admin / 29.10.2018

Крыша для бани

Содержание

Варианты конструкций крыш для бани

Прежде чем приступить к возведению крыши в бане, необходимо подобрать оптимальный вариант. Она должна быть максимально простой, но надёжной, поскольку нужна для защиты строения от дождя и снега.

Баня может быть с обычной двухскатной крышей

Чаще всего бани бывают:

  • чердачными;
  • бесчердачными.

От этого зависит и сама конструкция крыши. Также на это влияет периодичность функционирования бани. Для той, что будет использоваться круглый год, лучше всего выбрать двускатную с чердаком, так как она более тёплая. Там можно оборудовать комнату для отдыха.

Двускатная крыша бани может быть с чердаком

Летние бани обычно сооружают без чердака, но предназначенную для установки бака с водой для нагрева под солнцем. Подобная кровля более простая в строительстве.

Баня с двухскатной бесчердачной крышей выглядит очень красиво

По своей форме крыши могут быть:

  • односкатными;
  • двускатными;
  • многоскатными.

Односкатные крыши являются наиболее простыми. Обычно используется при пристраивании бани к основному дому или другому зданию. Стропила при этом прочно опираются на противоположные стены под определённым углом наклона.

Оптимальным углом наклона является 20–30°, но если баня строится в районах с повышенным уровнем выпадения осадков, то этот параметр увеличивается до 45°.

Деревянная баня чаще всего строится с односкатной крышей

Двускатные крыши устраиваются на отдельно стоящих сооружениях. Состоят из двух частей, соединяющихся между собой под углом. Для местности, где зимой выпадает большое количество снега, угол соединения должен быть довольно острым (от 45 до 80°), чтобы осадки могли легко сходить, и не давили снаружи на кровлю. А в районах, где частые ветра — минимальный уклон, чтобы в случае сильных порывов она не слетела с бани.

Угол двускатной крыши зависит от климатических условий

Многоскатные крыши обычно не возводятся на небольших банях, так как это не совсем рационально и удобно. Но если строится большой банный комплекс, то здесь она будет уместной. Она имеет прекрасный внешний вид, и позволяет устраивать под своими сводами дополнительные помещения (комнаты отдыха, бильярдные, кладовые и т. д.). Недостаток крыши — сложность её возведения.

Четырёхскатная крыша подходит для большой деревянной бани

Именно поэтому зачастую мастера выбирают такой вариант.

Как правильно сделать схему двускатной крыши

Оптимальным вариантом для небольшой бани является двускатная крыша. Она бывает наклонной и висячей. Первый вариант для большей устойчивости оснащается дополнительными деревянными упорами. Висячие системы опираются только на мауэрлаты или балки потолка. Вверху стропила держатся на ригелях.

Для бани подойдёт простая двухскатная висячая крыша

Подготовка к монтажу: определение размеров, чертежи

Для удобства все расчёты будут сделаны для бани со стороной 5 м. Строить её рекомендуется из пиленого бруса, а верхний ряд использовать в качестве мауэрлата.

Перед тем как изготавливать стропила, необходимо произвести все необходимые расчёты и замеры, а также определить угол наклона крыши и размеры деревянных элементов.

На систему крыши действуют определённые нагрузки:

  • масса стропил, обрешётки и самого кровельного материала;
  • нагрузка снега и ветровые факторы;
  • вес рабочих;
  • вероятность стихийных бедствий (они не учитываются в нашей стране, так как имеют низкий процент вероятности их появления).

При расчёте толщины и ширины элементов стропильной системы принимайте во внимание совокупность всех видов нагрузок.

Схема поможет провести расчёт материала

Нижние элементы стропил кладутся на мауэрлат, и на них приходятся боковые и вертикальные нагрузки. Горизонтальные же кладутся на ригели. Коньковая часть стропил принимает «на себя» усилия сжатия в горизонтальном направлении. Стропильные пролёты подвергаются наибольшей степени изгиба.

Выбор материала зависит от нагрузок, приходящихся на стропильные ноги

При расчёте нагрузки необходимо использовать поправочные коэффициенты, которые зависят от высоты дома.

Для того чтобы определить нагрузку необходимо норматив умножить на указанный коэффициент

Также существуют свои значения снеговой нагрузки в зависимости от климатической зоны.

Если вес материала кровли указан изготовителем, то нагрузки можно просчитать самостоятельно

Принадлежность к определённой климатической зоне можно посмотреть на специальной карте.

Карта снеговых нагрузок России

Выбор материала для кровли

Древесина, которая используется для строительства стропильного каркаса, должна иметь минимальное число изъянов (в первую очередь это касается сучков и трещин).

Для устройства крыши бани чаще всего выбирают сосновые или еловые доски из-за высокой степень прочности. Такая древесина легка в обработке. Специалисты рекомендуют использовать пиломатериалы I сорта, хорошо обработанные антисептическими и противогрибковыми средствами. Но для небольшой бани подойдёт материал II или III сорта.

Для стропил рекомендуется брать сосновые доски

Можно использовать клееный брус с высокой степенью прочности без признаков деформации. Но такой материал дорогой.

Рекомендуемая влажность бруса:

  • 20% (если изнутри потолок бани полностью зашит отделочными материалами);
  • 23% (если некоторые элементы крыши будут находиться на улице, например, навес над верандой или террасой).

Древесина для устройства крыши должна быть просушена естественным способом (в сухом помещении при невысокой температуре) в течение 2–3 лет или в специальных камерах при максимально высокой температуре.

Существует большое количество материалов для покрытия кровли:

  • ондулин;
  • металлочерепица;
  • мягкая черепица;
  • рубероид;
  • шифер;
  • еврошифер;
  • металлопрофиль.

Наиболее востребованными и доступными материалами являются металлочерепица и профнастил, которые отличаются невысокой ценой и длительным сроком службы.

Профнастил изготавливается из оцинкованной стали со специальным покрытием. Главное его отличие от металлочерепицы — это толщина металла. Например, профлисты, толщиной более 1 мм не предназначены для устройства крыши.

Для кровли используется тонкий профнастил

Преимущества этого материала:

  • высокие эксплуатационные качества;
  • простота монтажа (листы легко подобрать по точному размеру ската кровли);
  • небольшой вес;
  • доступная цена.

Есть и недостатки, например, низкие звукоизоляционные характеристики, менее привлекательный внешний вид по сравнению с металлочерепицей, небольшой срок службы (около 5 лет).

Преимущества металлочерепицы:

  • высокая степень устойчивости к коррозии;
  • прекрасное звукопоглощение, которое обеспечивает многослойность материала;
  • длительный срок службы (около 50 лет);
  • прекрасный внешний вид.

Несмотря на положительные качества, она не подходит для устройства односкатных крыш, так как её укладка производится только под углом не менее 14°. У профнастила нет никаких ограничений.

Металлочерепица идеально подходит для устройства кровли

Рубероид является недорогим, но недолговечным материалом. Он прост в укладке, не требует больших трудозатрат. Для бюджетного покрытия крыши бани рубероид можно назвать вполне приемлемым вариантом.

Рубероид подходит для устройства односкатной крыши

Шифер — доступный кровельный материал, который подойдёт для бани. Имеет довольно длительный срок службы (около 40 лет), не нуждается в дополнительном уходе. Монтаж шиферных листов осуществляется быстро, что очень важно на заключительных этапах.

Еврошиферимеет привлекательный вид

Недостатком такого материала можно назвать высокую степень водопоглощения, поэтому уже через 2–3 года на нём может появиться мох и различные вредоносные лишайники — покраска поможет избежать этого. Большая ломкость шифера также является существенным минусом. Поэтому лучше заранее просверливать отверстия, в которые будут вбиваться крепёжные элементы.

Обычный шифер также подойдёт для устройства кровли

Возведение крыши бани: пошаговая инструкция

Для монтажа крыши нужно следовать следующему плану:

  1. Проверить параллельное расположение мауэрлата (степень разбега не более 2–3 см). Фиксационные нагели должны быть уложены на необходимых расстояниях.

    Брус крепится с помощью деревянных нагелей

  2. Для бани 5х5 м достаточно шести пар стропильных конструкций. Для того чтобы монтировать большое число одинаковых деталей, рекомендуется выполнить один общий шаблон, что значительно ускорит работу.

    Ускорить работу поможет шаблон стропильных ног

  3. Для изготовления шаблона нужно взять трёхметровые доски, вверху сбить их гвоздём. К одной доске прибить кусок горизонтальной рейки, которая будет служить шаблоном для изготовления ригеля. Расстояние его от конька должно быть не более 40–50 см. Зафиксировать ригель на одной доске, а ко второй прибить после определения угла наклона строп.

    Шаблон может быть изготовлен из металлических уголков

  4. Поднять шаблон наверх, установить на место крепления стропил. Изменить угол наклона и расстояние выноса, чтобы будущий конёк оказался точно по центру бани. После нахождения нужного места прибить ко второй доске ригель. Усилить доски и конёк ещё двумя — тремя гвоздями.
  5. Поставить шаблонную конструкцию на опорный мауэрлат, отметить точку будущего места совмещения стропил. Соединить эти элементы брусом и стальными уголками. Закрепить на шаблоне деревянную планку на точке соприкосновения с опорным элементом.

    Крепление стропил к мауэрлату можно выполнить с помощью металлических уголков

  6. В месте нахождения фронтонов вертикально прибить бруски. Их высота должна быть аналогична высоте строп. Для проверки вертикальности натянуть между ними строительный шнур. Проверить шаблон по всей длине конструкции бани. Сделать шаг около 1 м, и посмотреть на угол наклона. Коньковая часть должна идти строго по шнуру. Все неровности можно убрать во время создания обрешётки. Если погрешность будет более 1 см, то необходимо регулировать шаблон так, чтобы выйти на средние показатели.

    При необходимости расположение стропильных ног можно регулировать

  7. Если всё сделано правильно, можно аккуратно снять шаблон и уложить его на землю.

    Обшивка фронтона крыши может происходить в горизонтальном и вертикальном направлении

  8. Уложить шаблон на ровное основание и приставить к нему одну ногу стропил. Контролировать устройство коньковой части. Сучки обрезать. Нависающие лишние элементы стропил можно отпилить перед их установкой или по окончании монтажа.

    Наиболее оптимальным вариантом установки стропил является система шип-паз

  9. Стропила в коньке можно соединить несколькими методами. Одним из них является соединение у коньковой части в полдерева.

    Соединение стропил врубкой в полдерева выполнить очень просто

  10. Лучше всего делать соединение строп под углом 90°. Для предотвращения смещения с двух сторон узел нужно зафиксировать стальными пластинами. Крепления должны располагаться равномерно по всей длине стропил.

    При желании можно выбрать любой из методов крепления стропильных ног

  11. Теперь нужно сделать метки вверху и внизу стропил. Верху отпилить под углом, так как будет выполняться соединение встык. Место отреза должно совмещать верх и низ шаблона. Не рекомендуется отпиливать сразу две ноги строп. Снимать чертёж необходимо на каждой из них с определённой стороны в отдельности. Этот узел соединяется стальными пластинами.

    Разметка стропил должна происходить постепенно

  12. По шаблону нужно отметить точку упора стропильной доски в мауэрлат, крепить в этом месте доску, которая будет упираться в него. Её можно зафиксировать снизу стропы на ребро доски или с боковой части. Этот узел будет выдерживать существенные нагрузки на сдвиг, поэтому для крепления рекомендуется использовать мощные болты.

    Для крепления узлов рекомендуется брать мощные болты

  13. Разместить две доски стропил на ровную поверхность, и проверить расположение узлов с помощью шаблона. Убрать его, и зафиксировать на месте ригель.
  14. Верхние элементы строп должны упираться прочно друг в друга по всему срезу.

    Стропильные фермы должны быть одинаковыми

  15. Затем болтами закрепим ригель с нахлестом к ногам строп. Вам понадобится по 2 болта на каждую стропу.

    Фиксация ригеля должна выполняться болтами

  16. Ригель подвергается сжатию — нельзя допускать даже незначительных колебаний в местах креплений. Чтобы стропила не растрескивались при установке болтов, рекомендуется просверлить для них отверстия немного меньшие, чем диаметр болтов примерно на 1 мм. Лишнюю часть болта нужно отрезать болгаркой.
  17. Таким же образом необходимо установить все остальные стропила: положить их друг на друга, и проверить соответствием всех размеров.

    Стропила двухскатной висячей крыши можно сделать в гараже

  18. После того как все стропила изготовлены, можно приступать к сборке каркаса крыши. Нужно прикрепить сначала крайние стропила, зафиксировать их кусками досок. Тщательно установить каждую стропильную ногу, и проверить размеры. Протянуть шнур от боковых частей на вылете стропил к коньку.

    Сборка стропил должна происходить уже на крыше

  19. Отметить на мауэрлате точки крепежа остальных строп с шагом примерно в 1 м.
  20. Поочерёдно поднять каждую стропу, выставить её по шнурам и закрепить досками. Прибить их под определённым углом.

    Крепление стропил должно быть надёжным

  21. Когда все стропила выставлены, необходимо проверить точность их расстановки, затем начать крепить с помощью стальных уголков и планок. Уголки нужно фиксировать с двух сторон стропил. В результате получается устойчивая и надёжная система. Теперь нужно выровнять длину строп снизу по шнуру, чтобы они выступали за пределы бани примерно на 30–40 см.

    Крепление стропил можно выполнять металлическими пластинами

  22. Под крайние ноги установить дополнительные упоры из досок, которые в будущем будут выполнять функцию каркаса для обшивки фронтонов.

    Готовый каркас крыши бани должен быть устойчивым

Создание обрешётки

Обрешётка может быть реечной или сплошной.

Обрешётка крыши бани может быть реечной или сплошной

Вся работа проходит в несколько шагов:

  1. Создание обрешётки из деревянных реек зависит от выбранного кровельного материала. Для последующего крепления металлочерепицы или профнастила необходимо на стропы прибивать рейки с шагом около 40 см. Рекомендуется сделать шаблон для контроля расстояния между элементами обрешётки. Возле конька рейки надо прибивать с небольшим шагом. Со стороны двух фронтонов специальной отбивочной верёвкой необходимо сделать ровную линию. Лишние концы реек обрезать пилой.

    Для бани подойдёт реечная обрешётка

  2. Перед созданием сплошной обрешётки рекомендуется продумать размещение листов фанеры или ОСП, что поможет сократить число обрезков. На чертеже можно создать план их расположения. Начинать укладывать нужно снизу, возле одного из фронтонов выровнять. Допускается зазор между листами в 1 мм, который никак не скажется на прочностных характеристиках обрешётки и её герметичности.

    Сплошная обрешётка крыши выполняется из плит ОСП

После устройства обрешётки необходимо закрыть торцевые стороны крыши. Если планируется создание чердака, то нужно оставить место для установки дверей и окна.

Все деревянные элементы кровли рекомендуется обработать антисептическими средствами и пропитками от гниения.

Утепление изнутри

Для утепления можно использовать минвату толщиной 10 см. Вначале на стропильную систему укладывается пароизоляционный материал для защиты от влаги со стороны внутренних помещений бани.

Сверху на него укладывается утеплитель, а затем гидроизоляционный материал, который будет предотвращать проникновение влаги через мелкие щели кровли.

Для утепления крыши бани можно использовать минеральную вату

Защитные гидро- и пароизоляционные плёнки настилаются внахлёст около 15–20 см, затем склеиваются строительным скотчем.

Гидроизоляция крыши бани является обязательной

Как правильно крыть крышу

Укладка кровельного материала является не менее важной частью устройства крыши, чем её постройка. Если правильно покрыть баню металлочерепицей или металлопрофилем, то можно защитить все деревянные элементы конструкции от атмосферных осадков, что существенно продлит срок их службы.

Для укладки металлочерепицы понадобится:

  • рулетка;
  • нож;
  • электрический шуруповёрт;
  • строительный шнур;
  • специальные саморезы (4,8х28 мм и 4х20 мм) с прокладками;
  • длинная рейка;
  • ножницы для резки металлопрофиля;
  • электрический лобзик;
  • ножовка по металлу;
  • специальные вырубные электроножницы.

    Набор инструментов для укладки металлочерепицы является стандартным

Этапы монтажа кровельного материала:

  1. Поднимается металлочерепица на каркас крыши с использованием специальных ремней. Кладётся первый лист, тщательно выравнивается по торцевой части и карнизу. Крепится саморезами в точках примыкания волны к рейкам обрешётки. Прикручиваются они в определённом порядке.

    Саморезы нужно располагать между волнами

  2. Производится укладка слева направо. Край второго листа подводится под торец первого, а затем они тщательно выравниваются. Если материал будет укладываться справа налево, то второй кусок следует располагать с небольшим нахлестом. Все листы поочерёдно прикручиваются.

    Укладка металлочерепицы на крышу происходит с нахлестом

  3. Первый лист кладётся на рейки обрешётки с выступом около 40–50 мм, прихватывается саморезом у самого края конька и нижней части карниза.

    Монтаж первого листа металлочерепицы происходит с выступом

  4. Для монтажа второго листа состыковываются два куска профиля боковым методом перехлёста, так чтобы не было щелей и перекосов. Соединяются между собой саморезами под поперечной частью волны. Начинать соединять нужно от карниза до конька. Таким образом фиксируются 3–4 листа профиля. Откручивается временный саморез, равняется весь ряд металлопрофиля по отношению к карнизу.

    Монтаж второго листа металлочерепицы выполняется в нахлест

  5. Замеряется правильность выноса по двум сторонам блока. Размеры совпали — всё сделано правильно. Теперь лист закрепляется саморезом основательно. Все остальные профили крепятся на стыках друг с другом, прикручиваются к обрешётке.

    При монтаже профлиста нужно следовать определённому порядку

  6. После того как работа закончена, необходимо мягкой щёткой убрать всю стружку с металлочерепицы, а места просверливания немного подкрасить краской такого же цвета, как и сам материал.
  7. Затем необходимо закрепить конёк таким образом, чтобы осуществлялась вентиляция чердака. Крепится он к металлочерепице с помощью саморезов в верхней части каждой второй волны. Нахлест должен составлять около 10 см по длине.

    Крепление конька на металлочерепице должно способствовать вентиляции чердака

  8. Крепится карнизная планка, которая будет защищать лобовую доску от внешних факторов. Для этого укладываются они с нахлестом примерно 50 мм. Прибиваются гвоздями через каждые 30 см.

    Монтаж карнизной планки под металлочерепицу необходим для защиты лобовой доски

  9. Торцевая планка кладётся на боковую доску и прикручивается саморезами (шаг около 1 м). Она крепится к рейкам обрешётки через верхнюю часть листов кровли саморезами с шагом 40–80 см. Планка должна перекрывать верхний край волны.

    Торцевая планка должна перекрывать верхний край волны

  10. Крепится специальный утеплитель перед монтажом планки конька. Для этого снимается защитная плёнка, наклеивается от края конька по направлению к центру на расстоянии около 25 мм. Сам конёк крепится к кровле в каждую третью волну с нахлестом в 10 см.

    Утеплитель должен находиться под коньком

Каталог типовых проектов бань (более 450шт)

Все проекты Бани из бруса Бани из бревна Каркасные бани

Плоская крыша представляет собой четырехугольную конструкцию с ровной поверхностью, расположенной под определенным углом.

Выбирая угол наклона для крыши, учитывают климатические особенности региона. При большом количестве осадков уровень наклона составляет 30 45 градусов. В более засушливых регионах достаточно 20 30 градусов. Наклон создают за счет перепада высот между опорами. Для бани с плоской крышей чаще используют деревянные стропильные балки, реже металлические.

Цены на строительство бань, фундаментов и отдельные услуги

Бани из бревна от 9500 руб/м2
Бани из профилированного бруса от 12600 руб/м2
Бани из клееного бруса от 16000 руб/м2
Кирпичные бани от 19000 руб/м2
Бани из газо-пено-блоков от 12600 руб/м2
Бани по каркасной технологии от 9900 руб/м2
Бани из СИП-панелей от 9650 руб/м2

Ленточный фундамент

от 3400руб/м.п.
Монолитный фундамент (плита) от 4200руб/м2
Свайно-винтовой фундамент от 3200руб/шт
Столбчатый фундамент от 3800руб/шт
Монтаж пароизоляции

60руб/м2

Монтаж утеплителя в 1 слой 60руб/м2
Металлочерепица от 280руб/м2
Гибкая черепица (битумная) от 300руб/м2
Волнистые листы (еврошифер) от 200руб/м2
Натуральная черепица от 400руб/м2
Фальцевая кровля от 350руб/м2
Профнастил от 250руб/м2
Водосточная система от 350ру/м.п.
Устройство «тёплого пола» от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание) от 30руб/м2
Устройство лаг пола от 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доски от 100руб/м2
Монтаж пароизоляции от 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм) от 50руб/м2
Настил доски пола от 300руб/м2
Установка внутреннего электрощита от 3800руб/шт
Обшивка фанерой, OSB от 260руб/м2
Установка комплекта электрики внутри бани от 7000руб

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

Фронтонам называют часть крыши, расположенную между двумя частями двухскатной конструкции. Этот элемент играет важную роль при отделке бани, поскольку от того, насколько хорошо он оборудован, зависит, как долго прослужит крыша постройки и какой у нее будет вид через несколько лет.

Виды фронтонов

Особенностью двухскатной крыши является то, что она позволяет оборудовать дополнительное помещение под кровлей, поэтому качество фронтона влияет на удобство и внешнюю привлекательность полученной бытовой комнаты.

Выделяют несколько видов фронтонов:

  • килевидный. Такое название не случайно: фронтон внешне напоминает перевернутый киль судна. Выбрав этот вид, банщик придаст своему помещению изысканность древнерусской культуры домостроения;
  • лучковый. Фронтон по форме напоминает натянутый лук;
  • циркульный. Получается, если увеличить сегмент круга лучкового фронтона;
  • полуциркульный. Фронтон, полученный разделением циркульного наполовину;
  • разорванный. Внешне напоминает циркульный фронтон, однако вверху дуги не сходятся, вследствие чего появляется пространство для размещения какого-нибудь предмета, например, подковы;
  • раскрепованный. Фронтон, имеющий выпуклые элементы;
  • самцовый. Фронтон изготовлен из бревен и венцовая торцевая стена находит в нем свое продолжение;
  • трапециевидный. Фронтон имеет форму трапеции;
  • треугольный. Данный элемент крыши представлен в форме равнобедренного треугольника.

Как и зачем делать фронтон

Строительство фронтона — это не обычная прихоть владельца бани. Чаще всего его возводят банщики, проживающие в средних климатических поясах. Данный элемент довольно практичен, однако при всех своих достоинствах фронтон невозможно монтировать в условиях односкатной крыши. Плюс ко всему, если для региона характерны частые ураганы, от него придется отказаться.

Построить фронтон несложно, если заранее рассчитать угол наклона крыши, какое расстояние должно быть между ее краями и какой материал выбрать для обшивки этого элемента. Учесть также придется и несущие способности дома.

Преимущество строительства фронтона заключается в том, что в отличие от других элементов крыши, он может возводиться практически в любое время. Если его оборудуют заранее, то с возведением кровли не будет никаких вопросов. Однако если стропильная система закрепляется на фронтон, то его в любом случае придется устанавливать первым.

Если же хозяин возводит данный элемент, когда крыша уже практически готова, то его отделка будет проходить с некоторыми трудностями, поскольку чердак уже готов. Однако в этом есть и существенный плюс: ошибки в расчетах исключаются.

Строительство фронтона

Фронтон — функциональный элемент, который обеспечивает привлекательный внешней вид бани, поэтому для его обшивки используются самые разные материалы: дерево, гипсокартон, металлопрофиль, сайтинг, кирпич.

Для того чтобы в процессе строительства этого элемента крыши не возникли проблемы, необходимо определить последовательность действий. Так, многие строители определяют следующий план:

  • рассчитать высоту и форму фронтона;
  • рассчитать размер торцов по формуле: S=(h*a)/2, где h — высота торца, а — его ширина;
  • при закреплении фронтона в его вершине установить мачту, расположенную вертикально;
  • повязать на мачту капроновый шнур, закрепленный вдоль скатов крыши;
  • возвести фронтон.

Высота этого элемента зависит, конечно же, от пожелания хозяина бани, однако такая роскошь возможна в том случае, если кровля еще не смонтирована. Если крыша готова, то высота будет зависеть от габаритов чердака. Поскольку баня — это помещение, которое не предназначено для постоянного проживания, то высота фронтона не должна превышать 0,7 м. Для того чтобы придать дополнительной комнате солидность, можно оборудовать ее мансардным окном и использовать как помещение для отдыха.

Возводя фронтон, важно помнить, что он должен быть крепким и прочным, поскольку му приходиться испытывать на себе воздействие:

  • веса кровли;
  • скорости и силы ветра.

Поэтому перед началом строительств, важно учесть, особенности региона, в котором расположена баня, высоту над уровнем моря и др.

Для того чтобы определить допустимые нагрузки на фронтон, важно уделить время его расчету и расчету показателей всей бани. Стоит отметить, что построенная баня должна иметь аэродинамический коэффициент нагрузок 0,7. Этот показатель актуален для построек с двухскатной крышей, для четырехскатной он может достигать 1,6.

Самостоятельное возведение

Возведение фронтона осуществляется в несколько основных действий:

  • на торцевую сторону стропил закрепляются лобовые или карнизные доски;
  • подшивая карниз, важно оставить зазор для проникновения воздуха в конструкцию;
  • материал закрепляется на обрешетку, лучше ,если это будут элементы, обработанные лаком или специальной краской;
  • по окончании рекомендуется установить решетку, которая создаст препятствие для проникновения насекомых внутрь конструкции.

Как укрепить фронтон

Несмотря на кажущуюся мощь, фронтон — довольно хрупкая конструкция. Если обшивку данной части крыши проводит непрофессионал, возможно появление трещин и следов других повреждений. Эти дефекты могут спровоцировать падение щипцовых стен. Ненадежный фронтон является также следствием неправильных расчетов.

Именно поэтому важно укреплять данную часть наиболее тщательно. Часто эту процедуру упускают, что повышает нагрузку на фундамент бани и не способствует стабильности всей конструкции.

Прочность фронтону могут придать:

  • строительство разделительной стены на чердаке, ширина которой составляет 24 см;
  • возведение колонн, которые могут ещё и украсить помещение;
  • монтирование железобетонных рам, сечение которых должно равняться 250 см.

Красивый фронтон помогает сделать баню неповторимой, так что все в ваших руках.

Строительство односкатной крыши

Конструкция односкатной кровли

Односкатная крыша монтируется преимущественно на банях небольших размеров. Одну из стен делают выше на 2-3 ряда, что позволяет выполнить укладку балок перекрытия под нужным углом. Чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не меньше 20 градусов. В регионах, где выпадает много снега, уклон делают еще круче – до 45 градусов.

Конструктивные схемы деревянных наслонных стропил: а–д – для односкатных крыш; е–з – для двускатных крыш; 1 – стропильная нога; 2 – стойка; 3 – подкос; 4 – подстропильный брус; 5 – ригель; 6 – распорка; 7 – верхний прогон; 8 – лежень

Для строительства односкатной крыши понадобится:

  • прочный брус сечением 60х80мм;
  • балки перекрытия;
  • доски 250х30 мм;
  • гидробарьерная мембрана;
  • утеплитель;
  • кровельное покрытие;
  • гвозди и саморезы;
  • молоток;
  • ножовка;
  • антисептическая грунтовка;
  • строительный уровень.

Схема расчета уклона односкатной крыши

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущий брус, уложенный поверх стен по периметру бани. Он предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его нужно устанавливать отдельно. Закрепить балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша

В верхние ряды кладки вмуровывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не запачкать раствором резьбу. Часть с резьбой должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а низ заглубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и укладывают сверху, накалывая на шпильки. Затем балку тоже укладывают на острия и бьют молотком, чтобы остались отметины. По отметинам просверливают отверстия, надевают балку на шпильки и закручивают гайки на резьбу.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

Монтаж потолочных балок

Монтаж потолочных балок

В мауэрлате вырезают пазы для балок перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать за внешние стены бани минимум на 30 см. Перекрытия, которые одновременно являются стропилами, крепятся к мауэрлату гвоздями или с помощью проволоки. При монтаже следует внимательно следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости. По завершению работы деревянные элементы грунтуют антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Утепление и гидроизоляция кровли

Снизу балки перекрытия подбивают досками, а затем продолжают обустройство кровли. На стропила крепят пароизоляционную пленку, укладывая материал внахлест и соединяя стыки скотчем. Следующий слой – теплоизоляционный. Плитный утеплитель удобнее использовать, но можно взять и рулонный. Между стропил плотно укладывают утепляющий материал, запенивают все зазоры и отверстия, а сверху закрепляют гидробарьер. Его также укладывают внахлест, швы заклеивают скотчем по всей длине.

Пароизоляционная пленка

Шаг 4. Монтаж кровли

Укладка металлочерепицы на однгоскатную кровлю

Брусья и доски для обрешетки обрабатывают антисептиком и просушивают. Далее брусья набивают на стропила прямо через гидроизоляционную пленку, а потом обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от вида кровли, зазоры между досками могут быть различной ширины – от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия – шифера, профлиста, черепицы или другого. Листовую кровлю закрепляют с помощью саморезов со специальными прокладками, которые не дают влаге проникать сквозь отверстия.

Обустройство кровли

Строительство двускатной крыши

Для просторной бани больше подходит двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько приемов, а основные элементы изготавливаются на земле.

В процессе возведения крыши потребуются:

  • балки сечением 100х80 мм;
  • брус сечением 50х100 мм и 50х50 мм;
  • доски;
  • строительный уровень и отвес;
  • гвозди;
  • молоток;
  • ножовка;
  • грунтовочная смесь;
  • шурупы;
  • электродрель.

    Двускатная крыша

Шаг 1. Установка потолочных балок

В мауэрлате или верхнем венце сруба выпиливают пазы под потолочные балки. Расстояние между пазами равняется 1 м, глубина вырезов составляет около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляют в пазы на ребро и закрепляют гвоздями. Можно сделать потолочные перекрытия с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительное уплотнение в местах прилегания к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильных ферм

Чертеж двухскатной крыши

Двускатную крышу образуют несколько одинаковых конструкций треугольной формы, которые называются фермами. Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины – стропильных ног, основания и перемычки – ригеля. Между собой элементы фермы крепятся специальными шурупами. Для основы и стропильных ног используется обрезная доска 50х100 мм; при этом длина стропил равняется 280 см, а длина основы на 50-60 см больше.

Края досок обрезают под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под шурупы в местах соединения и прочно скрепляют доски между собой. Отступив от стыка стропил около полуметра, в брусе вырезают паз для ригеля. На концах ригеля также делают прямоугольные срезы, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах прилегания ригеля к брусу закручивают шурупы. Точно так же собирают остальные фермы.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, следует сразу обшить, и сделать это будет удобнее на земле. Брус 50х50 мм прибивают к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы обрезают под углом. Дополнительно укрепляют конструкцию двумя брусками по диагонали. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск с нижнего края 2,5 см. Можно сделать и наоборот: брусья каркаса прибивают по вертикали, а доски обшивки крепят горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверцу.

Схема устройства стропильной системы двускатной крыши

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над потолочными балками. Сначала их крепят временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали. Крайние фермы устанавливают первыми: в основании просверливают несколько сквозных отверстий и прикручивают стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее контролировать расположение фермы по вертикали, к ригелю нужно привязать отвес. После монтажа конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами – прочными балками, один конец которых упирается в несущий брус на стене, а второй в стропила на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил приступают к остальным фермам. Их выставляют по уровню и фиксируют временными распорками; между соседними стропилами расстояние равняется 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам по самому верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

Схема висячих стропил

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли будет снижена. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровельного покрытия и может составлять от 1 до 50 см. Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делают отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошную обрешетку. Далее настилают гидроизоляционную мембрану: пленку крепят степлером к доскам, укладывая полосы материала с напуском в 5-10 см. Вокруг отверстия для дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

Виды стропильных систем крыш

Шаг 5. Монтаж кровельного покрытия

Сверху на пленку прибивают брусья 50х50 мм для контробрешетки. Предварительно их пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. На контробрешетку производят укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любой вид кровли – от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал крепят согласно инструкции, делая припуски на свесы. Для дымохода вырезают в покрытии отверстия, а после установки наружной трубы герметизируют стыки битумной мастикой или специальным клеем и закрывают фартуком.

Баня

Шаг 6. Теплоизоляция крыши бани

Как утеплить крышу бани

После монтажа кровельного покрытия следует тщательно утеплить крышу изнутри. Поскольку стропила уже были прогрунтованы антисептическим средством, обрабатывать их еще раз не обязательно. Между балками максимально плотно укладывают плиты теплоизоляции, стараясь не слишком сжимать или выгибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются. Зазоры и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется задуть пеной.

Теплоизоляция крыши бани

Пароизоляция потолка

Отдельное внимание нужно уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционной пленкой, затем крепят брусья обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующий слой – утеплитель, а затем крепят пароизоляцию. На стыках скатов и фронтонов пароизоляционную пленку укладывают с напуском и проклеивают скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

Крыша для бани своими руками

Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

  1. Общий эскиз здания с крышей.
  2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
  3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
  4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
  5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
  6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
  7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

  1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
  2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

  • Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
  • Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
  • Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
  • Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
  • Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
  • Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*