admin / 25.07.2018

Котел для бани

Общие сведения

Перед тем как сделать котёл в баню своими руками, необходимо подробно изучить его устройство и принцип работы. Кроме полученных знаний, нужно будет брать во внимание все достоинства и недостатки оборудования. Все эти факторы помогут выполнить работу максимально быстро и качественно.

Первым делом следует выбрать наиболее подходящий для конкретного строительства вид самодельного котла в баню. Их существует несколько основных, и разделяются они по типу применяемого топлива. Самыми популярными считаются следующие виды:

  1. Твердосплавные. В этих приборах применяется устройство, работающее на дровах, торфе, угле и прочих доступных материалах. Это самый дешёвый вид оборудования, и смастерить его своими руками можно в кратчайшие сроки.
  2. Электрические. Отличаются относительной компактностью, что позволяет применять их даже в самых маленьких помещениях. Главное преимущество — экологичность и отсутствие выделения вредных продуктов сгорания топлива.
  3. Газовые. Эти устройства широко применяются по всему миру, так как для работы используют минимальное количество топлива. Для каждой конкретной бани можно купить или изготовить котёл требуемой мощности. Такой вид считается одним из наиболее выгодных с экономической точки зрения.
  4. Работающие на жидком топливе. В качестве основного материала для таких котлов используется дешёвая солярка, керосин или отработанное масло. Такой отопительное оборудование применяется только в тех случаях, когда нет возможности использовать более качественные и дорогостоящие варианты.

Помимо применяемого топлива, самодельные котлы разделяются по материалу, из которого они изготовлены. Среди них стоит выделить следующие:

  • железные;
  • кирпичные;
  • смешанные (выполненные из железа, но обложенные кирпичом);
  • чугунные.

Последний вариант используется очень редко, так как котлы из чугуна запрещается ставить в парилке. Для них нужно отдельное помещение, которые найдётся далеко не у каждого.

Преимущества и недостатки

Котёл для бани своими руками из трубы или любого другого исходного материала имеет несколько положительных и отрицательных сторон. Их проявление в той или иной степени зависит от вида выбранного прибора. При самостоятельном изготовлении котла важно учитывать все достоинства и стараться максимально снижать проявления недостатков.

Среди преимуществ можно выделить такие:

  1. Низкая цена. Любой самодельное оборудование будет гораздо дешевле заводского. Это обусловлено использованием недорогих материалов, которые можно найти в магазинах города или любого другого населённого пункта. Кроме этого, на цену влияет отсутствие затрат на проведение работы.
  2. Возможность подобрать размеры и форму оборудования. Эта особенность поможет идеально вписать изготовленное оборудования в имеющееся помещение. Варьируя различные параметры, можно смастерить такой котёл, который займёт минимум места и оставит много свободного пространства в парилке.
  3. Эксплуатационная простота оборудования. Любые самодельные котлы для бани очень просты в использовании. Для них не нужно долго подбирать те или иные параметры, а достаточно элементарных навыков, которые появляются сразу же после первого запуска.
  4. Лёгкость монтажа. Котёл для бани довольно просто устанавливать в парилке. Для этого понадобится минимум усилий и времени.
  5. Долговечность. Правильно сделанное отопительное устройство не требует особого ухода и может прослужить довольно длительный период.

Кроме большого количества преимуществ, имеются и несколько недостатков. Их обязательно нужно учитывать перед началом создания самодельного котла. Все отрицательные стороны характерны только для одного из видов, но не присущи остальным. К ним относятся следующие:

  1. Быстрое охлаждение. Самодельное оборудование плохо держит тепло и неравномерно распределяет его по всей парилке. Такая негативная особенность касается только помещений с большой площадью.
  2. Все виды котлов, кроме электрических, выделяют вредные вещества в атмосферу. Это негативно сказывается на окружающей среде и чистоте воздуха.
  3. Устройствам, работающих на твёрдом топливе, требуется постоянная очистка от золы.
  4. Электрические отопительные приборы способствуют увеличению затрат на электроэнергию.
  5. Газовые котлы требуют соблюдения повышенных мер безопасности. В противном случае может произойти взрыв с вытекающими негативными последствиями для постройки и здоровья людей.

Составные части

На этапе проектировки оборудования делаются чертежи котла для бани. В них должны присутствовать все составляющие части котла. Их стандартный набор характерен для устройств любого типа и включает в себя следующее:

  1. Топка. В ней сгорает выбранный вид топлива. Делается она из толстого и прочного металла, так как он может выдержать большую тепловую нагрузку. Тонкий материал быстро прогорит и выведет из строя самодельное устройство. Для разного топлива она оснащается дополнительными элементами, которые делают работу более эффективной.
  2. Дымоход. Это деталь устанавливается в устройство и производит отвод дыма или отработанного газа. При этом важно точно рассчитать размеры дымохода и определить его оптимальную форму. В противном случае можно столкнуться с проблемой скапливания дыма в помещении и плохим его отведением. В дымоходе должна быть предусмотрена задвижка, с помощью которой будет поддерживаться необходимый уровень тяги.
  3. Зольник. Эта часть конструкции предусмотрена для скапливания отходов. В зависимости от используемого вида топлива она может иметь определённую форму и размеры. Эта деталь располагается под топкой, что позволяет ей также выполнять функцию подвода воздуха. При самостоятельном изготовлении котла важно точно рассчитать размеры зольника, чтобы избежать частой его очистки.
  4. Каменка. Этот элемент конструкции перераспределяет и отводит тепловую энергию. Изготавливается он в виде навесной или встроенной ёмкости, заполненной плотно уложенными камнями. Размеры и объём зависят от габаритов котла и помещения. Во время проектирования важно правильно выбрать размеры каменки. Если она будет маленькой, то не сможет полностью прогреть парилку, а если большая — будет очень долго накаляться до нужной температуры. При ошибке в расчётах парилка быстро заполнится водяным паром и станет некомфортной.
  5. Бак для воды. Эта деталь теплообменной системы предназначена для хранения жидкости и доведения её до нужной температуры. Делается он из любых материалов, которые хорошо держат тепло и быстро прогреваются.

Варианты изготовления

Существует несколько основных вариантов, как смастерить котлы для бани своими руками. Чертежи устройства нужно делаться максимально точными, чтобы избежать различных ошибок при сборке.

Из металлической трубы

Этот способ создания котла считается самым популярным и наиболее используемым. Чаще всего в качестве основного материала применяются толстостенные трубы из металла. Лучше всего использовать заготовки диаметром не менее 50 см и длиной примерно 1 м. С их помощью получится устройство, способное обогреть парную площадью 9 квадратных м.

Процесс изготовления котла прост и состоит из следующих этапов:

  1. От арматуры отрезаются три одинаковых куска диаметром 1,4 см и длиной 30 мм. Эти детали будут использоваться в качестве опор для корпуса изделия.
  2. Из листа стали вырезается круг (дно будущего устройства) такого же диаметра, как и труба.
  3. Из кустка материала вырезается металлическая крышка для печки.
  4. В середине проделывается отверстие. Его размер должен точно соответствовать диаметру дымохода.
  5. В нижней части трубы формируется отверстие.
  6. Затем изготавливается короб. Внутри него должна быть предусмотрена разделительная деталь, которая сформирует две камеры: для топки и золы.
  7. На следующем этапе работы начинается сборка конструкции. Первым делом приваривается изготовленный короб, который должен выходить на улицу или в топочное отделение.
  8. В предварительно проделанное отверстие вставляется труба дымохода.
  9. Затем оборудуется фундамент под печь. В его качестве может быть бетонная стяжка либо железобетонная плита.
  10. На него устанавливается устройство, а поверх крышки укладываются тяжёлые камни.
  11. В самом конце строится тепловой экран из кирпича. Сделать его можно в виде небольшой стены либо обложить котёл целиком.

Из листов металла

Этот вариант изготовления отличается своей простотой и доступностью. В работе используется недорогая листовая сталь диаметром 5 и 10 мм, а также некоторые материалы, которые можно купить в любом строительном магазине города.

Чтобы самостоятельно сварить котёл для бани из листов металла, необходимо выполнить несколько простых операций.

Порядок действий:

  1. Рисуется чертёж будущего изделия с подробным представлением наиболее важных узлов.
  2. Из купленных листов металла вырезаются отдельные заготовки нужного размера. При этом они должны точно соответствовать изготовленной схеме банного котла.
  3. Кусок толстостенного материала загибается и формирует корпус устройства.
  4. Затем края привариваются друг к другу. При этом важно сделать шов как можно более ровным и качественным. Если нет возможностей или навыков проведения подобной работы, то лучше всего нанять квалифицированного специалиста.
  5. Во внутреннюю часть изготовленного корпуса вваривается отрезок трубы.
  6. Затем формируется бак для воды.
  7. В топочной камере делается широкое отверстие, в него устанавливается труба дымохода.
  8. К ней прикрепляется специальная задвижка, которая будет контролировать силу тяги.
  9. К конструкции приделывается топочная дверца.
  10. С обратной стороны котла крепится небольшая трубка для подсоединения крана.
  11. Вокруг устройства строится защитный экран из кирпича. Благодаря ему будет уменьшаться негативное воздействие высоких температур на людей. Кроме этого, он защитит от случайного прикосновения и сильного ожога.

Изготовление котла для бани своими руками — это довольно трудное мероприятие, которое требует значительных затрат времени и денежных средств. При правильном подходе к делу и соблюдении всех рекомендаций можно смастерить качественное оборудование, которое долгие годы будет правильно работать и доставлять удовольствие людям.

Особенности банных котлов

Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:

  • Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
  • Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
  • Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
  • Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
  • Емкость для горячей воды.

Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.

Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.

На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.

Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

  • сварочный аппарат,
  • болгарка,
  • куски арматуры,
  • отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
  • металлические петли для закрепления дверок,
  • кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

  1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
  2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
  3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
  4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
  5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
  6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
  7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

  • При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
  • Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

  • Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
  • Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
  • К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
  • В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
  • Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендации по установке

Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.

Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.

Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.

Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.

Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.

Фундаменты и каркасы котлов

Фундаменты воспринимают массу парогенератора или водогрейного котла, его обмуровки, каркаса и передают ее на грунт. Опорная площадь фундамента определяется из условия допустимого давления па основание и зависит от характера грунта. Фундаменты парогенератора или водогрейного котла обычно не связываются с фундаментом здания, чтобы каждый из них имел независимую осадку. Глубина закладки фундамента выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить его устойчивость и минимальную осадку.

Фундаменты по высоте могут быть различными. Для парогенераторов горизонтальной ориентации фундаменты чаще всего доводят до уровня земли. Для парогенераторов вертикальной ориентации — чаще всего до уровня второго этажа (площадка обслуживания). Выступающая из земли до второго этажа часть фундамента выполняется в виде рампой железобетонной конструкции. Под парогенератором размещают тягодутьевые устройства, газоходы и систему шлакозолоудалепня.
Каркасом называют металлическую конструкцию, предназначенную для поддержания барабана и трубной системы с водой, а иногда и обмуровки парогенератора и для передачи их массы на фундамент. В настоящее время чаще всего применяют опорные (несущие) н обвязочные каркасы. Парогенераторы и водогрейные котлы малой мощности обычно имеют обвязочные каркасы, служащие для укрепления обмуровки, гарнитуры и других деталей. Масса металлической части парового или водогрейного котла через специальные стойки или рамы, а также обмуровки передается непосредственно на фундамент.
Парогенераторы вертикальной ориентации большой мощности обычно имеют несущий каркас, разделенный на несколько частей, относящихся к топке, конвективной поверхности нагрева, хвостовым поверхностям нагрева. Каждая из частей представляет собой металлическую конструкцию, опирающуюся на фундамент и жестко связанную с другими частями.

На рис. 9-1 показан постамент под металлическую часть парогенератора типа ДКВР. Коллекторы боковых экранов опираются на раму, установленную на фундаменте. Нижний барабан опирается на раму, установленную на металлических колоннах, через башмаки которых (узел I на рис. 9-1) нагрузка передается па фундаменты. Слоевая топка и шлаковый бункер имеют свою раму, опирающуюся на фундаменты. Башмак колонны состоит из стальной плиты с отверстиями под анкерные болты и косынок, приваренных к концу колонны. Анкерные болты после выверки каркаса заливаются в фундаменте цементом.

При тепловом расширении верхний барабан парогенератора перемещается вверх и по горизонтали, от фронта вдоль своей оси. Боковые коллекторы и нижний барабан могут перемещаться только в горизонтальном направлении.

На рис. 9-2 показаны несущие каркасы парогенератора вертикальной ориентации. Каркасы состоят из колонн, установленных на фундаменте. Колонны связаны между собой системой горизонтальных балок и ферм. Стойки каркаса, горизонтальные несущие и обвязочные балки выполняют из двойных швеллеров и двутавров, связанных накладками из полосового и листового железа.

Несущие элементы каркаса (колонны, балки) во избежание нагрева располагают снаружи обмуровки. Основную нагрузку на каркас даст барабан н подвешенная на нем система трубэкранов и конвективной поверхности нагрева. Соответственно эта часть каркаса выполняется для усиления с дополнительными колоннами.

Колонны каркаса передают на фундамент значительные сосредоточенные нагрузки. Для снижения давлений на фундамент несущие колонны снабжают башмаками (см. узел / на рис. 9-1). Основные элементы каркаса изготовляют из Ст. 3, а вспомогательные (косынки, планки и т. д.) — из Ст. 0.

Водогрейные котлы KB-ГМ и KB-ТС запроектированы без несущего каркаса. Нагрузка от котла передается на нижние продольные камеры, имеющие опоры. Опоры, расположенные на стыке топочной камеры и конвективной поверхности нагрева, выполнены неподвижными. В башмаках подвижных опор предусмотрены овальные отверстия, обеспечивающие перемещение котла вследствие теплового расширения. Опоры котла устанавливаются на закладные листы фундамента и крепятся болтовыми соединениями.

На каркасе парового или водогрейного котла устанавливаются лестницы и площадки, необходимые для обслуживания агрегата. В соответствии с действующими правилами Госгортехнадзора лестницы и площадки должны изготовляться из несгораемых материалов и обеспечивать удобный доступ к арматуре, контрольно-измерительным приборам, регулирующим и продувочным устройствам и другим элементам, требующим систематического обслуживания.

Площадки и лестницы изготовляют из листовой рифленой или полосовой стали с ячейкой 30×30 мм. Площадки состоят из металлических рам, опирающихся на каркас через укосины. Площадки должны иметь ширину для свободного прохода 600-800 мм. Лестницы устраивают шириной не менее 600 мм с углом наклона не более 50° при высоте лестницы, превышающей 1500 мм. Верхняя часть обмуровки, площадки и лестницы снабжаются перилами высотой не менее 1000 мм и сплошной обшивкой по низу стальным листом высотой 100 мм.

Характеристика металлических котлов

По сравнению с кирпичными конструкциями, металлические котлы выигрывают по скорости нагрева, компактности и не привередливости в уходе. Они позволяют устроить баню даже на минимальной площади, поскольку среди ассортимента имеются мобильные, сборные и угловые агрегаты.

Поскольку заводские каменки имеют свойство неравномерного прогрева помещения, вопрос решается путем установки такого котла в короб из кирпича, благодаря чему распространение тепла происходит одинаково по всей площади.

Не стоит изготавливать котел, который работает от газа или электричества, поскольку есть большая вероятность возникновения аварийных ситуаций. Особенно это касается газовых конструкций, поскольку правильность их подключения и установки проверяют специальные службы. Гораздо проще реализовать идею сооружения банного котла, работающего от дров.

На просторах интернета очень много схематических вариантов самодельных котлов, главное суметь правильно их реализовать, что без наличия определенного опыта практически невозможно.

FILED UNDER : Справочник

Страницы