопровода в листе прорезают отверстия под коммуникации.

Шляпки саморезов должны углубляться в обшивку не больше, чем на 2 мм; также нельзя допускать, чтобы они выступали над поверхностью. Чтобы контролировать глубину погружения саморезов, рекомендуется использовать биту с ограничителем.

Шаг 6. Заделка швов

Заделка швов

Так как листы гипсокартона имеют усеченные или закругленные края, при стыковке смежных фрагментов обязательно образуются углубления на швах. Чтобы их заделать, понадобится шпаклевка, шпатель и армирующая лента – серпянка. Замешивают стартовую шпаклевку, отрезают кусок серпянки соответствующей длины, наносят шпаклевочную смесь на шов и сверху прикладывают серпянку. Аккуратно расправив ленту по центру стыка, снова наносят шпаклевку и тщательно распределяют ее шпателем.

Шпаклевание швов

Слой шпаклевки не должен быть слишком толстым, лучше нанести несколько слоев, пока шов полностью не сровняется с поверхностью гипсокартона. Когда шпаклевка высохнет, стыки обрабатывают самой мелкой наждачной бумагой. Качественно заделанные швы не имеют углублений и трещин и выглядят, как ровные белые полосы на сером фоне стен.

Отделка стен гипсокартоном

Стыки на обшивке внешних углов закрывают с помощью перфорированных угловых профилей. Сначала шпателем наносят на угол раствор, густо распределяют его по высоте, а затем прикладывают и вдавливают в шпаклевку алюминиевый уголок. Между собой уголки крепятся внахлест на 5-7 см. Сверху опять наносят шпаклевочную смесь и с помощью шпателя формируют угол. Излишки раствора сразу же убирают, а после высыхания поверхность ошкуривают наждачной бумагой.

Варианты каркасных обшивок стен гипсокартоном

Шаг 7. Финишная отделка

Чтобы убрать наименьшие дефекты, гипсокартон покрывают тонким слоем финишной шпаклевки. Для этого понадобится широкий металлический шпатель. Начинают от края стены: шпатель с набранным раствором приставляют к стене под углом 10 градусов, прижимают снизу и резким движением ведут вверх. Чем точнее и равномернее движения шпателя, тем ровнее ляжет шпаклевка. Если сразу не получается, можно попробовать на участке стены. Сильно давить не нужно, иначе на поверхности появятся царапины, отпускать шпатель во время движения тоже нельзя, чтобы избежать образования наплывов.

Если стены планируется красить, необходимо нанести 2 слоя шпаклевки, тогда швы не будут просвечивать сквозь краску. После шлифовки поверхность грунтуют, а затем стены можно красить, оклеивать обоями или покрывать декоративной штукатуркой.

Видео — Секреты монтажа

Бескаркасная обшивка стен

Бескаркасная обшивка стен гипсокартоном

Существует еще один вариант крепления гипсокартонных листов – без использования профилей. Этот способ подходит если:

  • высота стены не превышает 2,5 м;
  • отклонение по вертикали не более 2 см;
  • стены не нуждаются в утеплении;
  • помещение сухое и не подвергается резким перепадам температуры.

Разумеется, клеить гипсокартон на обои, декоративную штукатурку или облупившуюся краску нельзя, иначе долго обшивка не продержится.

Если все условия соответствуют требованиям, можно приступать к работе.

Шаг 1. Подготовка стен

Бетонную или деревянную основу очищают от пыли, масляных пятен, заделывают трещины. Если стены окрашены, и краска держится очень прочно, снимать ее не нужно, достаточно сделать небольшие вертикальные и горизонтальные насечки через каждые 30 см. Далее поверхность покрывают грунтовкой и просушивают.

Шаг 2. Крепление коммуникаций

Слаботочную проводку можно закрепить прямо на поверхности, а вот для силовых электрических кабелей и коммуникационных труб необходимо пробить в стене штробы. После укладки проводов и труб штробы закрывают специальными планками и заделывают швы шпаклевкой.

Облицовка относительно ровных стен гипсокартоном

Шаг 3. Раскрой листов

Нижний край обшивки должен находиться выше поверхности пола на 1-1,5 см. Если высота стены соответствует высоте гипсокартона, листы обрезают по нижнему краю ножовкой. Далее прорезают при необходимости отверстия для выключателей, розеток, выхода труб.

Шаг 4. Крепление гипсокартона

Облицовка неровных стен гипсокартоном

По инструкции разводят клей, наносят его зубчатым шпателем на тыльную сторону листа широкой полосой по периметру и двумя полосами по центру. Подложив снизу монтажные клинья, гипсокартон прикладывают к стене, ровняют и тщательно прижимают. С помощью уровня или длинной линейки проверяют лист по вертикали и горизонтали, при необходимости подбивая резиновым молотком. Точно так же устанавливают соседний лист, стараясь стыковать его с предыдущим максимально плотно.

Шаг 5. Заделка швов

Шпаклевание

Тонкие швы шириной менее 4 мм заделывают одной шпатлевкой, для широких дополнительно используют серпянку. Можно заполнить стыки клеем, убирая излишки чистой тряпкой. Прошпаклеванные участки обязательно шкурят мелкой наждачной бумагой, а затем очищают от пыли. Зазор между полом и гипсокартоном лучше всего заполнить водостойким герметиком.

Теперь осталось выровнять поверхность финишной шпаклевкой, ошкурить и протереть от пыли. После грунтования стены можно красить, белить или оклеивать обоями – кому как нравится.

Каркасный монтаж гипсокартона

Наиболее применим при внутренних работах. Позволяет выравнивать стены с большими перепадами и неровностями, при этом в стены можно упрятать разного рода инженерные коммуникации и утеплить жилье путем закладки под каркас утеплителя.

Что понадобится для монтажа?

Облицовка стен ГКЛ на каркасе требует наличия определенных материалов и инструментов.

  1. Гипсокартон. Может быть обычным стеновым, влагостойким и огнестойким. Какой вариант выбрать, зависит от условий помещения.
  2. Металлические профили и крепеж. Профиль закупается нескольких видов – направляющие и стоечные. Также нужно приобрести подвесы (если каркас будет висячим) и саморезы для скрепления профиля между собой и с основной поверхностью. Не забываем и о креплении листов ГКЛ к полученной раме.
  3. Дрель (перфоратор), шуруповерт. Без этого инструмента сделать качественно монтаж каркаса и гипсокартона практически нереально.
  4. Строительный уровень, рулетка, шнур – для выведения уровня и точных замеров.
  5. Ножницы по металлу, болгарка. Инструмент по резке металлического профиля.
  6. Нож для резки гипсокартона. Можно просто обойтись обычным канцелярским ножом с запасными лезвиями.

Более точный перечень материалов и инструментов подбирают в зависимости от типа каркасного сооружения. Их существует три основных:

  • деревянный;
  • пристенный с металлическим профилем;
  • каркас с профилем на подвесах.

Деревянный каркас прост в монтировании. Но материал должен быть отлично просушенным, ровным и без изъянов. Рейки можно укладывать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Главным недостатком такого каркаса является плохая защищенность от влаги. Если использовать сырой лес, то при высыхании каркас «потянет» листы гипсокартона, и в результате появятся трещины.

Какой каркас монтировать, пристенный или подвесной?

Выбор типа каркаса из металлического профиля будет зависеть от того, насколько стены ровные. Если перепады небольшие, то можно использовать пристенный тип. Ну а при больших (>100 мм) перепадах возможен только подвесной каркас.

Пристенный каркас

  • Для начала перед сборкой делаются замеры и отмечается уровень на полу и потолке, где будут закреплены направляющие всей конструкции. Разметку осуществляют с помощью разметочного шнура.
  • По отметке к поверхностям крепят направляющие профили (по маркировке UD). Их крепление обеспечивается с помощью дюбель-гвоздей.
  • В направляющие вставляют стоечный профиль (потолочный марки CD). Для жесткой фиксации стоек используют саморезы («блошки»), или пресс-шайбы. Шаг стоек может быть от 400 до 600 мм.
  • На полученную каркасную конструкцию крепят листы гипсокартона с помощью саморезов (шляпки немного утапливают в лист).

Каркасный монтаж гипсокартона делится на три категории: деревянный, пристенный и каркас на подвесах

При монтаже листов гипсокартона иногда нужно подрезать их под размер. Для этого на материале делается разметка с обеих сторон. Резку проводят с использованием канцелярского ножа, по линии с одной и другой стороны, слегка надавливая. Чтобы срез был ровным, этот процесс лучше сделать под линейку или уровень.
Смонтированный гипсокартон в дальнейшем подготавливают под шпаклевку.

Каркас на подвесах

Такой тип конструкции применяется, если перепады рельефа стен очень значительные, а также при прокладке коммуникаций или же утеплении. Важно то, что утеплитель не должен быть придавленным каркасом, иначе он потеряет свои свойства.

  • Для монтирования отмеряют оптимальное расстояние от стен (обычно до 150 мм) и отбивают линии шнуром.
  • По линиям крепят направляющие так же, как и в пристенном варианте.
  • На стенах в местах, где будут проходить стойки каркаса, делают соответствующую разметку и с помощью дюбель-гвоздей закрепляют прямые подвесы (их количество зависит от высоты помещения, на стандартную высоту в 2,5 метра нужно четыре подвеса).
  • В направляющие вставляются стойки, к которым подгибают подвесы, закрепляя их с использованием саморезов. Излишки подвесов можно отрезать или, что еще проще, подогнуть.
  • После этого на каркас укладывают гипсокартон и жестко фиксируют саморезами.

Шаг между саморезами в гипсокартоне составляет от 250 до 350 миллиметров. Если планируется на стены навешивать полки, телевизор и другие тяжелые предметы, то в стенах нужно сделать закладки в виде деревянных брусков. Также для этого можно использовать специальный дюбель-моль.

Каркас на подвесе позволяет выравнивать стены с большими перепадами и неровностями

По окончании работ поверхности подготавливают для штукатурки.

Бескаркасный монтаж гипсокартона

Облицовка стен гипсокартоном на клею – это самый быстрый способ отделки поверхности в помещении. Для этого используют сухие гипсовые смеси. Главное условие – стены должны быть ровными, прочными и не подвержены воздействию влаги.

При такой отделке пользуются гипсовым монтажным клеем. В продаже он доступен в сухом виде, расфасованным в мешках.

Бескаркасный монтаж гипсокартона является самым простым способом облицовки

Монтаж гипсокартона бескаркасным методом проводят в несколько этапов.

  • Изначально должны быть проложены все требуемые коммуникации.
  • Поверхности, на которые будет осуществляться монтаж, очищаются от мусора и пыли, а непрочные участки восстанавливаются.
  • Проводится разметка уровня – для ровной укладки гипсокартонных листов.
  • Стены нужно прогрунтовать грунтом с антисептическими добавками.
  • Готовится клеящая смесь по инструкции, указанной на упаковке. Для хорошего перемешивания используют дрель и миксер. Не стоит изначально заготавливать слишком много клея, так как он быстро высыхает.
  • Если нужно незначительно отступить от стены, то сначала укладывают деревянные подложки, которые после убирают.
  • Гипсовый монтажный клей точечно наносят на листы гипсокартона, которые далее придавливают к стене.
  • Для надежной фиксации листов можно дополнительно добавить несколько саморезов. Если в дальнейшем планируется натяжной потолок, то такое крепление обязательно делается в верхней части.

Высыхание клея происходит на протяжении двух суток, после чего можно убрать подложки и приступить к дальнейшей отделке. Если к стене в будущем предусмотрены разного рода крепления, то в местах, где они будут расположены, нужно промазать лист клеящей смесью полностью, по всей поверхности.

После окончания монтажных работ приступают к чистовой отделке гипсокартона одним из выбранных способов.

Выравнивание стен в квартире или доме является одной из основных задач при ремонте. Их внешний вид зачастую далеко не безупречен, и даже такой привычный способ как оштукатуривание, не в состоянии создать идеально ровную поверхность.

Отделка стен гипсокартоном стала очень популярной. С его помощью не только маскируют огрехи поверхности, но и скрывают системы коммуникаций, утепляют помещение и создают дополнительную звукоизоляцию. Кроме того, этот строительный материал используют при желании придать квартире необычный, индивидуальный вид, отличный от стандартного облика «квадратной коробки». Процедура выравнивания стен гипсокартоном не особо сложна и выполнение этой задачи по силам любому человеку.

Бескаркасная облицовка стен гипсокартоном

Бескаркасный способ крепления гипсокартона экономит жилое пространство и отличается простотой монтажа. Он используется при наличии небольших неровностей на стене, с которыми может справиться обычная шпатлевка.

Основные преимущества бескаркасного метода:

  • легкий и быстрый монтаж;
  • меньшая стоимость облицовки стен гипсокартоном по сравнению с каркасным методом;
  • экономия пространства.

Материалы и инструменты

Облицовка стен бескаркасным методом предполагает наличие следующих строительных материалов и инструментов:

  • Гипсокартон (ГКЛ) – листы, выполненные из строительного гипса, облицованного с двух сторон картоном. Их длина варьируется от 1200 до 3000 мм. Ширина и толщина стандартных листов – 1200 и 12,5 мм соответственно.

  • Клей гипсовый монтажный. Одним из самых популярных считается смесь Перлфикс, которую производит фирма Knauf. При отклонениях от плоскости до 4 мм применяется шпатлевка, например Фугенфюллер.

  • Разметочные инструменты: отвес, уровень, карандаш или маркер.
  • Нож для резки гипсокартона.
  • Резиновая киянка.
  • Шпатель.
  • Кромочный рубанок.

Подготовка поверхности

Облицовка стен гипсокартоном без каркаса требует проведения определенных подготовительных работ по подготовке поверхности:

  • очищение стен от остатков строительных материалов, осыпающихся участков старой штукатурки, масел и прочих веществ, способных ухудшить клеевой контакт;
  • удаление с поверхности грязи и пыли;
  • покрытие стен укрепляющей грунтовкой;
  • разметка поверхности.

Для оклейки гипсокартоном подходит поверхность из бетона, кирпича, гипса, цементной штукатурки и т.д. Но его не монтируют на краску, побелку и сыпучую известковую штукатурку.

При разметке стены, вертикальной линией обозначаются края и середина листов. В результате, через каждые 600 мм на поверхности будет проведена черта. Но это оптимальный вариант – зачастую разметку делают только для первого листа и «пляшут» от него.

Подготовка гипсокартона

Технология облицовки стен гипсокартоном предполагает оклеивание поверхности стен только цельными листами. Именно поэтому максимальная высота стены не должна быть больше 3 метров – такая стандартная длина у ГКЛ. Но на практике многие мастера игнорируют данное правило и устанавливают листы и меньших размеров. Это делается в последовательном или шахматном порядке, но лучше использовать последний вариант – при сплошном горизонтальном шве возможно появление трещины.

Нужная длина листов гипсокартона обрезается с учетом зазора между потолком и полом – 5-10 мм. Он необходим для вентиляции и в последующем, заделается герметиками и изоляционным материалом. Для обеспечения зазора заранее готовятся подкладки из обрезков гипсокартона или дерева.

Резка листа проводится на ровной поверхности:

  1. Ножом режется слой картона.
  2. Место надреза ложится на край стола и надламывается гипсовый сердечник.
  3. Разрезается картон с обратной стороны листа.
  4. Полученный разлом обрабатывается кромочным рубанком.

Отверстия под выводы коммуникаций тоже вырезаются заранее при помощи специальных фрез.

Облицовка стен гипсокартоном на клею — способы монтажа

Прежде всего готовится клей. Смесь разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции на упаковке и замешивается при помощи миксера до состояния густой сметаны. Полученный состав быстро сохнет, поэтому не стоит готовить большую порцию. Для одного листа обычно хватает полведра клеевого раствора.

В зависимости от неровностей поверхности, облицовка стен гипсокартоном своими руками проводится несколькими способами:

Способ 1 – наклейка листов непосредственно на стену:

  • При помощи уровня вычисляются неровности подготовленного и размеченного участка стены.
  • По периметру и середине листа на стену кучками («ляпухами»), с равномерным расстоянием в 20 см наносится клей. При этом учитываются выявленные огрехи стены – на впадину расходуется больше смеси, а на выпуклость меньше.

  • Лист приставляется к стене на подкладку и выравнивается по разметке.

  • При помощи уровня и резиновой киянки гипсокартон выставляется по вертикали и горизонтали. Чтобы не испортить лист, его простукивают через деревянную планку или небольшой кусок фанеры.

Такой способ монтажа наиболее легкий, но он подходит для поверхности с перепадом не более 30 мм.

Способ 2 – наклейка с использованием маяков:

  • Готовятся полосы из гипсокартона шириной 8-10 см для периметра стены и центра листов и 16 см для стыка конструкции – по 8 см на каждый пласт.
  • На клей устанавливаются маяки. Каждая полоска должна выставляться вертикально, в одной плоскости и соответствовать направлению стены.
  • После затвердевания смеси на маяки-полоски равномерным слоем под гребенку наносится клей или шпатлевка и устанавливается лист гипсокартона.

В местах расположения на стене какого-либо оборудования предусматривается дополнительная полоска.

Иногда в качестве маяка используют маленькие кусочки гипсокартона, но в таком случае, уходит большее количество клея и листы на швах не достаточно связаны между собой.

Такой способ монтажа подходит для неровной стены, с перепадами поверхности более 3 см.

Способ 3 – комбинированный:

При использовании этого способа, маяки устанавливаются только снизу и сверху стены, а середина заполняется кучками клея. При этом методе монтажа, лист выставляется по правилу без особых усилий, поскольку он имеет две точки опоры, которые находятся в одной плоскости.

По технологии наклейки гипсокартона, клей наносится на лист, но в таком случае, его вес значительно увеличится и манипулировать им намного сложней. К тому же очень важно, чтобы состав как можно прочней пристал к основанию. На лист он приклеится в любом случае. По этой же причине на поверхность стены по периметру и центру гипсокартона шпателем наносится тонкий слой клея, который заполнит все поры – «ляпухи» будут держаться значительно лучше. Чаще всего этот способ применяют при не загрунтованной поверхности.

Каркасный метод облицовки стен гипсокартоном

Преимущества каркасного метода:

  • идеальное выравнивание стен;
  • быстрый монтаж;
  • маскировка коммуникаций;
  • дополнительная тепло- и звукоизоляция;
  • создание декоративных элементов.
  • гипсокартон;
  • звуко и теплоизоляционный материал;
  • деревянный брус или два вида металлического профиля – стоечный (CD-60) и направляющий (UD-27);
  • подвесы;
  • саморезы:
    • TN 25 – для крепления гипсокартона к каркасу;
    • TN 35 – для монтажа направляющего профиля и подвесов с гипсокартонными конструкциями;
    • TEX 9,5 («клопы» или «блошки») – для сбора металлических частей каркаса и различных комплектующих;
    • дюбели – для крепления к стене.

  • шуруповерт, дрель;
  • ножницы или ножовка по металлу;
  • разметочные инструменты – отвес, уровень, карандаш или маркер.

Подготовка стен

  • Зачистка поверхности – при использовании каркасного метода особой подготовки плоскости не требуется. Но облицовка деревянных стен гипсокартоном предполагает обязательную их обработку антисептиком. Это необходимо для предотвращения процессов гниения и появления плесени. Зачистка рабочей поверхности производится только в случае слишком больших неровностей, мешающих закреплению профиля или при таких дефектах стены, как поражение грибком или наличие протечек.
  • Разметка:
    • с учетом коммуникаций, изоляции и неровностей поверхности определяется расстояние от стены до плоскости будущей конструкции;
    • при помощи отвеса и уровня отмечается место расположения направляющих профилей на полу и потолке;
    • намечается место для вертикальных стоек с шагом в 40-60 см и подвесов для них – 2-4 шт. на высоту помещения.

Монтаж каркасной конструкции

  • Установка напольных и потолочных направляющих (соответственно подготовленной разметке) саморезами на расстоянии 30-40 см.
  • Крепление к стене прямых подвесов для стоечного профиля.
  • Монтаж вертикальных стоек – соединение их с несущими профилями и крепежными пластинами.

  • Закрепление между стойками звукоизоляционного материала.

  • Монтаж и изоляция коммуникаций.
  • Обшивка каркаса листами гипсокартона при помощи саморезов с шагом в 30-40 см, верхушка шурупа слегка вдавливается в поверхность, но не более чем на 1 мм.

Каркасная облицовка стен гипсокартоном, видео:

После окончания работ по монтажу гипсокартона любым из предложенных методов, швы между листами проклеиваются малярной лентой и шпатлюются. Эта же процедура проводится в местах крепежа листов.

Проведенная своими руками облицовка стен гипсокартоном, цена на который вполне доступна, обойдется гораздо дешевле, чем при найме профессиональных строителей. Тем более что монтаж конструкции достаточно прост и не займет много времени.

Как обшить стены гипсокартоном: варианты отделки – каркас или клей, технология

Обшивка стен гипсокартоном для выравнивания и подготовки к финишной отделке все более вытесняет традиционную стартовую штукатурку. Гипсокартон для того и придуман: синоним ему, как известно – сухая штукатурка. Выравнивание стен гипсокартоном, во-первых, много проще и дешевле штукатурных работ по-старинке. Особенно – деревянных стен: чтобы оштукатурить дерево ветхозаветным способом, нужно сначала наложить на стену пергамин, затем войлок, пропитанный жидким глиняным раствором и 2-уровневую обрешетку из драни. Во-вторых, опытнейший штукатур, работая соколом и кельмой, не выведет штукатурный слой ровнее 3 мм/м. Сама штукатурка, усыхая, даст неровность больше, т.к. наносится пятнами. Между тем для многих современных способов декоративной отделки стен 3 мм/м это предел.

Обшивка гипсокартоном позволяет вывести стену до общей, между углами по диагонали, неровности 2 мм. Помимо этого, обшивка гипсокартоном имеет перед сплошной штукатуркой след. преимущества:

  • Гигиенична и гипоаллергенна – не пылит, на пачкается.
  • Улучшает тепло- и звукоизоляцию жилья.
  • «Дышит», т.е. поглощает избыток водяных паров из воздуха и отдает при недостатке; это особенно важно в квартире дома из железобетона или силикатного кирпича. Дыхание гипсокартона не такое глубокое и ровное, как дерева, но все же – не камень.

Обшивка комнаты гипсокартоном

Недостатков у выравнивания стен гипсокартоном всего 2, но достаточно серьезных.

Первый – хрупкость. Если по оштукатуренной обычным способом стене придется углом мебели, возможна выбоина, которую несложно заделать. Если же к такой стене приложится корпусом оступившийся или поскользнувшийся человек, ей вообще ничего не будет. Гипсокартону в том и другом случае грозит пролом и трещины.

Второй – плохая доступность скрытых коммуникаций. Если в обычной стене потекла труба или перегорела проводка, дело обойдется штробой, которая впоследствии заделывается. Если же авария за гипсокартоном, придется снимать не менее одной плиты, портя чистовую отделку до необходимости полной ее замены.

С учетом всех этих обстоятельств и нужно решать вопрос: обычная стартовая штукатурка или гипсокартон. В современном жилье бюджетного и среднего уровня результат оказывается чаше всего в пользу последнего благодаря низкой стоимости и простоте работ. Поэтому цель данной статьи – дать читателю возможно более полное представление, как обшить и выровнять стены гипсокартоном своими руками, т.к. обшивка им комнаты ок. 12 кв. м наемными мастерами обходится где-то от 30 тыс. руб., популярность материала сказывается на ценообразовании.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Данные основных типоразмеров ГКЛ

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Основные способы обшивки

Отделка стен гипсокартоном может выполняться каркасной (по обрешетке), бескаркасной на клею и комбинированной. Последняя по всем свойствам и качествам равнозначна бескаркасной, поэтому их часто не разделяют. Достоинство бескаркасной обшивки ГКЛ – предельная простота и дешевизна работ. В ней также меньше сказывается хрупкость гипсокартона благодаря большей площади сцепления его с несущей (базовой) стеной. Недостаток – зависимость устойчивости всей обшивки от состояния базовой стены: если она замокнет или как-то еще потеряет поверхностную прочность, возможно внезапное обрушение всей обшивки сразу. Также на клею нельзя ставить ГКЛ на деревянные стены. В принципе-то возможно, такие клеи как аквариумный силиконовый или Момент-гель, одинаково хорошо держат ГКЛ на дереве и никогда не проступают на обшивке пятнами. Но стоимость отделки выйдет такая, что вагонка из красного дерева вряд ли дороже обойдется. Поэтому далее основное внимание будет уделено обшивке ГКЛ по каркасу, как более затратной, но надежной и позволяющей сделать утепление помещения изнутри.

Примечание: некоторые считают дополнительным достоинством обшивки ГКЛ по каркасу то, что она выполнима без зачистки базовой стены, т.е. по старой штукатурке и обоям. Но, во-первых, так нельзя делать по санитарно-гигиеническим соображениям. Во-вторых, без технической оценки состояния основной несущей поверхности не может быть никакой уверенности в надежности всей обшивки.

ГКЛ на каркасе

Технология обшивки стен ГКЛ на каркасе базируется на использовании тонкостенных стальных оцинкованных профилей. Обшивка по деревянной обрешетке к настоящему времени полностью себя изжила даже на перегородках в отапливаемых помещениях: от тепловых деформаций и коробления дерева по ней спустя 3-4 года ползут трещины. Обшивка ГКЛ по деревянному каркасу пригодна для небольших элементов объемных конструкций, обшиваемых кусками без швов. Обшивка ГКЛ по стальному каркасу включает в себя след. этапы работ:

  1. Подготовка стены и существующих коммуникаций;
  2. Выбор схемы каркаса, профилей и крепежа к нему;
  3. Измерение неровности несущей стены, разметка под каркас, раскрой и порезка ГКЛ;
  4. Монтаж каркаса;
  5. Крепление ГКЛ к каркасу;
  6. Затирка швов;
  7. Установка закрывающих зазоры плинтусов.

Стена

Со стены под обшивку ГКЛ нужно удалить старую отделку. Электропроводка укладывается в штробы; трубы обводятся каркасом с помощью поперечин (см. далее), т.к. делать в профилях каркаса прорези под коммуникации недопустимо.

Профили

Для обшивки стены понадобятся профили типоразмеров, показанных на рис. Иногда может потребоваться т. наз. шляпочный профиль (см. ниже). Фасонные отделочные профили идут чаще всего на обшивку откосов ГКЛ, но это особый вопрос, гораздо более сложный, чем обшивка стен; мастера за 1 откос берут $30-$100, смотря по его размерам и сложности.

Профили для гипсокартона

Примечание: стоечные профили ПС иногда называют стеновыми, а направляющие ПН – пристенными.

Каркасы

Типовая схема обшивки стены ГКЛ на каркасе из профилей ПН, ПНП и ПС показана на след. рис. Пригодна для большинства видов каменных стен, также и в деревянном доме из клееного бруса, т.к. он практически не коробится и не «играет» от перепадов температуры. Годится под утепление изнутри и двойную обшивку (см. также в конце). По типовой обрешетке можно обшивать стены ГКП.

Типовая схема обшивки стен гипсокартоном

Обшивка по шляпочным профилям (см. след. рис.) гораздо дешевле типовой, но допустима только в сухих отапливаемых помещениях. На деревянные обрешетины нужно брать выдержанный брус 75х50 камерной сушки. Если общая неровность стены до 10 мм, а местная до 3 мм/м, шляпочные профили можно крепить непосредственно к стене (см. также ниже, о крепеже для каркаса). Обшивка по шляпочным профилям возможна обрезками или кусками ГКЛ вразбежку, а также горизонтально ориентированными листами. Это может иметь существенное значение, если высота помещения (напр., 3,6 или 2,4 м) плохо согласуется с длиной листов ГКЛ. Двойную обшивку по шляпочным профилям делать не рекомендуется.

Обшивка стены гипсокартоном по шляпочным профилям

Наконец, возможен случай, когда толщина обшивки вместе каркасом требуется минимальная, напр., в тесных помещениях. Тогда возможно выполнить обрешетку под ГКЛ только из потолочных профилей (след. рис.), но двойные и одинарные ГКЛ толщиной свыше 14 мм и ГКП каркас из потолочных профилей не выдержит. Рекомендуемая толщина ГКЛ для установки на каркас из потолочных профилей – до 10 мм. Такого же типа каркас можно собрать также только из профилей ПС, однако он получится таким же слабым, но полной типовой толщины.

Обшивка стены гипсокартоном по потолочным профилям

Примечание: уплотнительно-демпферная лента во всех случаях – из микропористой резины или аналогичного материала толщиной 4-6 мм.

Крепеж

В продаже представлена богатая номенклатура креплений для каркасов под ГКЛ, но универсальным можно считать прямой подвес (поз. 1 на рис. ниже), тем более, что прямые повесы допустимо сдваивать, поз. 2; торчащие вперед «усы» отгибаются вбок. Это позволяет монтировать каркас с возможностью утепления на стенах с выбоинами/буграми до 40-50 мм. Монтажные лапы прямых подвесов допустимо отгибать назад для монтажа точно на угол или деревянную стойку (см. далее). К стене прямые подвесы крепятся саморезами в пропиленовых дюбелях с вхождением в стену резьбовой части, не менее:

  • Бетонную – 70 мм.
  • Из красного полнотелого кирпича – 80 мм.
  • Из силикатного и красного пустотного кирпича – 90 мм.
  • Деревянную – 100 мм.
  • Из пенобетона, газобетона, ПГБ – 120 мм.

Крепление и угловое соединение профилей для гипсокартона

Вряд ли какой-то каркас под ГКЛ обойдется без поперечин, для обхода проемов, коммуникаций и сборки дополнительных несущих балок на стыках поясов листов. Поперечины вырезаются из того же профиля, что вертикальные стойки каркаса. Для их крепления в продаже есть угловые подвесы, но большинство мастеров тут обходится без дополнительного крепежа. Если прорезать углы профиля, как на поз. 3а, то получим 3 крепежные лапы, поз. 3 б. Но крепить поперечины к стойкам внакладку (поз. 3в) в нагруженных конструкциях недопустимо: головки саморезов станут очагами опасных местных напряжений в обшивке. Иногда среднюю лапу вырезают (поз. 3в), боковые отгибают, и крепят поперечины заподлицо, но узел получается слабоват. Правильно будет подрезать среднюю лапу и пустить ее поверх вертикальной стойки, поз. 4. Про монтаже обшивки в нее врежется саморез, лист обшивки прижмет, и весь крепежный узел будет очень надежным.

Чем крепить?

Раз уж пришлось раньше времени коснуться вопросов сборки каркаса и крепления обшивки, нужно сказать, что каркас собирается на саморезах по металлу LN9 (с головкой-прессшайбой), а ГКЛ крепится к каркасу саморезами TN25. Головка последних не конусная! Она плавно переходит в тело винта! Если прикрепить ГКЛ саморезами с конусными головками, обшивка долго не продержится, см. также далее. Установочные отверстия под саморезы пробиваются заранее специальным просекателем профиля, см. рис. Если их просто насверлить, то не образуется юбки под нарезку резьбы, и саморезы держаться вообще не будут.

Просекатель профиля для гипсокартона

Разметка под каркас

По очистке стены длинной ровной рейкой – правилом (ударение на «и») – определяют ее общую неровность; возможно, придется изменить выбор схемы каркаса. Затем находят высоту самого выступающего бугра. После этого на потолке отбивают линию, перпендикулярную смежным стенам и отстоящую от уровня вершины наиболее высокого бугра обшиваемой стены не менее чем на 20-30 мм. От этой линии по отвесу на полу отбивают другую; таким способом выравнивание деталей каркаса существенно упрощается.

Далее начиная от угла по отвесу отбивают вертикальные линии с шагом 600 мм с таким расчетом, чтобы они пришлись точно на стыки листов. Нужно также учесть, что листы ГКЛ должны отстоять от смежных стен, пола и потолка на 20-30 мм. Т.е., первую линию отбивают в 620-630 м от угла, следующую в 1220-1230 мм и т.д. Последняя линия должна отстоять от финального угла на те же 20-30 мм плюс половина монтажной ширины профиля, т.е. на 80-90 мм.

Следующий шаг – на вертикальных линиях делают отметку в 80-90 мм от пола и следующие с шагом 600 мм, пока до потолка не останется менее 600 мм. Тогда последние отметки по вертикали делают тоже в 80-90 мм от потолка. К вертикальным отметкам по очереди прикладывают прямой подвес и по месту отмечают места сверления отверстий под саморезы в стену. Если стандартных листов по высоте в данное помещение не хватает, подобным образом, но теперь по уровню, размечают стену под монтаж поперечин. Не забывайте, продольная ось профиля поперечины тоже должна прийтись на стык плит поясов обшивки! Пока все, можно отвлечься на разметку и раскрой ГКЛ.

Подготовка ГКЛ

Кромочный рубанок для гипсокартона

На этой стадии работ сначала нужно обрезать в размер неполные листы. Резать ГКЛ просто: надрез монтажным ножом, надлом на весу, прорез с изнанки, см. рис. ниже. «С изнанки» это условно, обе пласти ГКЛ одинаковы. Далее с кромок листов снимаются фаски под затирку швов. Для этого понадобится кромочный рубанок для гипсокартона, см. рис. справа. Если работа у вас разовая для себя, то лучше взять его в аренду, т.к. для чего-то еще этот инструмент непригоден. Брать нужно рубанок на 2 угла – в 45 и 22,5 градуса; почему – см. далее, о затирке швов.

Как резать гипсокартон

Примечание: обрезать в размер по ширине последний по ходу ряда (пояса) лист нужно прим. на 10 мм уже, чем вышло по замерам. Дело в том, что на тепловые деформации самих листов нужно давать между ними зазор в 1-2 мм. На стене обычной длины где-то столько и набежит. Можно и учесть эту величину при разметке стены под каркас, но возни будет много, а ширины профиля в 60 мм на обычной стене хватит, чтобы компенсировать расхождение.

Следующий момент – разметка и сверловка/вырезание отверстий и проемов под розетки, светильники, трубы, вентиляцию и т.п. Для этого удобно пользоваться листом обычного упаковочного картона шириной 600 мм: его прикладывают к стене, придавливают над выемками ладонью, очерчивают контуры карандашом, вырезают и переносят на ГКЛ. В гипсокартоне отверстия вырезают перьевым или циркульным сверлом, а прямоугольные проемы – ножом для гипсокартона. Он похож на монтажный, только лезвие его толще и прочнее.

Сборка каркаса

Установка направляющих профилей для гипсокартона

Монтаж каркаса под обшивку ГКЛ начинается с установки направляющих профилей на пол и потолок. Если смежные стены не обшиваются, профили ПН ставят и на них, чтобы получилась цельная рама, см. рис. справа; соединение ее углов – на каждый с обеих сторон по саморезу TN9 (чтобы головка не выступала). Первые точки крепления к полу/потолку в 60 мм от края; остальные – с шагом ок. 300 мм так, чтобы последняя пришлась тоже на 60 мм от другого края.

Далее крепят к стене прямые подвесы, вставляют в ПН/ППН профили ПС/ПП (сначала внизу, потом вверху), сдвигают до места и проверяют их ровность по горизонтали и вертикали правилом и отвесом или уровнем, в котором есть трубка на отвесность. Если пред. работы были выполнены аккуратно, то дополнительного выравнивания не потребуется. Тогда подгибают к стоечным профилям «усы» прямых подвесов и крепят профили.

Двухуровневый соединитель профилей для гипсокартона

Следующая стадия – установка поперечин. Как она делается, описано выше, но иногда, скажем, при обводке проходящих вдоль стены труб, к каркасу требуется добавить второй уровень. Это делается при помощи 2-уровневых крабов, см. рис. слева. Возможно также, понадобится сборка поперечин из кусков, т.к. на них пойдут обрезки. Собирать из кусков стоечные и направляющие профили допустимо только в самом крайнем случае!

Отрезки профиля соединяются встык прямыми соединителями, поз. 1 и 2 на рис.:

Соединение профилей для гипсокартона встык и накрест

В ответственных местах, напр., в обводке проемов дверей, окон и закладных для подвески мебели и оборудования, поперечины со стойками весьма желательно соединять не простым способом, а с помощью специальных крестовин, т. наз. одноуровневых крабов, поз. 3 и 4.

Соединение профилей для гипсокартона встык и накрест

В конце концов у вас должно получиться нечто вроде того, что на рис. справа.

Углы

В случае, когда ГКЛ обшиваются все стены, особое внимание следует уделить обводке углов. С внутренними проблем обычно не бывает; схемы обводки внутренних углов для обшивки на каркасе и комбинированной на клею (см. далее) даны на поз. 1 и 2 след. рис. Кстати, ГКЛ Кнауф за последние год-полтора испохабились до полного безобразия: все в пузырях, мягкие, как пенопласт, пальцем проткнуть можно. Не контрафакт, оригинал.

Обводка углов обшивкой из гипсокартона

С внешними углами сложнее. Ставить на их грани по стойке нельзя, сразу у 2-х листов получатся висячие края, что недопустимо. Стойку нужно поставить на одну грань угла, прикрепить к ней висячий такой же профиль, и уже к нему края ГКЛ, поз. 3. Затем на стык листов накладывается профиль ПУ на клею Фугенфюллер или аналогичном, поз. 4. ПУ лучше брать с армирующей сеткой, поз. 5.

ПУ выступает над ГКЛ на 2-2,5 мм. Этот выступ надо свести до общего уровня обшивки на ширине 400-500 мм, тогда он не будет заметен и не помешает любой финишной отделке. Сглаживают выступ ПУ гипсовой стартовой шпаклевкой и шпателем соотв. ширины.

Утепление под обшивкой

Схема утепления стены под обшивкой из гипсокартона

Утепляться изнутри вообще говоря, плохо: велика вероятность попадания внутрь помещения точки росы. Настоятельно рекомендуется закладывать утеплитель под обшивку ГКЛ только, если стена уже утеплена снаружи. В таком случае утепление под обшивкой из ГКЛ бетонной стены делается по схеме на рис. справа. Если стена кирпичная или деревянная, перед монтажом каркаса на нее накладывается полупроницаемая гидроизолирующая мембрана, такая же, какая используется при теплоизоляции крыш: она не пропускает воду, но выпустит наружу ее пары. Лучше всего – микроперфорированная мембрана.

Вместо пенофола можно использовать фольгоизол или аналогичный паробарьер. Накладывается он на каркаса перед установкой обшивки сплошным слоем фольгой внутрь. Нахлест краев лент паробарьера – от 15 см; стыки проклеиваются строительным скотчем. Отвороты краев на пол, потолок и стены такие же; излишки обрезаются после установки плинтусов. Если же наружного утепления пока нет, то необходимо:

  • Обшивку делать из ГКЛВ.
  • Утеплителем брать не минвату, а целлюлозный утеплитель (эковату), он не спадается и сохраняет изолирующие свойства намокший. Правда, обойдется эковата прим. на 25% дороже.
  • На любую стену перед монтажом каркаса наложить микроперфорированную мембрану.

Обшивка

Для разметки отверстий под крепление ГКЛ к каркасу в листах сверлят пионерные отверстия ок. 2 мм диаметром, прикладываю листы по месту и слесарной чертилкой отмечают места просечек на профилях. Отступ листа от пола в 20-30 мм обеспечивается обрезками деревянной рейки. Пометьте их и не теряйте, иначе потом отверстия не сойдутся!

Количество точек крепления – 45-70 на лист длиной 2000-3000 мм соотв. По 5 точек приходится на короткие стороны (по 3 на стойки и по 1-й между ними); остальные равномерно распределяются по длинным сторонам и по осевой линии. Крайние точки должны отстоять от края листа на 9-12 мм.

Важный момент при креплении ГКЛ к каркасу – завинчивание саморезов. Шуруповерт нужно ставить на минимальные обороты, чтобы головка самореза только вдавилась в покровную бумагу, не порвав ее, как на поз. 2 рис. В остальных случаях крепление получится ослабленным в 1,5-1,8 раза, а если недовинтить (поз. 1), то выступающие головки крепежа ослабят и обшивку. По окончании крепления головки саморезов затираются гипсовой шпаклевкой.

Правильное и неправильное крепление гипсокартона к каркасу

Примечание: если обшивки на каркасе будет 2-3 пояса из вертикальных листов, то вести ее вразбежку смысла нет – прочности обшивке не добавится, только каркас чрезмерно усложнится. На стыках поясов нужно поставить поперечины (см. выше), так, чтобы горизонтальные стыки пришлись точно на их середины, и крепить ГКЛ как обычно.

По дереву

Крепить каркас обшивки ГКЛ непосредственно к деревянной стене, как на рис. – грубейшая ошибка. Народ строительный видать, уже хлебнул на этом горя и дров наломал: по рунету бродит много схем плавающей обрешетки под ГКЛ в деревянном доме. На самом деле эффективным демпфером между «гуляющей» деревянной стеной и обшивкой ГКЛ способны быть обыкновенные прямые подвесы, нужно только правильно их поставить.

Неправильная и правильная обрешетка для обшивки гипсокартоном деревянных стен

Обшивка деревянных стен ГКЛ выполняется с использованием вертикальной контробрешетки из брусьев от 60х75; шире (60х100, 60х150) – хуже не будет, только от комнаты больше пространства отнимется. Схема каркаса – типовая, из ПН/ПС профилей. Что касается крепления прямых подвесов к брусьям, то тут возможны 2 варианта.

Первый – в доме из клееного бруса и с центральным отоплением. Монтажные лапы подвесов отгибаются назад и крепятся к брусу с боков, так вся обшивка будет жестче. Второй – в прочих случаях: подвесы крепятся к брусьям парами саморезов по дереву 6х60 сквозь овальное отверстие в полке подвеса (см. еще раз рис. с крепежом). Саморезы берут с планшайбами и вворачивают в древесину, отступив от краев отверстия на 6-10 мм. В таком случае обшивку желательно делать 2-слойной из листов 9 мм (арочный ГКЛ).

Швы

Способы затирки швов между листами/плитами ГКЛ различны в зависимости о вида декоративной отделки стены. Под эластичную финишную отделку требующую абсолютно ровной основы, но не боящуюся микротрещин под ней (флизелиновые или пенопленовые обои, фотоообои на ПВХ основе, пластиковая плитка) фаску на кромках снимают под 22,5 градуса, чтобы вершинный угол V-образной канавки между плитами был 45 градусов. Канавку затирают стартовой гипсовой шпаклевкой с пластификатором заподлицо с общей поверхностью.

Затирка швов на гипсокартоне

Под прочие виды отделки кромочный рубанок ставят на 45 градусов, и вершинный угол канавки будет 90 градусов. В этом случае канавку заполняют шпаклевкой (лучше клеящей) в некоторым избытком, затем растирают в полосу. Далее, пока шпаклевка не начала схватываться, накладывают ленту-серпянку (слева на рис.) и вдавливают полированным стальным шпателем (справа на рис.) или прикатывают слегка влажным гладким валиком. Когда затирка затвердеет, затирают шпаклевкой и серпянку с плавным переходом в общую плоскость, как на внешнем углу, см. выше.

Примечание: на перекрестья швов сначала накладывают и вдавливают по паре сложенных Г-образно отрезков серпянки с крыльями по швам от 15 см. Затем укладывают по шву ленту с таким же нахлестом на крылья.

Плинтусы

Плинтусы по контуру обшивки крепят к полу или потолку. Если обшиты смежные стены, то во внутренний угол ставят ПУ профиль с армирующей лентой, как на внешний, и уже к нему крепят на монтажном клею плинтус.

Без каркаса

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, как сказано в начале, вполне возможна. Но, вопреки распространенному убеждению, ее технология определяется преимущественно неровностью стены, а не ее материалом. Варианты поклейки ГКЛ на стены даны на рис.:

Способы наклеивания гипсокартона на стену

Способ на поз. в – комбинированный; вначале на стену клеится обрешетка из полос того же ГКЛ. По способу б комки клея ок. 10 см в поперечнике наносятся в шахматном порядке с шагом 250 мм. Высота комков – наибольшая неровность стены + 20 мм, т.к. оптимальная толщина клеевого слоя 12-20 мм. Стену под поклейку ГКЛ нужно тщательно очистить о пыли и грязи.

Примечание: готовьте клей точно по инструкции. Затворять сухой клей водой недопустимо, размешивать нужно только дрелью с миксером. Вообще, от качества воды для приготовления клея очень сильно зависит прочность и надежность клееной обшивки.

Маяки для обшивки стены гипсокартоном

Клеится ГКЛ к стене с непрерывным контролем ровности по горизонтали (правилом) и вертикали (уровнем с пузырьком на отвес). Тут камень преткновения для начинающих – передавленная плита. Оттягивать ее от стены недопустимо, можно только придавливать. В таком случае может выручить предварительная поклейка на стену маяков из обрезков рабочей ГКЛ или любой другой, см. рис. справа. Фирмы, занимающиеся гипсокартоном, охотно отдадут мелкие отходы арочного ГКЛ, им они просто мусор. Передавленный маяк можно отодрать и приклеить снова, в данном случае маяки просто опора.

Маяки на стену клеят так, чтобы они пришлись между лепешками или полосами клея на рабочей плите. На лист/плиту ГКЛ нужно по 4 маяка на некотором расстоянии от углов. Маяков клеят вначале нижний ряд, ровняя правилом, затем от маяков нижнего ряда ведут ряды вверх, придавливая правилом и выверяя уровнем. Плиты/листы ГКЛ клеят, когда клей под маяками наберет прочность, т.е. спустя 3-4 суток.

Примечание: в последнее время «народные строители» еще более удешевили и упростили поклейку ГКЛ на стену, заменив клей… монтажной пеной. Технически это выглядит весьма сомнительно, но более-менее длительного опыта эксплуатации такой обшивки нет, так что в будущем все возможно. Посмотрите, если хотите, видео //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA, а там уж решайте, стоит ли пробовать. Во влажных холодных (но не до минуса!) подсобных помещениях, наверное, стоит. Если там продержится, то и везде сгодится. А способ до смешного простой и дешевый.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*