admin / 30.07.2018

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Содержание

Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Сейчас немного объясню, почему выгоднее это сделать самому:

Если нанимать организацию, профессионально занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень выгодно с финансовой точки зрения, так как стоимость заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно возрастет. А если нанимать просто людей со стороны, то необходимо либо следить за их работой, либо быть уверенным в них, так как не все «специалисты» качественно выполняют работу, за которую в последствии еще и деньги получают.

Копать траншею экскаватором – самый быстрый, но не самый лучший вариант, потому как траншея скорее всего будет не особо ровной особенно по глубине, что повлечет за собой дополнительные затраты на песок и бетон. Если все же самому рыть не хочется, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их рытьем необходимо будет приглядывать.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем более что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, либо какое-нибудь другое строение не представляет особого труда и предполагает несколько этапов, как и заложение любого фундамента, впринципе:

  • подготовка грунта
  • сооружение опалубки
  • вязка арматурного каркаса
  • заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с приблизительными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.

В одной из предыдущих статей я более чем подробно рассказывал как заливается фундамент, но там описаны обобщенные методы, здесь же поговорим конкретно про мелкозаглубленный ленточный.

Далее обо всем по порядку.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с очистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно, если размечать будете с помощью обычной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, надо приступать к разметке будущего строения. К разметке необходимо отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с максимальной точностью, то в будущем это вам учтется и упростит некоторые задачи.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно тремя способами:

  • своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но очень точно и ровно)
  • с помощью какой-либо техники, экскаватором например (легко, но не очень точно)
  • нанять студентов, либо жителей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно с помощью миксера, который привезет вам уже готовый покупной бетон, а можно с помощью бетономешалки изготавливать бетон самостоятельно.

Конечно, лучше доставить уже готовый бетон, который с помощью миксера, залить в сооруженную опалубку, особенно если вам необходимо более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно попробовать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно с помощью бетономешалки.

Необходимо добавить, что перед заливкой требуется правильно рассчитать фундамент, и только потом, будучи уверенным, что основа вашего будущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то нужно быть уверенным в том, что вы за один раз его полностью зальете. Холодные швы делать крайне не желательно.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как эталон – нельзя. Потому что у каждого региона своя глубина промерзания, у каждого участка свой уровень грунтовых вод и свой тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и остальные размеры будут отличатся.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент – об этом думают многие застройщики, которые сами хотят возвести дом для постоянного или сезонного проживания При этом основание под зданием должно быть крепким, экономичным, долговечным, надежным.

Под все перечисленные критерии с успехом подходит мелкозаглубленный фундамент. Он не требует значительных финансовых, временных затрат, устойчивый, имеет презентабельный вид. Его глубина рассчитана на основательное здание высотой до трех этажей.

Выбор конструкции

В наше динамичное время жители огромных мегаполисов, крупных и мелких городов массово устремились в сельские районы, пригородные кластеры. Городские семьи предпочитают жить вдали от загазованности, ежедневных пробок, редко убирающихся свалок, некачественных продуктов, питьевой воды. Предпочтение отдается свежему воздуху, проживанию среди яркой зелени, пения птиц, вкусных овощей, фруктов, парного молока, мяса, родниковой воды.

Чтобы все это иметь и ежедневно потреблять, необходимо построить свой собственный дом. Для дома нужен качественный фундамент. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты как никакие другие подходят для строительства жилых домов собственными силами.

Подобные основания позволяют владельцу применять смекалку, используя подручные материалы, имеющиеся поблизости, комбинировать состав, конфигурацию ленты. У каждой строительной конструкции существуют свои плюсы и минусы, но о данном типе основания можно только сказать, что здесь их нет. Недостатки – только то, что на данном фундаменте нельзя возводить многоэтажные здания. Для них предусмотрены совсем другие монолитные ростверки и свайные основания.

Основные характеристики

  1. Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента не требует использования специальной тяжелой строительной техники.
  2. Объект выполняется с минимальным объемом земельных операций.
  3. По сметной стоимости основание обойдется в два раза дешевле, чем аналогичное строительство глубоко заглубленного фундамента.
  4. По периметру строения легко сооружается подвальное помещение либо просторный входной погреб.
  5. Подобные основания могут сооружаться на не пучинистых почвах, слабо-, средне-, сильно пучинистых грунтах.
  6. На ленточных мелкозаглубленных фундаментах с успехом устанавливаются и эксплуатируются одно-, двух-, трехэтажные деревянные, бетонные, кирпичные, каменные здания и сооружения, глубина основания это позволяет.
  7. Конфигурация основания – рамка в виде монолитной ленты из железобетона, которая охватывает весь периметр жилого дома либо хозяйственной постройки.

Перед началом производства работ по обустройству фундамента необходимо провести тщательный анализ плотности и внутреннего состава грунтов. Одновременно проверить уровень подземных вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя возводить в мерзлом грунте. Все операции по укладке основания должны осуществляться в весенне — летний период либо быть завершены до наступления зимних морозов.

Этапы возведения

Далее мы пошагово расскажем о том, как возводится ленточный фундамент.

Траншея

Важным этапом возведения основания под жилой дом, либо другого сооружения является правильная подготовка траншеи для укладки бетона.

Выбрав ровную площадку, где будет располагаться дом, приступают к разметке траншей на местности.

Предварительно можно спланировать участок с помощью легкой техники, трактора, мотоблока. Незначительные возвышенности и впадины выравниваются обычной лопатой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глинистой почве, суглинке, каменистом грунте будет выполняться лучше, чем на песчаных и черноземных грунтах. Чтобы исключить осыпание, заиливание траншеи во время проливных дождей, траншею накрывают геотекстилем. Дополнительно он предохранит ее от прорастания сорняков, мелкой поросли деревьев и кустов.

На дне траншеи МЗЛФ формируется уплотнительная подушка. Ее размеры: общая глубина в 35 см будет достаточной для придания основанию необходимых прочностных характеристик. Вся глубина фундамента будет равняться 50 см. Ширина траншеи под стенки здания толщиной два кирпича должна составлять 60 — 80 см. Для создания подушки на дно траншеи насыпается однородный слой песка толщиной 20 см.

Песчаную прослойку необходимо тщательно утрамбовать и пролить водой до полного промокания. Сверху на песок насыпать щебень мелкой фракции толщиной слоя 20 см. Тоже пролить водой и утрамбовать. С целью создания гидроизоляционной прослойки ленточного мелкозаглубленного фундамента, сверху на гравий необходимо раскатать полосу рубероида, сложенную вдвое.

Закончив подготовку траншеи, следует с помощью уровня проверить плоскость выполненной подушки. Она должна быть строго горизонтальной. В выкопанную траншею устанавливается опалубка из деревянных, металлических, пластиковых щитов.

Опалубка

Для установки опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками обычно используют готовые деревянные, металлические, пластиковые щиты.

Их закрепляют с помощью распорок в траншее, фиксируя проволочными перегородками между собой.

Залив бетон, дождавшись его полного застывания, щиты демонтируют, проволоку внутри бетона оставляют, откусывая кусачками.

При отсутствии щитовой опалубки ее можно изготовить самостоятельно из досок, листового металла, плоских шиферных либо пластиковых листов. Доски сбиваются гвоздями с шагом соединения 80 см. Деревянные щиты фиксируются на основании подпорками либо опорными брусьями сечением 50 х 50 мм. Брусья ставятся через каждые 70 см. Установив опалубку на место, ее необходимо накрыть листами пергамина либо полиэтилена.

Армирование

Фундамент мелкого заглубления должен быть обязательно армирован стальной арматурой, для придания ему необходимой прочности в комбинации с бетоном.

Качественное армирование является залогом монолитности, долговечности всей его конструкции, надежной службы на многие годы. С этой целью сооружается каркас из стальной арматуры.

Необходимо выбрать арматурные прутья диаметром 14 — 18 мм. Длина может быть самой разной. Специалисты в сфере строительства рекомендуют использовать арматуру длиной от 2 — х до 5 — ти метров. Расчет такой: чем длиннее арматурные прутья, тем меньше соединений в конструкции сеток, а значит, тем выше прочность структуры основания. Формируется каркас, сетки из арматуры укладываются на подушку по всему периметру подготовленной траншеи.

Внутри сеток изготавливается скелет из прутьев арматуры меньшего диаметра. Для этого используется арматура сечением 10 мм. Между собой прутья соединяются мягкой проволокой методом скручивания. С этой целью предварительно заготавливаются отрезки стальной отожженной проволоки длиной 30-40 см. Они откусываются кусачками и раскладываются по периметру траншеи.

Заливка бетона

Наиболее ответственный этап выполнения основания – заливка бетона в подготовленный мелкозаглубленный ленточный фундамент. В конструкции используется бетон марки М 400, М 500, М 600 и выше.

Подготовка

Собственноручно замешанный бетон наиболее качественный, прочный, долговечный. Для его изготовления необходимо приобрести ингредиенты: цемент марки не ниже М400, щебень, лучше крупных фракций для более сильного сцепления, песок, вода. Соблюдать пропорцию: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень – 5 частей, вода – 1 часть. Тщательно перемешать, использовать в течение 3 часов.

Хорошо замешанный до однородного состояния бетон заливается в подготовленную траншею. Во избежание пустот, воздушных пузырей, камер, смесь уплотняется после заливки. Эта операция может выполняться двумя способами. Ручной трамбовкой или вибрирование специальным вибропрессом.

Жидкий бетонный состав заливается не весь сразу. Он добавляется по мере утрамбовки, чтобы полностью уплотнилась вся глубина залитого слоя.

Засыпка и утрамбовка

Когда залитый бетон окончательно застынет, необходимо образовавшиеся пустоты в траншее засыпать землей и хорошо ее утрамбовать.

Как видно из статьи, изготовление собственными силами ленточного мелкозаглубленного фундамента не является слишком сложным мероприятием. Основное его достоинство – доступность, малая стоимость, использование всех имеющихся под рукой материалов. Для выполнения всех работ подойдут домашние инструменты, хозяйственный инвентарь.

Необходимо только использовать существующие общие технологические процессы, соблюдать нехитрые правила осуществления монтажных операций. Все давным — давно выверено нашими предками и профессиональными строителями высокой квалификации. Соблюдение их опыта приведет каждого, кто хочет создать хороший фундамент для своего дома, к положительному результату. Если вы даже впервые решили возвести основание – дерзайте! Прочитав нашу статью, смело берите старт, начинайте с нуля и у вас все получится! Желаем вам успеха!

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

  • пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
  • отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
  • периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
  • обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

  • ширина ленты – от 0,4 м
  • глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
  • высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
  • песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

  • параллельность парадного фасада относительно улицы
  • расстояние 3 м от границ участка
  • дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
  • удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

  • земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
  • оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

  • установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
  • создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
  • смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
  • уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
  • герметизировать узлы ввода труб в колодцы
  • засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

  • выравнивание основания
  • дренаж для предотвращения намокания бетона
  • ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

  • песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
  • щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
  • поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

  • монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
  • заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

  • вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
  • сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

  • наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
  • поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

  • гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
  • вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
  • горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Плюсы и минусы

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве

По сути, столбчатое основание – это сетка из вертикальных опор с минимально возможным поперечным сечением. Опоры устанавливаются во всех точках здания, где сосредотачиваются максимальные нагрузки (по углам, на пересечении стен, под колоннами, простенками, несущими балками, в месте обустройства печи или камина).

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве. Они подходят для лёгких каркасных строений, деревянных построек без подвалов, которые несильно нагружают грунт. Такие конструкции простые в исполнении и относительно недорогие.

Важно: столбчатое основание идеально подходит для лёгких построек весом не больше 1 т/м³. К ним относятся каркасные дома, деревянные бани, садовые и гостевые домики, хозяйственные постройки, навесы, террасы, беседки, летние кухни и т.п.

К преимуществам таких конструкций можно отнести следующее:

  1. Монтаж, проектировка и расчёт могут выполняться собственноручно без привлечения специалистов и строительной техники.
  2. Такие конструкции можно использовать на любых почвах, за исключением пучинистых грунтов и территорий с высоким УГВ.
  3. Столбчатые фундаменты можно применять на склонах и на участках с большим перепадом высот.
  4. Для выполнения такого основания не нужно проводить выравнивание территории.
  5. Скорость монтажа значительно превосходит сроки создания других оснований.
  6. Не нужно обустраивать сложную и дорогую гидроизоляцию.
  7. Срок службы столбчатого фундамента значительный (до 50-70 лет).
  8. Расходы на обустройство всей конструкции небольшие.

Недостатков у таких конструкций хоть и немного, но они есть:

  1. Мелкозаглублённый столбчатый фундамент нельзя обустраивать при возведении стен из кирпича, железобетона, природного камня. Они также не подходят для многоэтажных строений.
  2. При выполнении такого фундамента не получится организовать подвальные помещения.

Особенности и разновидности

Очень важно правильно определить глубину заложения фундамента

Как мелкозаглублённый, так и незаглублённый фундамент могут возводиться из следующих материалов:

  • бутобетон, железобетон;
  • кирпич;
  • блоки;
  • природный камень;
  • дерево;
  • асбестовые трубы.

Очень важно правильно определить глубину заложения фундамента. Она зависит от его конструкции, используемого материала, технологических параметров строения, геологических особенностей местности.

По глубине заложения все столбчатые основания делятся на три вида:

  • Заглублённые. Низ конструкции находится ниже точки промерзания почвы.
  • Мелкозаглублённые (погружены в грунт на 0,4-0,7 м от поверхности земли);
  • Незаглублённые основания. В них отсутствует заглублённая часть строения. Обычно в месте монтажа плодородный слой почвы снимается. Затем производится засыпка из нерудного материала.

Совет: на песчаном грунте с УГВ ниже 1 м можно выполнить столбчатый фундамент с плитной конструкцией. Такое основание может выдержать вес кирпичного дома.

Обычно шаг столбиков равен 150-250 см. Для повышения прочности конструкции основания все столбы связываются в единую конструкцию при помощи балки, называемой ростверк. Высота опор от поверхности земли зависит от конструкции здания, используемого ростверка, и может быть разной.

Столбчатое незаглублённое основание

Незаглублённый фундамент столбчатого типа применяется довольно часто

Незаглублённый фундамент столбчатого типа применяется довольно часто. Он может обустраиваться на слабопучинистых и пучинистых грунтах при условии, что возводимое строение имеет небольшие габаритные размеры и вес. Что же касается скальных, крупнообломочных пород и грунтов, которым не свойственны подвижки, то такие основания могут использоваться под большим домом из бруса или брёвен.

Незаглублённый фундамент на опорах можно применять и в случае уменьшения воздействия пучения на постройку. Чтобы добиться этого, грунт под опорами нужно заменить песчаной прослойкой.

Столбы можно делать из железобетона, бутобетона, камня, пескобетона и бетонных фундаментных блоков. Обычно используют блоки размером 0,2х0,2х0,4 м. Если вы решили использовать кирпич, то для этих целей не подходят силикатные изделия и керамический материал с низкой морозостойкостью.

Работы ведут в несколько этапов:

  1. Сначала строительная площадка очищается от мусора, снимается плодородный слой, выполняется разбивка.
  2. Затем под каждую опору копается яма нужного размера и глубины.
  3. На дне каждой ямы обустраивается песчаная подушка.
  4. После этого можно выкладывать опоры из блоков. Обычно делается два ряда по 4 блока в каждом. Для скрепления блоков используется густой цементный раствор. Открытая часть опор штукатурится.
  5. На части опор, которые будут стыковаться с домом, обязательно выполняется гидроизоляция. Для этого используется битумная мастика, толь, рубероид или стеклоизол.

Важно: иногда незаглублённый фундамент делается с использованием деревянных опор. Обычно это брус из сосны или дуба диаметром 200-300 мм. Элемент пропитывается дёгтем или обрабатывается отработкой. Чтобы конструкция была максимально прочной, бревно на 100-150 мм погружается в бетонный раствор, залитый в вырытую яму.

Мелкозаглублённое основание

Это самый популярный вид столбчатого фундамента, поскольку на его возведение тратится минимум средств и усилий

Это самый популярный вид столбчатого фундамента, поскольку на его возведение тратится минимум средств и усилий, а сфера использования довольно широка. Такие конструкции подходят в качестве основы под деревянную баню и каркасный дом.

Обычно столб делается из труб, внутрь которых устанавливается каркас и заливается бетон. Поскольку основную нагрузку воспринимает бетонная начинка, материал трубы большого значения не имеет. Она больше выступает в роли несъёмной опалубки. Обычно применяются пластиковые или асбестовые канализационные трубы.

Выбор диаметра трубы зависит от назначения постройки. Для лёгких беседок достаточно трубы диаметром 100 мм, а для бревенчатых построек подойдёт труба сечением 250-300 мм. Объём бетона высчитывается с учётом, что на каждые 10 м трубы диаметром 100 мм требуется 0,1 кубометр бетона, а на изделие диаметром 200 мм расходуется 0,5 кубов, для трубы сечением 300 мм понадобится 1 куб бетонного раствора.

Порядок работ следующий:

  1. После подготовки участка и выполнения разбивки при помощи ручного бура делают отверстия в грунте для установки столбов. При этом стоит помнить, что глубина ямы должна быть на 200 мм больше длины столба для выполнения песчаной подушки.
  2. После выполнения ямы на дно засыпают песок, поливают его водой и трамбуют. Чтобы защитить бетонную смесь от потери влаги, поверх песчаной подушки укладывается прослойки из рубероида.
  3. Далее в ямы опускаются отрезки труб, которые должны иметь 10-сантиметровый запас высоты. Трубы выравнивают по уровню и фиксируются в скважине при помощи деревянных брусков.

Важно: если поблизости проходят грунтовые воды, трубы необходимо защитить при помощи битумной мастики. Обмазывается вся поверхность труб, находящаяся под землёй.

  1. После этого в трубу выливается немного бетонно-гравиевой смеси. Сразу после этого труба приподнимается и фиксируется в таком положении до полного застывания смеси на дне ямы. Таким образом, мы получим прочное основание, которое будет хорошо противодействовать силам пучения грунта.
  2. Когда бетон застынет, труба обматывается рубероидом для выполнения гидроизоляции.
  3. Скважина засыпается песком с послойной проливкой водой и трамбовкой. Во время выполнения этих работ положение трубы необходимо проверять при помощи уровня.
  4. Затем внутрь трубы устанавливается арматура и заливается бетон.
  5. Дальнейшие работы можно вести через 28 дней. При этом выполняют изоляцию фундамента от основной части сооружения при помощи битумного или полимерного раствора.

Столбчатое основание с ростверком

Ростверк – это целая система, состоящая из обвязочных балок и рандбалок

Ростверк – это целая система, состоящая из обвязочных балок и рандбалок. Благодаря ему вся конструкция становится более жёсткой и защищённой от горизонтальных подвижек. К тому же нагрузка от постройки будет распределяться равномерно по всем опорам. Это способствует повышению устойчивости и защите от разрушения.

Установка такого фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. После подготовки площадки и разбивки копают ямы. Их дно должно быть ниже на 20 см, чем точка промерзания земли. Ширина ямы делается на 400 мм больше, чем поперечный размер стен. Это нужно для того, чтобы был запас места для установки распорок и опалубки.
  2. На дне выполняется подушка из смеси песка и щебня, которая после заливки водой тщательно трамбуется.
  3. Чтобы влага из бетона, который будет заливаться в яму, не уходила в грунт, поверх подушки настилается рубероид или полиэтилен.
  4. Делаем опалубку из досок толщиной 2 см. После её установки доски стоит смочить, чтобы они не впитывали влагу из раствора.

Важно: в сухом прочном грунте стенки ямы не будут обсыпаться, поэтому там вместо опалубки можно просто выстелить стенки полиэтиленом.

  1. Далее изготавливаем и помещаем в яму арматурный каркас из прутка диаметром 1-1,4 см. Длина арматуры должна быть такой, чтобы после установки в яму сверху над землёй торчали прутья длиной 0,3-0,4 м.
  2. Бетонный раствор заливают послойно с трамбовкой каждого слоя.
  3. Через четыре дня можно снимать опалубку. Боковые поверхности опор закрывают рубероидом, а яму засыпают песком.

Теперь можно приступать к укладке ростверка. Его можно уложить в одной плоскости с поверхностью земли или поднять выше. Второй вариант лучше тем, что на конструкцию не будут воздействовать силы пучения. Работы по монтажу ростверка ведут в такой последовательности:

  1. По периметру фундамента устанавливается опалубка.
  2. Днище опалубки засыпается песком, трамбуется и выстилается полиэтиленом. Высота песчаной подушки зависит от того, на каком расстоянии от поверхности земли должен находиться ростверк.
  3. Внутрь опалубки устанавливается арматурный каркас из прутка сечением 1,2-1,4 см.
  4. Затем за один приём заливаем в опалубку бетон. Воздух удаляем вибратором.
  5. Через несколько дней опалубку демонтируем. Из-под ростверка убираем песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант – песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

  • экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
  • простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
  • небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
  • маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

  • заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
  • ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
  • возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
  • отсутствие подвального помещения в доме.

Мнение эксперта Дмитрий Богданов Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и “заморозить” стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

  1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
  2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
  3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
  4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
  5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий Число этажей Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями 1 0,6
2 0,8
3 1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями 1 0,4
2 0,4
3 0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями 1 0,3
2 0,4
3 0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями 1 0,2
2 0,3
3 0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Мнение эксперта Дмитрий Богданов Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице – 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

  1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
  2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых – определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку – это значит сделать 2 слоя: первый – крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй – мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Мнение эксперта Дмитрий Богданов Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально – 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола “по грунту”. В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная – когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя – изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

  1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
  2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
  3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция – дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Мнение эксперта Дмитрий Богданов Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

  1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
  2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
  3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
  4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки – эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

  • ФБС – прямоугольные сплошные конструкции;
  • ФЛ – блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

Рейтинг автора Автор статьи Дмитрий Богданов Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Написано статей 13

FILED UNDER : Справочник

Страницы