admin / 23.08.2018

Как сделать сливную яму

Содержание

Как сделать сливную яму

Канализационная яма в частном доме своими руками удобна тем, что большинство ее видов не подразумевают привлечения ассенизаторских машин. Такие конструкции сливных сооружений считаются самым оптимальным вариантом, они не требуют постоянного и регулярного обслуживания. Привлекать сложную технику будет необходимо только раз в несколько лет, что сэкономит затраты по обслуживанию выгребной ямы. Жителям отдаленных от города участков оптимально подойдут такие варианты сливных сооружений из разных видов материала:

  • из автомобильных резиновых покрышек;
  • древесины: доска, фанера, ДВП, ДСП;
  • пластмассы, металлопластика, пластика, МДФ;
  • бетонных колец и плит;
  • кирпича.

Разновидности сточных ям в частном доме по периоду эксплуатации:

  • не герметичного типа летнего использования;
  • не герметичного типа всесезонного использования.

Практически все предложенные виды материалов взаимозаменяемы и в большинстве своем имеют невысокую стоимость (тем более что совсем необязательно использовать новые материалы, отлично подойдут и бывшие в употреблении). Поэтому каждый домовладелец сможет выбрать подходящий для себя вариант и сделать сливную яму в частном доме своими руками. Главное, правильно учесть расположение сооружения и количество стоков из расчета на человека в сутки. Суточная норма без дальнейшей фильтрации примерно 30- 50 литров с человека.

Месторасположение

В соответствии с Государственными санитарными нормами сточная яма в частном доме должна находиться на удаленном расстоянии от стен жилых зданий и сооружений, детских игровых площадок. Месторасположение выгреба на приусадебном участке и дистанция от него до жилого дома, коттеджа соседей определяется по решению самого владельца участка с соблюдением правил добрососедства.

Спорные вопросы по поводу обустройства на приусадебном участке автономной канализационной системы рассматриваются в порядке решения земельных споров в соответствии с законом. Главное условие на участке в условиях автономного (нецентрализованного) водоснабжения – это удаленность от индивидуальных колодцев и источников водоснабжения. Расстояние на территории участка от одного объекта до другого должно быть не меньше 20 м, а в идеале – 50 м.

В противном случае нечистоты загрязнят питьевую воду на участке и станут источником заболеваний. При этом важно учитывать направление склона участка: месторасположение сливного резервуара должно находиться ниже уровня места слива. Желательно, чтобы наклон увеличивался на три сантиметра каждый погонный метр сливной трубы, тогда нечистоты будут стекать самотеком.

Устройство

Естественно, что большинство владельцев помимо решения проблемы безопасности, ответственно подойдут и к вопросу о том, чтобы все конструкции, необходимые для строительства объекта, гармонировали со всеми постройками на вашем участке. Для выбора места под слив необходимо учесть многие факторы:

  • рельеф местности;
  • характер почвы;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • наличие питьевой воды.

Если сливная яма для частного дома будет использоваться жителями только летом, то глубину ее можно делать размером от 1 до 1,5 метров (в зависимости от количества стоков). Когда сооружение используется и в зимний период времени или круглогодично, то необходимо учитывать, что глубина должна быть рассчитана с учетом замерзания, размокания грунта. Сток должен расположиться на глубине залегания не меньше чем 0,5 м. В такой системе обязательно должна быть вентиляция (вертикальная труба из ямы с выступом наружу на 20-30 см) и дренаж.

Если автономная локальная канализация обустраивается на дачном участке, то очень удобно выбрать яму для выгреба с фильтрующим днищем – очистительный колодец. Но в этом случае нужно учитывать, что общее количество сточных вод и нечистот не должно превышать 1 кубометр в сутки. Такое устройство хорошо подходит, когда почва имеет песчаный или супесчаный тип и уровень грунтовых вод находится на глубине ниже, чем 2,5 метра.

Строительство состоит из таких этапов:

  • При выкапывании верхних слоев почвы землю раскидывают по участку. Полтора кубометра грунта оставляют для устройства теплоизолирующего слоя, который в дальнейшем будет расположен над перекрытием.
  • Одновременно производится постройка стен в котловане и прокладка выводящих труб. Стены конструкции делают из кирпичей или бетонных колец, а трубы располагают под углом, чтобы не допустить застой вредной жидкости.
  • На определенной глубине (в зависимости от объемов резервуара) внутрь конструкции вводится конец выводящей трубы.
  • После того, как будет проведен монтаж труб, колец, перекрытия, крышки, необходимо установить люки.
  • При постройке кирпичной кладки на уровне стен делают обкоп в 30 см шириной, тогда плита из бетона ляжет сверху на стенки колодца точно на грунт. Плиту необходимо засыпать до уровня поверхности, а люк остается открытым.

При устройстве герметичной выгребной ямы необходимо иметь в виду следующие факторы:

  • Среди конструкций встречаются как герметичные бетонные колодцы, так и пластиковые емкости заводского производства.
  • Герметичность колодцев хуже, чем у пластиковых баков. Хороший вариант – это евро-куб, он легкий и недорогой. Вмещает в себя 1000 литров и имеет пластиковый или деревянный поддон.
  • Вентиляционная труба должна быть диаметром не менее 10 сантиметров, располагаться выше поверхности на 70 сантиметров.
  • Для прокладывания труб очень важно выбрать такое место, чтобы не попадались кусты, деревья, корни и не затрудняли доступ при необходимом ремонте.

Принцип использования такого типа конструкции состоит в том, что нечистоты не попадают в грунт. Они собираются в специальную емкость по специально проложенным трубам, а из нее откачивается при привлечении специальной техники. Как часто придется вызывать ассенизаторскую машину и выкачивать нечистоты, будет зависеть от количества жильцов, времени года эксплуатации.

Размеры

Размеры сливной ямы в частном доме следует рассчитать так, чтобы она смогла вместить два объема бака, в котором нагревается вода для бани, душа, других бытовых нужд. Такое соотношение размера бочки и ямы позволит хозяевам использовать ее длительный период для надежной ежедневной эксплуатации летом. Людям, решившим построить выгреб самостоятельно, заранее необходимо правильно рассчитать объем вместительности данного сооружения. Расчет производится по формуле V=Nдн*Xчел*Vсут/чел, в которой:

  • V-расчетный объем выгреба, м3;
  • Nдн — число дней работы на накопление (до необходимости выкачивания);
  • Xчел- количество постоянных проживающих;
  • Vсут/чел- суточное потребление воды одним проживающим в литрах.

Примерный расчет для дома, дачи, где проживает семья из пяти человек. Допустим, очистка выгреба происходит один раз в месяц, а водопотребление 150 л/чел. С такими показателями объем будущей сливной ямы рассчитывается: V=30*5*150=22,5 м2. Значение суточного водопотребления зависит в большей части от потребностей и привычек домочадцев. По наблюдениям видно, что городские жители используют больше воды, чем жители сельской местности.

Сливная яма своим руками

Для строительства негерметичных устройств летнего использования применяют доски, металлические или пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки, фанеру. Сливные ямы, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию, конструируются из более прочных и долговечных материалов: бетонные кольца, кирпич, металлические листы. Сливная яма в частном доме своими руками – это вполне доступный и выполнимый процесс, главное в котором придерживаться основного требования – надежная герметизация и гидроизоляция (гидрозамок) емкости для слива нечистот.

Из бетона

Сливные ямы из бетонных колец считаются одними из самых надежных и долговечных сооружений, которые рассчитаны на круглогодичное использование. Они отлично выдерживают низкие температуры зимой и вязкость грунта в дождливый период. В сравнении с другими вариантами сооружения из бетона стоят несколько дороже, но после постройки, при условии ее грамотного проведения, такие конструкции автономной канализации не требуют регулярного обслуживания, ремонта или доработок.

Порядок и этапы строительства сооружения:

  • Выкапывают котлован нужного размера, выравнивают дно для установки нижнего кольца.
  • Кольца устанавливают последовательно, герметично скрепляя их между собой цементным раствором.
  • Количество колец зависит от нужного объема ямы.
  • Верхняя часть кольца должна выступать над уровнем грунта на 20-30 см.

Преимущества:

  • надежный материал;
  • быстрота возведения конструкции;
  • большой выбор размера колец;
  • удобство в покупке сопутствующих материалов.

Недостатки:

  • привлечение специальной техники и обученных сотрудников по ее управлению;
  • желательно иметь фото аналогичной постройки или создать чертежи.

Из кирпича

Один из самых затратных, но надежных и эффективных вариантов сливной ямы своими руками – изготовленная из кирпича. При желании сэкономить можно использовать некондиционный или бывший в употреблении кирпич. Процедура возведения конструкции, как и в случае с ямой из бетонных колец – кирпич укладывается на цементный раствор по кругу вдоль стен котлована. Плюсы в использовании кирпича:

  • прочный и долговечный материал;
  • требуются минимальные навыки строителя;
  • без привлечения специальной строительной техники.

Минусы:

  • Прямоугольная или квадратная яма не выдержит больших нагрузок, при высокой влажности может обвалиться.
  • Для того чтобы простроить круглую яму, нужна помощь специалиста.
  • При постройке своими руками ямы герметичного типа потребуется много цемента и песка.

Из пластика

Использование пластика — самый популярный и недорогой вариант изготовления сливной конструкции. Ее главная особенность – это герметичность, предотвращение попадания стоков в грунтовые воды. Процедура монтажа несложная. Нужно выбрать место и выкопать яму объемом на 40% больше пластиковой емкости. Сделать песчаную подушку высотой в 20-30 см. Залить из бетона основание шириной в 20 см и прикрепить к нему бочку (накопитель), чтобы она не всплыла при высоком уровне грунтовых вод.

Емкость можно закрепить цепями, веревками или засыпать по бокам песком, гравием, щебнем. Вырезать в верхней части емкости соответствующее отверстие и подключить трубы, стык хорошо загерметизировать, например силиконом. Утеплить слоем теплоизоляции, во избежание замерзания стоков при минусовой температуре. Сверху яму можно накрыть фанерой, досками, металлическим листом, но обязательно установить люк диаметром не меньше 70 см для дальнейшего обслуживания. Достоинства конструкции:

  • небольшой вес;
  • много разновидностей;
  • легкость обустройства;
  • долгое время эксплуатации.

Минусы:

  • пластик может деформироваться от нагрузок;
  • воздействие перепадов температуры.

Чтобы избежать таких неприятностей при постройке выгребной ямы своими руками, важно обеспечить теплоизоляцию. Контейнер лучше выбрать с металлическим каркасом, а бочку обложить кирпичами. При соблюдении всех правил строительства такая яма своими руками прослужит более 30-40 лет, но при условии регулярных профилактических работ: дополнительное утепление на зиму, регулярная откачка нечистот.

Из дерева

Сливная яма своими руками из дерева – временное решение вопроса о сточных водах. После выбора места и выкапывания углубления нужного размера сколачивается четыре щита из досок по размерам стен котлована. Щиты устанавливаются в подготовленную яму, в местах соединений крепятся друг с другом при помощи бруса.

Между щитами устанавливаются распоры для укрепления конструкции, крепление двух сторон обеспечивается за счет упора на соседние доски. Сверху конструкция закрывается фанерой, металлом, щитом из досок и покрывается водоотталкивающим материалом (полиэтилен), засыпается грунтом толщиной на штык лопаты.

Позитивные аспекты нижней части слива из дерева:

  • доступность и удобство обработки материала;
  • чтобы собрать конструкцию, не требуется особых усилий и навыков;
  • короб легко монтируется и демонтируется.

Недостатки:

  • маленький срок службы;
  • маленький объем резервуара.

Из покрышек

Этот самый простой метод соорудить яму своими руками. В выбранном месте выкапывается углубление размером чуть больше диаметра покрышек. Подготовленные покрышки устанавливаются одна на другую, но перед этим отрезаются внутренние боковины с обеих сторон покрышки. Это делают для того, чтобы нечистоты не скапливались по бокам покрышки. Сделать это просто: сбоку делают отверстие подходящего диаметра для возможного прохождения ножовки и отпиливают ненужные части. На подготовку одной покрышки уйдет 40-50 минут.

Чтобы подготовить сливной стояк, внутри в одной из покрышек делают отверстие примерно 15-20 см. Сверху на септик устанавливается толстый лист прочного материала не подверженного коррозии (оцинкованный лист металла) и засыпается землей. Со временем на крыше конструкции образуется слой дерна, и она не будет выделяться на участке. Такая конструкция прослужит автономно не менее 10 лет при приблизительном объеме ежедневного слива 50-100 литров. На обустройства слива для небольшой бани хватит 4-5 покрышек от микроавтобуса или грузовика.

Преимущества ямы из колес:

  • резина не подвержена коррозии;
  • удобство транспортировки и низкая стоимость материала;
  • простота обработки: боковые части обрезаются обычной ножовкой.

Недостатки:

  • покрышки имеют маленький диаметр;
  • ограниченное использование – только для малых сливных ям;
  • крупные покрышки сложно обработать, подготовить.

Санитарные ограничения

Во избежание штрафных санкций и судебных тяжб с соседями при выборе места для сливной ямы следует учитывать следующие санитарно-технические требования:

• яма-накопитель для бытовых стоков располагается только на территории частного домовладения; размещать ее за ее пределами вы не имеете права; расстояние от забора – от 1 м;

• во избежание попадания стоков в питьевую воду при нарушении герметичности ямы необходимо располагать ее в отдалении (на расстоянии от 10 м) от ветки водопровода; от колодца с питьевой воды отступают не менее 20 м (на суглинках до 30 м, песчаниках – 50 м);

• близкое расположение такой ямы при ее потоплении или размытии может привести к разрушению фундамента, поэтому расстояние от жилых домов (в том числе и соседских) – 10-12 м;

• глубина ямы зависит от залегания грунтовых вод, максимальная глубина – 3 м.

• при выборе места для очистного сооружения следует учесть и возможность подъезда к ней спецтехники для выкачки.

• во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит размещать ее и вблизи окон – следует отступить не менее 5 м.


Расстояние до выгребной ямы

Нарушение санитарно-технических норм чревато не только штрафами. В случае, если при разливе сточных вод будет принесен ущерб природной среде или здоровью окружающих, против вас может быть открыто (ст. 250 УК) уголовное дело.

Важно! Устройство выгребных резервуаров без дна допускается лишь в случае, если объем бытовых стоков за сутки не превышает одного кубометра. Во всех остальных случаях емкость для сбора отходов должна быть герметичной.

Сливная яма из бетона. Этапы возведения

1. Первоначально вручную или с помощью экскаватора подготавливается яма. Обычно ее ширина составляет не более метра. Длина выгребного сооружения рассчитывается в зависимости от объема сточных вод. Для удобства выкачивания дно ямы лучше делать с небольшим наклоном.

2. Чтобы стены не осыпались, их выравнивают.

3. К яме подводятся трубы. Для того, чтобы сточные воды поступали в яму самотеком, они должны располагаться под определенным уклоном. Для труб d160 мм он составляет 10 мм на метр прохода; уклон 100-миллиметровых труб – 20 мм.

4. Желательно, чтобы сливные трубы располагались ниже уровня промерзания. Иначе их придется тщательно утеплять.

5. Далее на его дно засыпается мелкий гравий, песок или щебень толщиной 15 см. Такая подушка проливается водой и утрамбовывается. Она поможет предохранить выгребную яму от повреждений во время пучения грунта.

6. Между стенками котлована и грунтом лучше сделать гидрозамок. Для этого между опалубкой и грунтом засыпается и тщательно утрамбовывается влажная глина. Делать это необходимо по мере возведения опалубки.

7. Стены бетонной ямы желательно гидроизолировать с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

8. Для боковых частей конструкции готовится стандартная опалубка. Так как бетонные стенки имеют значительную массу, опалубка закрепляется максимально прочно с помощью саморезов.

9. Конструкция обязательно армируется. Все металлические стержни связываются проволокой.


Армирование выгребной ямы

10. Толщина стен выгребной ямы из бетона – 25 см.

11. Во избежание появления холодных швов (мест «слабины» в бетоне) заливка стен производится только в один прием.

12. Раствор замешивается в пропорции 1:2:3 (цемент, песок, щебень). Он должен быть достаточно жидким. Если кинуть в него небольшой камешек, при достаточном количестве жидкости он должен полностью погрузиться в раствор.

13. В процессе заливки раствор следует периодически уплотнять лопатой или виброуплотнителем (штыковать). В противном случае в нем образуются пустоты, которые будут негативно влиять на прочность конструкции.


Уплотнение бетона делает его прочнее и предохраняет от пустот

14. В жаркую погоду во избежание растрескивания подсыхающую бетонную поверхность лучше прикрыть мешками.

15. После полного затвердения бетона (это происходит в среднем в течение недели) яма тщательно гидроизолируется с помощью битума. Для этого стены вначале очищаются от неровностей. Битум дробится на куски, разогревается до кипения, затем снимается с огня и в него постепенно, тонкой струйкой добавляется небольшое количество керосина, бензина или солярки (на 10 л битума потребуется литр). Делается это для того, чтобы битум был более жидким. Если его не развести, он будет застывать практически сразу после снятия его с огня.


Нагрев битума на костре

16. Слишком перегревать битум или греть смесь вместе с бензином, керосином или соляркой не следует, иначе она вспыхнет. Если нагретый битум все же загорится, чтобы загасить пламя, следует тут же накрыть емкость фанерой или подходящей по размеру крышкой.

17. Для гидроизоляции можно приобрести и уже готовый раствор кровельной битумной мастики, но это обойдется дороже.

18. Полученную смесь наносят на стены кистью. После того, как первый слой подсохнет, наносится еще один.

19. В качестве крышки можно использовать железобетонную плиту с люком для откачки и очистки.


Люк сливной ямы

Совет. В сливной яме в результате гниения отходов образуется метан – достаточно взрывоопасный газ. Его отводят с помощью вентиляционной трубы, расположенной в крышке ямы. Диаметр такой трубы составляет 100 мм при высоте 600 мм.


Устройство вентиляционной трубы

Видео: Сливная яма: этапы строительства

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

  • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
  • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

  • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
  • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
  • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

  • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
  • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
  • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Как правильно сделать сливную яму: донный фильтр и его назначение

Донный фильтр – без него ни одна яма не в состоянии служить длительное время – именно по этой причине вопросу, как сделать дно сливной ямы, нужно уделить особое внимание. Сложного здесь нет ничего, просто необходимо знать пару моментов, которые, в общем-то, и продлевают срок эксплуатации сливной ямы на даче.

  1. Шурфы. Они увеличивают площадь всасывания жидкости в яме. Изготавливаются с помощью такого инструмента, как желонка – попросту говоря, пробиваются пять или более отверстий глубиной 1,5-2мм, которые впоследствии засыпаются щебнем крупной фракции. Изготавливать такое дополнение к сливной яме целесообразно только в случае больших объемов сброса сточных вод – маленькой сливной яме они попросту не нужны.
  2. Фильтр из природного камня. В его задачи входит предотвратить засорение каналов в почве – мало того, донный фильтр защищает эти каналы от разрушения в процессе откачивания сливной ямы. Если кто не знает, то если яму откачать хотя бы один раз, то она перестает всасывать воду в почву – после такого действия ее откачка будет вашим регулярным занятием. Донный фильтр делается из крупного бутового камня или особо крупной щебенки – тот или другой материал просто укладывается или насыпается на дно сливной ямы слоем около 200мм.

Сливная яма фото

В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением донного фильтра сливной ямы. Брезговать им не стоит, даже при строительстве сливной ямы небольшого размера – как и говорилось выше, он способен увеличить срок службы индивидуальной канализации в два, а то и три раза.

В заключение темы про то, как делается сливная яма, скажу несколько слов о ее близком сородиче – септике. Отличает их друг от друга наличие у второго нескольких камер, в которых происходит отделение твердых и жидких отходов. В конечном результате в камеру, в которой происходит всасывание воды в почву, доходит одна жидкость, в результате чего протоки в почве практически не засоряются. Следовательно, и яма такая служит без откачки очень долгое время – если правильно сделать септик, то пользоваться им можно практически полвека. О том, как сделать септик на даче своими руками. читайте в другой статье нашего сайта.

Оставить комментарий Отменить ответ

Выбираем тип сливной ямы

Можно перечислить основные виды выгребных ям. Их всего три.

Наибольшей популярностью пользуется земляной резервуар, не имеющий дна. Чем хороша такая конструкция? Благодаря земляному дну жидкость собирается в емкости очень медленно, впитываясь в почву. Очищать яму приходится один раз в несколько месяцев.

Имеются и недостатки такой конструкции. Стоки постепенно загрязняют грунтовые воды, поэтому такую яму рекомендуется располагать на расстоянии от дома, превышающем 5 метров. Кроме того, такой вид сточного сооружения постепенно утрачивает свою фильтрующую способность из-за образования на дне ила.

Стенки такой ямы могут быть не просто земляными. Их можно выложить из кирпича, делая между соседними кирпичами щели для просачивания жидкости. Выпускаются и перфорированные бетонные кольца, полностью готовые к установке.

Рекомендуется при обустройстве такой дренажной ямы внести в яму одноразово штамм полезных микроорганизмов. Они будут размножаться на дне ямы, оказывая положительное влияние на процесс разложения отходов.

Также применяются герметичные устройства в виде бетонных резервуаров, металлических и пластиковых емкостей. Хотя металл является не лучшим вариантом, так как подвергается воздействию агрессивных веществ.

При использовании для сбора стоков герметичной емкости многие жильцы сталкиваются с необходимостью очень частой ее очистки. Это вполне естественно, ведь стоки никуда не уходят. Используется такой вариант только в том случае, если хозяева имеют возможность выкачивать резервуар без ущерба для семейного бюджета.

Наиболее эффективным сооружением является септик. Это тоже яма, но имеющая на дне фильтрующий слой. Это может быть битый красный кирпич, щебень, камни. Благодаря такому устройству яма заполняется медленно, а бактерии разлагают стоки на дне септика. Сделать сливную яму в виде септика достаточно сложно, ведь такая конструкция может состоять из нескольких емкостей.

Какие бывают септики?

Простейший септик состоит из одной камеры, в которой и происходит переработка стоков микроорганизмами. Такой вариант вполне пригоден для дома, количество жильцов которого составляет 1-2 человека.

Двухкамерный септик сложнее по конструкции. Стоки вначале попадают в первую емкость, где оседают крупные фракции. Бактерии перерабатывают содержимое ямы с образованием ила.

Первая емкость через сливную трубу соединена со второй емкостью. Таким образом, во вторую емкость попадает уже относительно чистая жидкость, имеющая мелкие фракции. Там же происходит окончательное отстаивание жидкости.

Вторая емкость имеет такое же устройство, что и первая. То есть, бактерии продолжают разлагать сточную воду. Очистка обеих емкостей производится обычно 1-2 раза в год.

Септик, имеющий несколько камер, относится уже к сложным гидротехническим устройствам. Несколько емкостей сообщаются друг с другом, благодаря чему на выходе получается вода, которую можно использовать для технических целей или сбрасывать в водоемы.

Как правильно выкопать сливную яму?

Перед началом работы необходимо определиться с местом, в котором будет находиться яма.

Минимальная глубина выгребной ямы составляет 2 метра, поэтому уровень грунтовых вод должен проходить ниже этого уровня.

Также яма должна быть расположена на достаточном отдалении от источника питьевой воды (30 метров). Чем характерен частный дом — сливная яма должна быть удалена от него как минимум на 5 метров. Нельзя копать яму на склоне участка. Котлован не должен находиться далеко от дороги. Это позволит без проблем выкачать сливную яму по мере ее наполнения.

Расположение септика на участке

Вручную или при помощи экскаватора выкапывается котлован для будущей ямы. Ширина котлована должна превышать расчетную ширину ямы на 40-50 см. Это необходимо для внутренней облицовки ямы. Глубина котлована выбирается с расчетом заливки дна бетонным раствором. Необходимо также прокопать траншеи для сточных труб.

Как выложить сливную яму и чем ее накрыть?

Вначале на дне ямы выполняется дренажная подушка из нескольких слоев щебня и песка. На такой подушке можно расположить железобетонную плиту или сделать бетонную стяжку. Если яма будет фильтрующая, то ее дно засыпается слоем щебня (не менее 20 см), битым кирпичом, камнями, битым шлакоблоком.

Для отделки стен сливной ямы используются следующие стройматериалы:

  • — бетонный раствор. Им заливаются стенки ямы. Предварительно устанавливается опалубка, в которую вставляются металлические прутки. Толщина заливки стен не должна быть меньше 7 см;
  • — красный кирпич. Им выкладывают стены до самого верха;
  • — железобетонные столбики. Выкладываются в один ряд на цементном растворе. Рекомендуется установить ограничители с обеих сторон такой кладки во избежание обрушения столбиков;
  • — железобетонные кольца. Несколько колец устанавливаются при помощи крана на бетонное основание ямы. Стыки между кольцами промазываются цементным раствором;
  • — простейшим вариантом отделки является пластиковая емкость, опущенная в котлован. Необходимо лишь подобрать соответствующий объем емкости или копать яму по размеру уже имеющегося бака.

На этапе отделки стен ямы производится подключение к яме сточных труб. С материалом стены трубы должны быть соединены герметично, но не жестко. Это делается для исключения повреждения труб при осаждении грунта. Лучше всего применить резиновые соединители и переходники, имеющие достаточную плотность. С наружной стороны яма герметизируется жирной глиной или несколькими слоями рубероида.

Накрывать сливную яму герметично нельзя. Она обязательно должна сообщаться с атмосферой. Да и выкачивать ее периодически нужно через какое-то отверстие. Это налагает определенные требования к устройству крыши для ямы.

Самый оптимальный вариант, чем накрыть сливную яму — листы шифера. Для этого поверх ямы укладываются деревянные лаги. Если яму требуется открыть, то шифер просто поднимается и откладывается в сторону. На зиму необходимо дополнительное утепление такой кровли.

Еще один вариант — бетонная плита. В этом случае яма будет выкачиваться через отверстие в плите. В ряде случаев допускается обустройство перекрытия из досок.

Бетонная плита для сливной ямы

Какое бы ни было перекрытие, оно не должно допускать затекания в яму дождевой и талой воды.

Химия для септиков и ям

В продаже сейчас имеется множество различных биоактиваторов для сливных ям. Это порошки, жидкости, таблетки для сливных ям. Они представляют собой колонии микроорганизмов, которые способны разлагать человеческие отходы в очень короткие сроки.

Микроорганизмы питаются отходами органического происхождения, а также потребляют кислород, растворенный в сточных водах. Благодаря таким помощникам удается избавиться от неприятных запахов, разложить на отдельные составляющие содержимое сливной ямы. За короткое время в сливной яме образуется вода, практически не имеющая запаха, а также твердые частицы, осаждаемые на дне.

Следует заметить, что бактерии не вредят здоровью людей и не оказывают никакого влияния на материалы сливной ямы. Со временем микроорганизмы разлагаются, а яма требует внесения дополнительного количества препарата. В результате такого взаимодействия достигается полное преобразование отходов, что позволяет выводить их за пределы сточной ямы. Вред окружающей обстановке такими стоками уже не наносится.

Related posts Чистка сливных ям — варианты и способы
23.09.2013 Сливная яма для бани — способы обустройства
16.09.2013 Устройство сливной ямы и ее конструкция
14.08.2013 Выкачка сливных ям — варианты и особенности
12.08.2013 Сливная яма из покрышек

Устройство выгребной ямы без откачки

Поглощающий накопитель без дна – доступный способ устройства автономной канализации, который владельцы реализуют самостоятельно. Его конструкция выполняется в виде колодца, на дно которого насыпан слой фильтрационных материалов. Бытовые стоки по сливной трубе поступают в ямы, жидкость просачивается через фильтр на дне, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из стоков и обеззараживают их.

Размер ямы выбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость покидает накопитель через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3 человек необходима яма на 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не смогут справиться с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При суточном потреблении более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

  • простая конструкция;
  • доступная стоимость материалов;
  • быстрый монтаж.

Недостатки:

  • неприятный запах;
  • угроза экологии;
  • трудоемкость монтажа своими руками.

Особенности конструкции выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации стоков зависит от пропускной способности грунта. Песчаная или торфяная почва отличается высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны. Загрязненные стоки могут достичь водоносного слоя и отравить его. В таком случае часть дна и стены накопителя бетонируется, чтобы уменьшить площадь, пропускающую стоки.

На глинистом грунте возникает противоположная ситуация – жидкость медленно просачивается в почву и в яме постоянно высокий уровень воды. Проблема решается созданием дополнительного водоотвода. В дно ямы на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных гравием. Их верхний край выступает на 1 метр от дна накопителя, а стенки подвергаются перфорации. Конструкция служит одновременно для фильтрации и отведения стоков.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает постройку рядом второго колодца, соединенного с ямой переливом. При повышении уровня воды, она будет поступать в соседнее сооружение, и площадь водоотведения увеличится вдвое.

Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма обошлась дешево, владельцы участков готовы использовать подручные материалы: кирпичи, шлакоблоки, шины и доски. Если два первых материала достаточно прочные, то остальные годятся для временного сооружения, так как под действием влаги и химических реакций быстро придут в негодность. Качественный и долговечный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если котлован можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказывать подъемный кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий одно должно быть с заводской перфорацией, специально выполненной для фильтрационного колодца. Если приобретены целые кольца, то набить отверстия можно своими руками. Их диаметр составляет 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Дно ямы засыпается слоем песка на 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30. Эти породы станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Места соединения колец замазываются цементным раствором, их наружная часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце вырезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод укладывается в траншею ниже границы промерзания почвы. Конструкция накрывается бетонной плитой перекрытия, изготовленной с люком.

Яма из бетонных колец

Плюсы накопителя:

  • долговечность;
  • быстрый монтаж из готовых деталей;
  • высокая производительность.

Минусы:

  • трудоемкость монтажа;
  • необходимость откачки не исключается полностью.

Выгребная яма из кирпича

Форма отстойника выбирается произвольно, строят квадратные, круглые и прямоугольные накопители. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор. На дне выкопанного котлована устраивается подушка из песка высотой на 20 см. Поверх нее укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отведения воды перед заливанием бетона выполняются скважины глубиной до 1 метра для замуровывания перфорированных труб.

Кладка кирпича ведется двумя способами – с промежутком вполовину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции отведение воды происходит равномерно. Сверху накопитель закрывается бетонной плитой, которую можно изготовить самостоятельно.

Сливная яма из кирпича

Изготовление перекрытия

Плита должна выступать за периметр ямы на 30 см с каждой стороны. Участок для работы обозначают колышками с натянутой веревкой. На яму укладывается лист жести и накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20×20 см. При подготовке армирования вставляется рамка, ограничивающая люк. Устанавливается вентиляционная труба для отвода газов. Для опалубки берутся строганные доски и размещаются по натянутой веревке. Готовая конструкция заливается бетоном, трамбуется и разравнивается. Крышку люка изготавливают одновременно с плитой или покупают металлическую. После схватывания бетона жесть удаляется в месте, оставленном для крышки.

Крышка из бетона

Совет. В течение 4 недель пока бетон застывает, не рекомендуется выполнять нагрузки на перекрытие.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утепляется, чтобы яма не замерзала.

Плюсы:

  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • хороший отток жидкости в грунт.

Минусы:

  • заиливание стенок;
  • разрушение кирпича под воздействием стоков.

Как продлить срок эксплуатации выгребной ямы

Технология вечной выгребной ямы должна включать несколько обязательных условий:

  • использование прочного и долговечного материала, который не поддается коррозии;
  • применение анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
  • устройство ямы из двух частей, после заполнения первого накопителя жидкость по трубе стекает во второй, объем ямы повышается в два раза.

Сооружением, отвечающим всем требованиям, станет двухкамерная выгребная яма из монолитного бетона. Стены сооружения выливаются по опалубке, в перегородке под наклоном устанавливается труба для перелива. Наружная часть стен обрабатывается битумной мастикой для защиты от влаги. В качестве фильтрующего слоя в накопителе без дна используется смесь щебня и гравия. Яма накрывается бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических препаратов уменьшает образование запаха и ускоряет процесс разложения органики. Анаэробные бактерии не переносят низкие температуры, чтобы они не погибли зимой, яму нужно утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу стоков, поэтому следует отказаться от сливания в канализацию химических веществ.

Выгребная яма необходима для загородных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить сооружение с наименьшими финансовыми затратами.

Строительство домов

-40 votes + Голос за! — Голос против!

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор

  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы

  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы

  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

FILED UNDER : Справочник

Страницы