admin / 26.08.2018

Как укладывать ламинат

Содержание

Подготовка основания

Перед тем, как правильно класть ламинат, готовят нижний уровень. Если не сделать выравнивание нижней поверхности, блоки будут «гулять». Монтаж состоит в последовательном соединении панелей и защелкивании с помощью замков. При укладке не проводится дополнительная фиксация пола ни к плинтусам, ни к нижнему слою. Поэтому от подготовки чернового пола зависит, насколько долго будет служить ламинатное покрытие.

Независимо от материала чернового пола, проводят выравнивание поверхности, заделывают трещины и щели. Это можно сделать, как и укладку ламината, своими руками.

При выравнивании не допускается разница в наклоне поверхности более 4 мм. Оптимальным расхождением в уровне является 2 мм.

Если уклон превышает 4 мм:

  • плиточные замки расшатываются, со временем ломаются;
  • появляются щели между панелями;
  • мебель перекашивается;
  • дверки у шкафов начинают открываться либо не закрываются;
  • полы скрипят при ходьбе.

После выравнивания поверхности проводят завершающие действия:


  1. Бетонный пол заливают финишной стяжкой либо шлифуют.
  2. Цементно-песочный состав покрывают грунтовкой. Это предотвращает появление цементной пыли и защищает от неприятного скрипа при ходьбе.
  3. Деревянный пол выравнивают с помощью шлифовальной машины, срезая неровности. Щели заделывают шпаклевкой.

Линолеум не требует особой подготовки к укладке ламината. Если есть необходимость, линолеумную поверхность выравнивают.

На что обратить внимание перед укладкой

При укладке ламината не допускаются крестовидные швы. Между стыковочными соединениями должен быть зазор. Профессионалы монтируют панели с учетом, что швы находятся на уровне середины соседних панелей. При выполнении работы любителями это правило не соблюдают, допускается делать швы на уровне 1/3панели. Такой способ экономит материал.

Монтаж ламината на деревянный пол проводится перпендикулярно расположению нижнего слоя.

При расчете количества материала учитывают расход на подрезку панелей, находящихся у стен.

Для подготовки к монтажу вокруг труб вырезают отверстия диаметром на 1 см больше диаметра трубы. Место стыка с трубой закрывают специальной ламинатной накладкой либо заделывают отверстие клеем/шпатлевкой. Оптимальный вариант – сначала шпатлевка, сверху накладка.

Перед тем, как положить ламинат, правильно проводят подрезку панелей. Для этого не пользуются ножовкой. Она нарушает защитный слой плит. Для нарезания кусков панелей используют электролобзик или торцовочную пилу.

Выбирая ламинат, учитывают, что его толщина не влияет на качество. Панели с большой толщиной служат так же, как и тонкие, но стоят дороже.

Производители выпускают некоторые плиты с изоляционным покрытием нижнего слоя. В таких случаях изоляционный слой на пол не кладут, ограничиваются пленкой для защиты от влаги.

Если монтаж проводится в зимнее время, нельзя использовать ламинат, сразу после покупки. Материалу дают время полежать в помещении, чтобы его температура стала такой же, как в доме. Для теплого времени года это не обязательно.

Лучше закупить сразу необходимое количество материала с учетом запаса для подрезки. Если в ходе работы приобрести дополнительный материал, его внешний вид может отличаться от основного.

Выбирая панели, обращают внимание на расход для площади комнаты. Часть производителей указывает расход на 2 м², часть на 2,7 м².

Монтаж по прямой

Прямолинейная укладка ламината своими руками с пошаговой инструкцией на видео:

Пошаговое выполнение:

  1. Выравнивается поверхность чернового пола, покрывается грунтовкой.
  2. После высыхания грунтовки кладут изоляционный слой. Существуют 2 способа работы с изоляцией. Ее помещают сразу на всю поверхность либо частями, по мере укладки ламината. Второй способ предпочтительней, так как в этом случае покрытие сохраняется в целостности. Прослойку размещают с небольшим заходом на стену, без фиксации. Если комната на первом этаже, под изоляцию кладут полиэтиленовую основу. Она убережет нижнюю часть покрытия от поступающей из подвала сырости. Пленку размещают внахлест.
  3. Принято, что швы между отдельными фрагментами ламината должны быть параллельными освещению. Но это правило не соблюдается и укладку проводят, не ориентируясь на освещение.
  4. Монтаж панелей начинают после установки клиньев к торцевой стене.
  5. Отрезают ½ от целой части плиты и устанавливают первую панель. Формируют первый ряд. Крайнюю часть подрезают до необходимого размера.
  6. Укладывают второй ряд вначале без фиксации замками. Каждая плита должна устанавливаться с учетом расположения стыковочного шва. В соединениях не допускается крестовидных швов. Крайние плиты подрезают с учетом соединения на уровне ½ либо 1/3 соседней плиты. После того, как полностью сформирован второй ряд, к замкам первого ряда аккуратно прикрепляют второй. Фиксируют соединения плавным движением. Молотком-киянкой простукивают фрагменты, используя специальную подложку.
  7. После монтажа 2 рядов проверяют уровень. Если есть необходимость, плиты ровняют по уровню с помощью молотка.
  8. Постепенно укладывают весь пол.
  9. Для соединения с трубами лобзиком вырезают отверстие, диаметр которого на 1 см больше диаметра трубы. Открытую поверхность заливают клеем либо шпатлевкой.
  10. Финишный ряд укладывают с использованием клиньев, расположенных у стены. Если есть необходимость, подрезают ламинатные панели не только поперек, но и вдоль.

После укладки пола монтируют плинтуса и пороги. Для этого используют специальные крепления. Фиксацию плинтусов к полу не проводят. Деревянные плинтуса подходят к безупречно ровным стенам. Для поверхностей с небольшими дефектами используют пластиковые плинтуса. Пороги выбирают одно- либо двухуровневые.

Монтаж по диагонали

Начальная подготовка аналогична той, что проводится при прямой укладке. Диагональная укладка ламината своими руками на видео:

После подготовки и покрытия изоляцией проводят монтаж, начиная с угла.

  1. В углу помещения отмечают угол в 45˚ и делают ориентир. Это леска либо маркерная отметка.
  2. Панели, стыкующиеся со стенами придется подрезать под углом. Это влечет увеличение расхода ламината на 8 – 10%.
  3. Подрезанную плиту укладывают у стены, далее формируют первый ряд. Монтаж проводят, проверяя угол в 45˚. Крайнюю панель подрезают под углом и помещают у стены.
  4. Намечают второй ряд, без фиксации и с учетом расположения стыковочных швов. После того, как выверено расположение второго ряда, его закрепляют с помощью замков.
  5. Постепенно заполняют все помещение. Регулярно проверяют угол укладки.
  6. В местах с трубами поступают так же, как и при прямой укладке панелей.
  7. После монтажа завершают укладку плинтусами и порогами.

Мастера советуют сначала уложить все целые фрагменты, а после этого устанавливать подрезные отрезки, соединяющиеся со стенами.

Самостоятельная укладка нового пола не сложная и при соблюдении техники обеспечит хороший результат. Для укладки ламината своими руками достаточно запастись терпением и качественно выполнять работу на каждом этапе.

Отделка пола своими руками — настил ламината

Ламинат в форме тонких листов с шириной от шести до одиннадцати миллиметров — достаточно востребованный тип покрытия во всяком помещении: и в квартирах, и в офисах. Укладывать его без посторонней помощи несложно.

Настил ламината своими руками осуществляется в помещениях с нормальным значением влажности и температуры. В ванной, душевой и сауне, то есть в помещениях, где влажность повышена, использовать ламинат запрещено.

1. Подготовка ламината

Необходимо, чтобы температура в помещении была восемнадцать градусов Цельсия. Перед тем как выполнять настил ламината, покрытие нужно выдержать в помещении в течение двух суток. Это делается для его акклиматизации в новых условиях.

2. Подготовка поверхности пола

Настил ламината, стоимость которого зависит от количества этапов работ, можно выполнять на поверхности из разных твердых материалов, к примеру, бетона, древесно-стружчатой плиты, дерева. Поверхность пола должна быть ровной. Для сглаживания всех неровностей чаще всего применяют стяжку.

3. Подготовка подложки

Подложка выполняет функции защиты от шума и влаги, служит амортизатором. Делают ее из пробки, вспененного полиэтилена. Между полосами подложки недопустимы зазоры или нахлесты, их нужно укладывать встык, а при необходимости можно соединить малярным скотчем.

4. Непосредственно настил ламината

Ламинат – покрытие плавающего типа. Это означает, что его не крепят к полу, а фиксируют лишь торцы его планок между собой. Можно выполнять настил ламината с применением клея и без него. В последнее время чаще всего применяют бесклеевой способ сборки ламината. В процессе работ необходимо оставлять между стеной, предметами и ламинатом специальный деформационный зазор. Длина этого зазора десять-двенадцать миллиметров, а нужен он для расширения древесины ламината при новых значениях влажности и температуры. Для соблюдения деформационных зазоров при выполнении работ используют специальные колышки или распорки.

Настил ламината лучше начинать от окна и двигаться в направлении падения лучей солнца, чтобы швы не были так заметны. Первой укладывают цельную панель. После того как будет выложен ряд, корректируют длину последней панели. Если длина оставшейся части более сорока сантиметров, то ее применяют для следующего ряда. Не нужно забывать, что в рядах, расположенных рядом друг с другом, расстояние между стыками панелей должно быть не менее тридцати сантиметров. Если нужно положить ламинат, к примеру, рядом с трубами, то можно воспользоваться лобзиком. Принимая во внимание зазор между трубой и ламинатом, при помощи лобзика выпиливают в панели вырез нужных размеров.

При способе без применения клея во время стыковки панелей необходимо простукивать их сначала в продольном, а потом и в поперечном направлении, чтобы замки защелкнулись.

После того как будет завершен настил ламината своими руками, следует закрыть каждый деформационный зазор декоративным плинтусом. Специальным порожком из металла закрывают стык на пороге.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Можно ли класть ламинат на деревянный пол с дефектами

Укладка ламината возможна лишь на жесткий деревянный пол без дефектов поверхности, прогнивших досок. В ином случае, может понадобиться демонтаж дефектных элементов, их замена (крепить новые элементы можно саморезами).

Настилка ламината на основание, которое не отвечает требованиям изготовителя отделочного материала, может существенно уменьшит срок службы ламината.

Перед укладкой ламината следует выровнять деревянный пол и очистить его от мусора и пыли

Кроме того, класть ламинат следует только на ровную поверхность без перепадов высоты между элементами. Иначе, ламинат под весом при ходьбе будет прогибаться. Это приведет к расшатыванию замковых соединений, и панели отделочного покрытия разойдутся, образовывая трещины. В эти трещины легко смогут попасть влага, пыль и грязь, ламинат вспучиться и пол придется перестелить.

Общие требования, согласно которым деревянное основание может и не может быть покрыто ламинатом, регламентируют Строительные нормы и правила № 87 от 3.04.01.

Так, настил ламината можно производить только на покрытие, перепады высоты рельефа которого не превышают 0,2 см на площадь в 2 кв м. Допускается максимальный уклон поверхности в 0,4 см. Если настилать ламинат на основание, характеристики которого разительно отличаются от рекомендованных, то это может привести к скорому повреждению чувствительной замковой системы покрытия.

Укладка ламината на деревянный пол: подготовительные работы

Прежде, чем положить ламинат на черновой деревянный пол, основание следует тщательно проинспектировать и подготовить. Во-первых, следует очистить дерево от грязи и пыли.

Дальнейшие подготовительные работы зависят от степени износа основания:

  1. Старое деревянное основание ремонтируется в несколько этапов. Сначала с помощью анкеров закрепляются расшатанные лаги, после чего, основание выравнивается с помощью подложки (подкладка может быть выполнена из фанеры, ДСП).
  2. Новое деревянное покрытие проверяется на предмет расшатавшихся крепежных элементов, щелей. Дефекты устраняются. Кроме того, все гвозди и торчащие саморезы заглубляются в дерево на несколько мм.

Перед тем как приступить к укладке ламината, нужно приобрести необходимые инструменты и изучить советы специалистов

Если неровности пола незначительные, то устранить их можно с помощью наждачной бумаги своими руками. Если перепады в высоте рельефа покрытия составляют 2-6 мм на квадратный метр, то выровнять дощатый пол можно при помощи циклевки.

Самому сделать циклевку пола в комнате небольшого размера можно с помощью электрорубанка. Для шлифования полов в больших помещениях следует использовать профессиональные машины, которые не только позволят выполнить работу быстро, но и качественно (чем тяжелее аппарат для циклевки, тем лучше будет результат). Контролировать качество работ следует строительным уровнем.

Технология отделки: как настелить ламинат

После подготовки ламинат укладывается на деревянный пол. При этом, материал не советуют укладывать в комнатах с повышенной влажностью. Лучше для отделки ламинатом выбрать пол в спальне, прихожей, зале. Влагостойкое покрытие, сделанное с использованием HDF можно уложить на кухне или даже в ванной комнате.

Технология монтажа ламината на деревянный пол в квартире или частном доме предполагает следующий порядок действий:

  1. На ровное основание следует настелить подложку из пробкового дерева или полипропилена. При этом, подложка должна быть толщиной в 3 мм. Полосы материала соединяются между собой промышленным скотчем или клейкой лентой.
  2. Крепить полосы следует, начиная от окна, по направлению к дверному проему: так стыки между досками будут менее заметными. Первый ряд следует постелить с дистанцией в 1 см от стены.
  3. Вторую доску нужно вставить во фронтальный замок первой ламинатной под углом 25 град.
  4. Последнюю доску первого ряда нужно будет подрезать. Укладку следующего ряда нужно начинать с этого отрезка. После укладки каждого ряда следует простукивать стыки.
  5. По завершению укладки, по периметру покрытия нужно установить плинтуса.

Стелить ламинат можно по вертикали, горизонтали или диагонали

Во время проведения ремонтных работ, следует помнить, что каждый последующий ряд ламината кладут, сдвигая его не менее, чем на 20 см относительно первого.

В помещениях с большими площадями, через каждые 10 метров покрытия по ширине и 8 по длине, следует оставлять тем температурные зазоры в несколько мм. Эти зазоры после укладки можно скрыть алюминиевым или пластиковым профилем.

Как правильно постелить ламинат: рекомендации

Ламинат хорошо ложится на любое выровненное основание. При этом необходимо быть крайне внимательным и следовать некоторым рекомендациям, которые помогут сделать покрытие качественным и продлят срок его службы.

Чтобы самостоятельно застелить пол ламинатом, при работе, необходимо учитывать такие нюансы:

  1. Перед укладкой ламинат должен пройти адаптацию к температурному режиму (пролежать в комнате в упаковке две суток).
  2. Для помещений с повышенной влажностью стоит выбирать ламинированный пол повышенного уровня влаго- и износостойкости (например, класса 33).
  3. Зазор между плитами должен составлять 2-5 мм: такое расстояние позволит материалу беспрепятственно расширяться и убережет покрытие от деформаций.
  4. Установка ламината не допускается поверх электрических теплых полов.
  5. Устройство чернового основание должно быть без паро- и гидроизоляционного слоя. Иначе под древесиной будет скапливаться конденсат.

При укладке ламината нужно оставлять возле стены небольшое расстояние для плинтуса

Поддерживать покрытие в чистоте следует специальными бесщелочными средствами (щелочь легко разъедает ламинат). Запрещается оставлять на ламинате большое количество воды. При обнаружении на дощечке ламината сколов, трещин или царапин, можно замазать их специальной пастой или строительным восковым мелком в тон полу. Если повреждение глубокое, то можно демонтировать дефектную плитку и поменять ее на новую или взять одну дощечку с куска пола под мебелью.

Подложка под ламинат на деревянный пол

Ламинат относится к очень чувствительным и требовательным к основанию материалам. Опытные строители рекомендуют всегда стелить под ламинат подложку: она позволяет компенсировать небольшие изъяны основания, не ограничивает изменения материала (ламинат на подложке может свободно расширяться), служит амортизирующим, дополнительным тепло- и шумоизоляционным слоем.

Выбор подложки зависит от финансовых возможностей владельца апартаментов, типа основания. В качестве подложки на деревянный пол лучше использовать натуральное сырье, которое дышит. Идеальным вариантом станет пробковое покрытие. Более доступным материалом является изолон.

Инструкция от изготовителей ламината советует стелить подложку не толще 0,3 см.

Благодаря подложке можно улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства пола

Исправить явные дефекты деревянного пола подложка не сможет. Поэтому нет смысла приобретать слишком толстый материал. Кроме того, толстая подложка может стать причиной многих неприятностей и сократить срок эксплуатации ламинированного покрытия. Так, при толщине подложки более 0,3 см, при ходьбе будет создаваться нагрузка на замки ламината. Это может привести к скрипам, деформации покрытия, появлению щелей. Чувствительная планка замка, при этом, может легко сломаться.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

  • Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

    Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

    Вспененный полистирол — среднее качество и цена

    Как укладывать подложку

    Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

    Схемы укладки

    В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

    Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

    Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

    Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

    Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый нечетный — с половинки.

    Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Тогда лесенка получается более длинной.

    Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

    Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

    Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

    1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
    2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
    3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

    Технология укладки ламината в графическом изображении

  • Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
  • Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
  • Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
  • Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.
  • Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

    Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

    Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

    От системы замков ламината зависит способ его укладки

    Способ без молотка — замок «клик» (Click)

    При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

    • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
    • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
    • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
    • так собирают весь первый ряд;
    • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
    • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
    • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
    • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
    • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

    Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

    Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

    Как настилать с замком «лок» (Lock)

    Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

    Как ложиться ламинат с системой «лок»

    Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

    При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

    Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

    Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

    Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

    Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

    Как правильно класть ламинат своими руками: технология и нюансы при работе

    Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

    Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

    Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

    Подготовка к укладке ламината

    Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

    Оцениваем состояние поверхности пола

    Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

    По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

    В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

    В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

    • Бетонное основание не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – обычным цементно-песчаным раствором или с помощью самонивелирующихся смесей. Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
    • Если предполагается укладка ламината на старый деревянный пол, обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
    • Можно укладывать ламинат на старое линолеумное покрытие, при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

    Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола ОСП-плитами 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

    Готовим необходимые материалы и инструменты

    Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

    Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

    Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

    В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество подложки под ламинат, независимо от вида основы.

    Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

    Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

    Более дорогой, но очень качественный вариант – подложка из натуральной пробки.

    • Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
    • Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
    • Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
    • Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
    • Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

    В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

    Как избежать нежелательных ошибок

    Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

    Что важно учесть:

    • При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
    • Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
    • На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
    • Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
    • При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

    После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

    Процесс укладки ламината

    Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

    Как правильно укладывать ламинат?

    У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

    Особенности укладки ламината с системой «Click»

    В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

    Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

    При провороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

    Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

    • Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
    • Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
    • Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

    Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

    В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

    Особенности укладки ламината с системой «Lock»

    Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

    Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

    Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться.

    1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
    2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
    3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
    4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

    Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

    Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

    Особенности укладки клеевого ламината

    Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

    Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

    Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

    • Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
    • После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

    Варианты замковых соединений

    Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

    • Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.

    Укладка ламината на клей

    • «Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.

    Система укладки сlick

    • «Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

    Система укладки Lok

    Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж.
    Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

    Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

    Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

    Схема: сравнение систем укладки ламината

    Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

    Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.

    Пошаговая инструкция по укладке ламината

    Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.

    Подготовка необходимых инструментов

    Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:

    • Строительная рулетка;
    • Металлический угольник;
    • Ножовка с мелкими зубьями;
    • Электролобзик;
    • Перфоратор;
    • Деревянная или резиновая киянка;
    • Маркер для разметки;
    • Подбивной брусок;
    • Плашки толщиной 12-15 мм.

    Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками

    Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.

    Выполнение расчета

    Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.

    Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.

    Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.

    Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината

    Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.

    Поэтому перед тем как приступать к укладке ламината своими руками, стоит тщательно подготовить поверхность.
    В качестве основания для его укладки могут выступить:

    • Бетон – устранить неровности с бетонной поверхности проще всего, выполнив стяжку с применением самовыравнивающей смеси.
    • Дерево – можно использовать только при условии, что оно не скрипит и не проседает, а также не поражено паразитами или грибком. Трещины и перепады легко устранить путем циклевания, «гулящие» доски закрепить, а поврежденные — полностью заменить.

    Перед укладкой ламината очистите поверхность пола

    • Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы.
      Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия.
      При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.

    Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:

    • Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.

    Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна

    • Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
    • Крепить на ковровые покрытия.

    Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.

    Если планируется использование теплых водяных или электрических полов, то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).

    Обустройство подложки

    Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора.
    Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.

    Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.

    Укладка ламината на подложку

    На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.

    При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.

    Видео: тонкости обустройства подложки

    Укладка панелей

    При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.

    Внимание! Работы по укладке панелей рекомендуется проводить в светлое время суток при температуре в пределах 15-30°С и поддерживая влажностный режим в диапазоне 40-70%.

    Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.

    Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.

    Схема укладки ламината

    При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.

    Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.

    Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.

    При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.

    Схема стыковки панелей

    Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.

    Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной. Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру.
    Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком. За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.

    Видео-советы мастера, как стелить ламинат:

    Крепеж декоративных порогов и плинтусов

    Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.

    Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.

    Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.

    Видео-руководство по установке порожка:

    Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.

    Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.

    Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.

    FILED UNDER : Справочник

    Страницы