admin / 05.06.2019

Как правильно утеплить стены дома изнутри

Содержание

Особенности утепления стен внутри помещения

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

  • Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
  • Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

  • Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
  • Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
  • Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
  • Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Если все же пришлось заняться внутренней теплоизоляцией, то перед тем, как разбираться в том, как утеплить дом изнутри, нужно понять, можно ли избежать негативных последствий. Сухость стен внутри дома можно обеспечить, если защитить место образования точки росы от воздействия влаги.

Для этого нужно:

  • Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить — внахлест, с герметизацией стыков.
  • Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
  • Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

  • Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
  • Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
  • Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

При утеплении квартиры изнутри очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Они образуются на стыках плит утеплителя и в тех местах, где стена соединяется с перекрытиями и внутренними перегородками. Чтобы улучшить эффективность утепления, нужно укладывать теплоизоляционный материал с заходом на внутренние стены, пол и потолок.

Выбор теплоизоляционного материала и технология монтажа утеплителя

Минеральная вата

Выбирать этот материал не рекомендуется, так как утеплить стену в квартире изнутри достаточно эффективно с его помощью не выйдет. Однако вата наиболее проста в обращении и дешевле других вариантов, поэтому зачастую прибегают к ее использованию.

Вата существует в двух вариантах:

  • рулоны;
  • базальтовые плиты.

Если другого выбора нет, лучше использовать вату в виде плит — этот утеплитель более плотный, имеет лучшее тепловое сопротивление, не оседает со временем. Рулонная разновидность ваты отличается слишком высоким показателем паропроницаемости, хорошо впитывает влагу, так что утепленные ею стены наверняка промокнут. Впрочем, вероятность проникновения влаги под утеплитель есть и при использовании плит с плотностью от 75 кг/м3. Снизить риск появления конденсата можно, применив хороший пароизоляционный материал и правильно установив теплоизоляцию.

Утепление изнутри минеральной ватой осуществляется следующим образом:

  1. На расстоянии от поверхности стены конструируется каркас из деревянных реек или алюминиевого профиля.
  2. Под каркасом укладывают первый слой минеральной ваты. Необходимо приклеить его к стене как можно более плотно.
  3. Второй слой плит базальтовой ваты укладывается между рейками каркаса со смещением стыков относительно первого слоя.
  4. Укладывается слой пароизоляционной мембраны.
  5. На каркасе монтируется гипсокартон.

Схема утепления стен минеральной ватой

Из-за особенностей минеральной ваты пароизоляции нужно уделить особое внимание, когда осуществляется внутреннее утепление стен дома. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, нужна более эффективная паронепроницаемая многослойная мембрана. К деревянному каркасу ее можно прикрепить степлером, обязательно внахлест; к профилю же она приклеивается двухсторонним скотчем.

Нахлест при укладке мембраны должен составлять не менее 100 мм, стыки — приходиться на элементы каркаса и надежно проклеиваться. Пароизоляция должна заходить на соседние со стеной поверхности. Места соприкосновения мембраны с поверхностями следует дополнительно герметизировать. Жидкий герметик наносится на стену, трубу или другую конструкцию, затем к месту примыкания прижимается мембрана; после высыхания герметика мембрана фиксируется скотчем.

Качественный монтаж снизит, но не уберет полностью риск появления конденсата при использовании минеральной ваты. Лучше рассмотреть другие, полимерные, виды утеплителей для стен изнутри.

Пенополистирол и ЭППС

Пенополистирол, или пенопласт, подходит для утепления стены в квартире изнутри гораздо лучше. Этому способствуют такие его характеристики:

  • низкая теплопроводность за счет наличия воздуха в ячейках материала;
  • низкая паропроницаемость и почти отсутствующая гигроскопичность;
  • высокая прочность, в т. ч. на сжатие и разрыв;
  • небольшая масса;
  • простота обработки своими руками — резать материал можно обычным ножом.

Обычный или экструдированный пенополистирол достаточной плотности даже при относительно небольшой толщине обеспечит достаточно эффективную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется выбрать его не только из-за простоты монтажа, но и так как утеплить квартиру изнутри с его помощью можно наиболее результативно: он не пропускает влагу, так что конденсат не появится. Главное — правильно приклеить плиты пенопласта, герметизируя стыки и обеспечивая плотность прилегания к стене.

Применяя пенополистирол для теплоизоляции жилых помещений, важно учитывать и некоторые его минусы. Так, он практически не защищает от шума. Кроме того, при горении он выделяет в воздух токсичные соединения. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости ЭППС, но он компенсируется тем, что не нужно укладывать пароизоляционную мембрану, а переделывать теплоизоляцию из-за разрушения утеплителя точно не придется, как в случае с неправильным монтажом каменной ваты.

Полистирольный утеплитель для стен внутри квартиры должен иметь высокую плотность — 25–30 кг/м3. Определить плотность можно по маркировке, которая имеет вид «ПСБ-С-25», где 25 означает искомый параметр.

Монтаж плит пенополистирола на внутреннюю стену осуществляется следующим образом:

  1. Поверхность стены зачищается, грунтуется и высушивается.
  2. Плиты утеплителя приклеиваются рядами со смещением стыков. Желательно использовать полиуретановый клей, который наносится на всю поверхность плиты пенополистирола.
  3. Дополнительно плиты фиксируются специальными пластиковыми дюбелями.
  4. Стыки герметизируются силиконовым герметиком, большие щели заполняются монтажной пеной.
  5. Поверх утеплителя внахлест укладывается армирующая стеклоткань. Поверх нее можно уложить штукатурку под декоративную отделку. Другой вариант — вместо армирования сразу же приклеить гипсокартон.

Есть и другой способ монтажа. На длинных торцах плит ППС выбираются пазы в форме уголков. Две плиты стыкуются, шов герметизируется. Затем в паз вкладывается деревянная доска. Получившаяся конструкция фиксируется на стене при помощи саморезов. Этот способ удобнее, так как утеплить комнату в таком случае можно быстрее и экономичнее. Кроме того, доски можно использовать как каркас для крепления гипсокартона.

Стоит ли рассматривать другие варианты

Существуют и более современные утеплители для стен изнутри — пенополиуретан, теплоизоляционная штукатурка, вспененный полиэтилен и даже термокраска на основе керамики. Среди них внимания достоин разве что первый материал; другие варианты на самом деле малопригодны для утепления квартиры изнутри. Пенополиуретан представляет собой обычную пену, похожую на монтажную, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специального распылителя.

Материал хорош тем, что надежно сцепляется с любой поверхностью, проникает во все щели, является монолитным и паронепроницаемым. Он быстро застывает и не образует никаких мостиков холода. Однако пенополиуретан довольно дорог, а работать с ним самостоятельно не получится.

Таким образом, если необходимо сделать утепление стен изнутри, лучше всего воспользоваться пенополистиролом. Этот теплоизолятор имеет наиболее подходящие характеристики, а установить его своими руками не сложно. При соблюдении технологии утепления, он будет эффективно защищать дом от холода.

Правильный выбор способа утепления, видов материалов и конструкций, поможет сэкономить значительные денежные средства. А ошибки наоборот, могут нанести ущерб. Сделаем небольшой обзор, какие способы утепления бывают, как лучше всего утеплить дом, какие виды утеплителей применить и технологии подобрать.

Способы утепления — снаружи или изнутри

Основной способ утепления, который применяется почти в 90% случаев — утепление снаружи. При этом способе достигается следующее:

  • любая толщина теплоизоляции;
  • отвод влаги из здания наружу через конструкции без их замокания;
  • отсутствие мостиков холода, сплошная шуба утепления.

При утеплении изнутри происходит следующее:

  • теряется площадь;
  • стена охлаждается и замораживается, ускоренно разрушается;
  • стена и утеплитель конденсируют на себе пар, намокают, разводятся опасные микроорганизмы, утепление исчезает….

Но способ утепления изнутри имеет место в жизни, так как снаружи иногда утеплять невозможно, из-за раритетного фасада, технических условий, или по экономическим причинам…

Чтобы устранить основную опасность — намокание стены, изнутри утепляют только паронепроницаемым экструдированным пенополистиролом, который связывают со всей плоскостью стены с помощью клея без зазоров.

Еще один способ утепления — утеплитель внутри двухслойной стены. Здесь также оптимальны утеплители которые не накапливают воду — полистирол или пенополиуретан, что делает невозможным намокание если не связать утеплитель с несущей стеной или внутри утеплитель-водонакопитель.

Виды утеплителей, особенности

По строению утеплительные материалы разделяют:

  • волоконные — воздух заключен между волокон;
  • ячеистые — воздух в капсулах, закрытых или открытых.

К волоконным относятся всевозможные ваты, популярная минеральная вата в плитах или рулонах в которой волокна созданы из горных пород (камня) целлюлозная вата, которая насыпается (надувается) сплошным слоем, в ней волокна из дерева.

К волоконным также можно отнести простую солому, опавшие листья, водоросли, и известный натуральный утеплитель вермикулит, — продукция обработки природных кристаллов.

Ячеистые утеплители — это всевозможные пластики, шлаки, керамзит. Наиболее известный пенопласт. Его особая версия экструдированный пенополистирол отличается замкнутыми мелкими ячейками, поэтому не может накапливать воду и пропускать пар, что для определенных обстоятельств очень ценное свойство. Кроме того он прочный.

Напыляемые или нагнетаемые пластмассы могут заполнять любые пространства или покрывать любую поверхность. Жидкий пенопласт — особый состав для напыления применяется не часто, а вот напыляемый пенополиуретан уже получил широкое распространение. По своей структуре он ближе к экструдированному пенополистиролу.

Какой утеплитель применить

По этому поводу споры не утихают. За склонение покупателя к «нужному» утеплителя рекламодатели стараются вовсю. Если говорить с технической точки зрения, то основное различие между утеплителями заключается в их паропроницаемости.

Это очень значимая для утепления характеристика, ведь на границе холода всегда конденсируется пар и воды может быть очень много.

Ватные утеплители легко пропускают пар и накапливают воду, поэтому над ними всегда обустраивают вентиляцию. А с другой стороны часто делают и дополнительную пароизоляцию.

Ячеистые гораздо хуже пропускают пар или вообще не пропускают, поэтому не могут применяться поверх «дышащих» строительных материалов. Т.е. область применения всех «пластиков» ограничена по сравнению с ватными.

Экструдированный пенополистирол, как и пеностекло, может применяться в грунте без защиты, им утепляют водопроводы, подвалы, фундаменты.

Что чем утеплять

  • Для утепления тяжелых стен оптимален по своим характеристикам пенопласт.
  • Для железобетонных перекрытий под стяжку обычно лучший экструдированный пенополистирол.
  • Для перекрытий чердачных деревянных по лагам, для кровель в контакте с деревом, применяется «дышащая» минеральная вата толстым слоем.
  • Для деревянных полов, если подполье проветривается и под ними мороз, лучше применить слой минеральной ваты между лагами и контробрешеткой с вентиляцией снизу. Но если под полом сыро, то тогда скорее подойдет экструдированный пенополистирол или пенополиуретан с защитой от грызуна или толстый слой керамзита с вентиляцией сверху.

Как узнать толщину утеплителя

Чтобы узнать толщину утеплителя нужно выполнить простые арифметические действия с величинами из таблиц. Перейти по ссылке — как узнать сколько утеплителя нужно

Технологии для основных способов теплоизоляции

Основные технологии утепления домов и квартир наработаны и применяются широко.

  • Мокрый фасад — наклеивается пенопласт, затем штукатурится. Применяется на тяжелых стенах. Но могут применяться и жесткие минераловатные плиты на стенах из дышащих материалов.
  • Вентилируемый фасад — применяется обрешетка с навесной отделкой. Устанавливается минеральная вата, которая вентилируется по зазору между ней и отделкой. Утеплитель закрывается пародиффузионной мембраной.
  • Утепление скатной кровли. На стропила снизу набивается дополнительная обрешетка так как толстый слой минеральной ваты не помещается между стропил. Утеплитель ограждается пароизоляцией, а поверх него делается вент. зазор с помощью контрреек к которым и крепится покрытие кровли. Аналогично утепляется чердачное перекрытие.

Часто необходимо сделать утепление своими руками. Например можно узнать подробней, как утеплить фасад самостоятельно с применением пенопласта. Удачи в работе!

Внутреннее утепление

Утепление промерзающей стены начинается с обработки антисептическим грунтом. Цель — убить грибок и не дать ему появиться повторно. А вот дальнейшее зависит от выбранного нами теплоизоляционного материала.

Антисептический грунт.

Рассмотрим несколько популярных утеплителей.

Пенофол

Вспененный полиэтилен с нанесенным на него слоем алюминиевой фольги представляет собой одновременно утеплитель и надежную пароизоляцию. Зачастую он применяется в качестве подложки под ламинат или линолеум. Благодаря фольге пенофол уменьшает потери тепла за счет не только конвекции, но и теплового излучения.

Упругая поверхность утеплителя не подходит для крепления отделочных материалов, поэтому его применение автоматически означает необходимость сборки обрешетки.

Какие схемы крепления возможны в этом случае?

  • Пенофол может быть закреплен любым универсальным клеем, жидкими гвоздями или герметиком. Полосы утеплителя крепятся горизонтально, начиная снизу; при небольшой толщине (2-3 миллиметра) желателен перехлест. Пенофол большей толщины клеится встык.
    Клеем достаточно промазать края каждой полосы. После того, как стена оклеена, швы между полосами обязательно проклеиваются алюминиевым скотчем: как мы помним, пароизоляция должна быть герметичной. Затем прямо на утеплитель монтируется обрешетка из бруска или оцинкованного профиля.

Внимание: фольгированные утеплители всегда крепятся отражающей стороной в сторону большей температуры. В нашем случае — фольгой внутрь.

  • Утеплитель может фиксировать и сама обрешетка, если она выполнена из бруска. Отверстия размечаются и сверлятся; в них забиваются пластиковые дюбели; затем полосы пенофола прижимаются брусками к стене.
    Однако способ довольно неудобен; к тому же работать придется как минимум вдвоем.

Пенофол фиксирует обрешетка.

  • Пенофол может крепиться по деревянной обрешетке степлером. Разумеется, при небольшой толщине: монтировать гипсокартон или стеновые панели на пружинящее основание — плохая идея.
  • Наконец, полосы толстого пенофола могут быть вклеены между брусками или профилями обрешетки с нахлестом на них. Швы проклеиваются по всей длине; кроме того, бруски придется проолифить: дерево проницаемо для водяного пара.

Минвата в плитах

С применением этого утеплителя связано несколько нюансов.

  • В качестве утепления для стен стоит предпочесть жесткие плиты базальтовой ваты. Материал менее гигроскопичен по сравнению с другими минераловатными утеплителями; кроме того, плиты намного легче крепить к вертикальной поверхности, чем рулонный теплоизолятор.
  • К защите от водяного пара придется отнестись не просто серьезно — параноидально. Минеральная вата всех видов поглощает влагу, причем в отсыревшем виде служит плацдармом для распространения плесени.
  • Потребуется обрешетка и фальшстена, за которой скроется утеплитель. При толщине от 50 миллиметров он явно не станет надежной основой для чистовой отделки.

Несмотря на связанные с утеплителем минватой неудобства, она остается популярнейшим решением. Причина — ее цена: практически все остальные теплоизолирующие материалы обходятся заметно дороже.

Инструкция по монтажу утеплителя в деревянную обрешетку довольно проста:

  1. На стену набиваются бруски с толщиной, равной толщине плит минеральной ваты. Шаг — на сантиметр меньше ширины плиты.

Обратите внимание: речь идет не о расстоянии между осями брусков, а о промежутке между их краями, куда будет вставлен теплоизолятор.

  1. Плиты вставляются враспорку между брусками.
  2. Обрешетка зашивается пароизоляционным материалом. Способ крепления уже описан: горизонтальные полосы с перехлестом и проклейкой швов. Для фиксации пленки используется степлер.

    Просветов в пароизоляции быть не должно.

    Если планируется крепление облицовки фальшстены на металлический каркас, технология будет несколько иной.

  3. На стене размечаются линии обрешетки, вдоль которых с шагом 0,6 — 0,8 метра крепятся прямые подвесы. Их края загибаются перпендикулярно стене.
  4. Стена утепляется минераловатными плитами. Они крепятся пластиковыми или металлическими тарельчатыми дюбелями из расчета пять штук на плиту: четыре дюбеля в углах и один по центру. Подвесы проходят через утеплитель насквозь; разрезы легко сделать острым ножом.
  5. Затем по подвесам крепятся профили обрешетки.
  6. По профилям выполняется пароизоляция. Способ крепления — двухсторонний скотч; проклейка швов обязательна и здесь. Окончательно зафиксирует пароизоляционную пленку чистовое покрытие — гипсокартон, стеновые панели или вагонка.

Пенополистирол

В этом случае монтаж утеплителя стен может быть выполнен так же, как и плит минваты.

Как принято, есть несколько нюансов.

Пенополистирол может быть различной толщины

  • Расстояние между краями брусков должно быть точно равным ширине плиты пенопласта, в крайнем случае — быть меньше на 1-2 миллиметра. При попытке вставить пенопласт небольшой толщины враспорку плита выгибается дугой или просто ломается.
  • Если стены дома выполнены из дерева, кирпича или пенобетона, можно обойтись без пароизоляции: проницаемость пенопласта для водяного пара меньше, чем у этих материалов.
    В этом случае все швы тщательно запениваются. В панельном доме пароизоляция нужна: железобетон пропускает еще меньше водяного пара, чем пенополистирол.

Все просветы тщательно запениваются.

Пенопласт, однако, может крепиться к стене из кирпича или пенобетона и другим способом.

Он применяется, если на стену не планируется монтаж навесных полок и шкафов.

  • Стена зачищается до штукатурки и грунтуется проникающим грунтом.
  • Плиты пенопласта крепятся на обычный плиточный клей на цементной основе: он проникает в поры поверхности материала. Полностью покрывать им поверхность не нужно, достаточно крепления каждой плиты в пяти точках. Вертикальные швы от ряда к ряду выполняются со смещением.
  • Плиты дополнительно фиксируются уже знакомыми нам тарельчатыми дюбелями.
  • Поверхность шпаклюется тем же плиточным клеем с армированием стеклосеткой. Полосы сетки укладываются с перехлестом и топятся в клее шпателем. Размер ячейки — около 5 миллиметров.
  • Чистовая отделка — полностью на ваш выбор. Часто используется структурная штукатурка; однако ничто не мешает прошпаклевать стену гипсом и покрасить. Обои тоже прекрасно держатся на полученной нами поверхности.

Важно: в этом случае целесообразно использовать пенопласт высокой плотности — С-25 и выше. Причина очевидна: на утепленной им стене труднее оставить вмятину.

Наружное утепление

Как уже говорилось, утепление лоджии или стен дома правильнее выполнять снаружи. Вы не только избавитесь от проблем с конденсацией водяного пара, но и сэкономите себе жизненное пространство: 5-10 сантиметров утеплителя внутри заметно уменьшают полезную площадь небольшой квартиры или коттеджа.

В северных регионах для эффективного утепления рекомендуют слой минваты не меньше 15 сантиметров. При утеплении изнутри жилая площадь заметно уменьшится.

Как правильно выполнить эту работу своими руками?

Пенопластовая или минераловатная шуба

Несмотря на разницу в плотности и структуре материалов, наружное утепление с их помощью может быть выполнено одинаково и даже с применением одних и тех же клеев и грунтов. В сущности, процесс монтажа утеплителя почти идентичен тому, который мы только что рассматривали для внутреннего утепления: стена обшивается теплоизолирующим плитами, шпаклюется и армируется, после чего наносится финальное покрытие.

Порядок действий таков:

  • Наружная поверхность стены очищается от пыли, мха и отслоившейся штукатурки.
  • Выбоины глубиной больше сантиметра штукатурятся любым раствором. Выступы сбиваются.
  • Стена грунтуется проникающим грунтом. На неровных поверхностях лучше применять кисть или краскопульт, на гладкой стене работу удобнее выполнить валиком.
  • По нижнему краю будущего утепления на стену крепится стартовый профиль. Он станет опорой для первого ряда утеплителя, а заодно защитит его нижний край от случайных повреждений.
  • Плиты утеплителя и здесь крепятся так же, как при внутреннем утеплении — на плиточный клей с дополнительной фиксацией дюбелями-зонтиками. Для пенопласта используются пластиковые зонтики; более тяжелые минераловатные плиты лучше крепить грибками со стальным сердечником. Количество дюбелей и в этом случае равно пяти на каждую плиту.

На фото — наружное утепление пенопластом.

  • Шпаклевка и армирование нам уже знакомы. Все так же, как при утеплении стены изнутри.
  • Затем снова настает очередь проникающего грунта. Он нужен, чтобы укрепить поверхность, которой предстоит выдерживать перепады температуры и контакт с осадками, и улучшить адгезию финального покрытия.
  • Финальная отделка и здесь на ваш выбор: стену можно просто покрасить фасадной краской, а можно предварительно покрыть структурной штукатуркой.

Вентфасад

Вентилируемый фасад создает еще меньше препятствий для фильтрации влаги через стены. В качестве утеплителя используется паропроницаемая минеральная вата; от продувания ее защищает пленка ветробарьера, а от механических повреждений — выполненная по жесткому каркасу декоративная облицовка.

Что со способом крепления минераловатных плит?

Он покажется нам знакомым.

  • Первыми, как и в случае монтажа фальшстены на металлический профиль, крепятся к стене кронштейны.
  • В плитах минеральной ваты прорезаются отверстия, после чего они устанавливаются вплотную к стене. Кронштейны проходят насквозь.
  • Утеплитель крепится уже знакомыми нам грибками — тоже по пять штук на плиту.
  • Затем минвата защищается ветробарьером — пленкой, проницаемой для водяного пара, но предотвращающей продувание утеплителя. Горизонтальные полосы крепятся с перехлестом, начиная снизу, с проклейкой швов строительным скотчем. Для фиксации опять-таки используются дюбеля — зонтики.

Потом на утепленную стену монтируются профили каркаса и собственно облицовка.

Структура вентфасада.

Полифасад

Еще одно любопытное решение с собственной схемой крепления — фасадная система «Полифасад» и ее аналоги. Ее элемент представляет собой плиту из фибробетона толщиной 1-2 сантиметра с наклеенным утеплителем — минеральной ватой или пенопластом.

Как крепятся эти панели?

  • Первым и в этом случае монтируется стартовый профиль. Разумеется, строго по уровню.
  • От него на стену крепится первый ряд плит. Способ крепления на этой стадии — клеевые маяки, нашлепки из плиточного клея по углам. Они располагаются прямо под будущими анкерами и позволяют сориентировать все плиты в одной плоскости.

Важно: между панелями оставляются швы в 2-3 миллиметра. Для контроля можно использовать крестики, предназначенные для укладки плитки.

  • Следующие ряды крепятся аналогично, со смещением вертикальных швов от ряда к ряду. Для того, чтобы между рядами остались деформационные швы, используются прокладки, которые убираются уже после установки анкеров.

Прокладки обеспечивают зазор между рядами панелей.

  • После застывания клея плиты фиксируются анкерами. Отверстия под них сверлятся прямо через облицовку.

  • Последний этап — шпаклевка швов. Используются эластичные герметики на основе акрила или силикона.

Виды теплоизоляции, их достоинства и недостатки

Среди множества утеплителей преобладают те, которые максимально подходят по своим физическим характеристикам и теплоизолирующим свойствам.

Чем лучше произвести наружное утепление? Основными видами утеплителя для стен, предназначенными для внешней теплоизоляции, являются:

  • пенополистирол (хороший теплоизолятор, устойчив к деформации, водонепроницаем, но плохая паронепроницаемость, риск повреждения грызунами, токсичен при горении);
  • пеноплекс (низкая водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, но является паронепроницаемым, подвержен воздействию грызунов);
  • пенополиуретан (прочный, низкая теплопроводность, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие швов при нанесении, однако, может создавать давление в трещинах здания, подвержен влиянию ультрафиолета, низкая пожаробезопасность при нанесении);
  • минеральная вата (отличный теплоизолятор, звукоизолятор, негорюч, прочен, но при монтаже выделяет вредные формальдегиды);
  • жидкая теплоизоляция (гидроизоляция, звукоизоляция, экологичность, долговечность, отсутствие швов, не подвержен влиянию плесени, грызунов, однако, дает усадку при нанесении, что может провоцировать отслаивание, рекомендуется при комбинированном утеплении);
  • стекловата (теплоизоляция, звукоизоляция, не подвержен влиянию плесени, грызунов пожаробезопасность, влагостойкость, нетоксичность, но в связи с ломкостью волокон требует дополнительной защиты);
  • фибролит (теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, огнеупорность, долговечность, но при всех положительных свойствах недолговечен, не рекомендуется для помещений с высокой влажностью: бань, саун);
  • пробковый материал (легкий, прочный, негорюч, экологичен, теплоизолятор, звукоизолятор, однако довольно дорогой). Кроме того, существуют и другие материалы, но они менее популярны.

Выбор утеплителя

Различия утепления газобетонного, деревянного, кирпичного дома

От того, из какого материала выполнены стены дома, зависит способ утепления. Если сравнивать дома из дерева, кирпича и газобетона, то можно выделить следующие моменты, заслуживающие внимания:

  • в отличие от кирпичных стен и домов из газобетона, обязательным условием монтажа утеплителя деревянного дома является установка обрешетки для обеспечения вентиляции. Установка обрешетки блочных стен выполняется только под сайдинг или другую навесную облицовку;
  • наиболее подходящими утеплителями для газобетонных и кирпичных стен являются материалы с высоким показателем влагостойкости (пеноплекс, пенополистирол), тогда как для деревянных домов идеальным утеплителем является дышащие плиты минеральной ваты;
  • теплопроводность кирпичной стены выше, чем у газобетонной, поэтому стену надо либо утеплять более толстым слоем утеплителя, либо увеличивать толщину кладки кирпича;
  • при внешнем утеплении деревянного дома следует тщательно подготавливать поверхность, обрабатывая ее антисептиками;
  • чаще всего для крепления слоев пирога деревянной стены требуется монтаж обшивки из ДСП или OSB.

Кроме того, следует иметь в виду все показатели материалов, из которых возведены стены, такие как влагостойкость, теплопроводность и теплосопротивляемость.

Устройство стенового пирога

Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.

ВАЖНО! Каждый слой пирога стены имеет свои особенности укладки. Если последовательность слоев будет нарушена, то возникает риск разрушения всей конструкции.

Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:

  • внутренняя отделка;
  • внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
  • пароизоляция (необходима в каркасных домах);
  • стена несущая;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
  • обрешетка;
  • вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
  • финишная отделка.

Деревянный стеновой пирог

Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.

Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:

  • внутренняя отделка;
  • кирпичная стена;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор (если используется минвата);
  • несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
  • финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).

«Мокрый» стеновой пирог

Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.

Установка обрешетки

Обрешетка при наружном утеплении необходима при креплении сайдинга в качестве внешней отделки стены. При вертикальном сайдинге обрешетку крепят горизонтально, и наоборот: при горизонтальном — вертикально.

Обрешетку можно выполнять из деревянных брусьев или их металлического профиля.

Обрешетка из брусьев

Прежде чем приступить к обрешетке, необходимо подготовить брусья: обработать противогрибковым средством.

Далее по шагам выполняются работы:

  • отпилить брус необходимых размеров;
  • закрепить кронштейны по всему периметру саморезами по предварительной разметке;
  • закрепить брус в качестве направляющих по правой и левой стороне стены;
  • если не будет теплоизоляции, то крепить брус на стену надо путем высверливания отверстий для дюбелей и закрепления его саморезами.

Выполнить обрешетку по всей стене, если необходимо выровнять поверхность, использовать специальные монтажные клинья.

Обрешетка из брусьев

Обрешетка из профиля

Крепить металлопрофиль следует с помощью подвесов и кронштейнов.

Установка металлической обрешетки:

  • закрепить профиль с правой части стены и с левой так, чтобы от угла до направляющей было не менее 100 мм;
  • по разметке высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить кронштейны по всей стене;
  • если устанавливается теплоизоляция, то плиты утеплителя накалываются на кронштейны;
  • уложить пароизоляцию аналогично утеплителю;
  • установить металлопрофиль по краям стены;
  • нитью установить высоту профиля и закрепить профиль по всей стене;
  • между элементами закрепить из остатков профиля ребра жесткости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Металлопрофиль под сайдинг лучше выбирать с загнутыми краями.

Лучше всего использовать алюминиевый профиль хорошего качества.

Обрешетка из профиля

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

  • путем нанесения на стены специального раствора;
  • с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

Гидроизоляция минеральной ваты

При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

  • укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
  • обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
  • пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

ВАЖНО! Если пароизоляцию устанавливают на круглом брусе, то нет необходимости устанавливать вентиляционный зазор. В случае с квадратными досками — такая необходимость обязательна.

Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

Внешнее утепление стен минватой под сайдинг

Для эффективного утепления стен минватой следует подготовить поверхность для последующих монтажных работ: очистить от мусора, заделать щели, снять водостоки и другие элементы декора, нанести разметку, прикрепить подвесы.

Далее монтировать элементы по порядку:

  • укладка плит минваты снизу вверх между направляющими стойками впритык, насаживая материал на подвесы и прикрепляя дюбель-гвоздями;
  • щели заделать кусками утеплителя;
  • застелить пароизоляционную мембрану аналогично утеплителю;
  • крепить стойки на подвесы;
  • далее приступают к облицовке.

Металлическая обрешетка

Такой способ подходит для металлопрофиля.

Если же используется деревянный брус, то утепление минватой несколько отличается:

  • на подготовленную стену прикрепить брусья уголками на расстоянии ширины плиты минваты;
  • утеплитель укладывается между стойками впритык, закрепляются парой дюбелей, щели заделываются монтажной пеной;
  • если нужен второй слой утеплителя, то к стойкам крепят контррейки и между ними укладывают плиты минваты;
  • скобами к каркасу крепят диффузионную мембрану;
  • устанавливают контробрешетку, которая служит основой для крепления сайдинговых панелей и создает воздушную прослойку в стеновом пироге.

Стеновой пирог под сайдинг

Крепление минваты к стене дюбелями

Технология внешнего утепления при помощи пенопласта

Для утепления стен частного дома снаружи можно использовать пенопласт. Порядок работ по утеплению пенопластом предусматривает последовательность выполняемых работ:

  • подготовка стен (очистка от мусора, заделка щелей, грунтовка);
  • нанесение необходимой разметки;
  • внизу стены прикрепить профиль, который послужит основой для ровной укладки первого ряда плит;
  • прикрепить пенопласт путем нанесения клеевого раствора, начиная с нижнего угла. Второй ряд листов крепится в перекрестном порядке;
  • после окончательного высыхания клея закрепить пенопласт зонтиками;
  • стыки заклеивают монтажной пеной, если большие — кусками пенопласта. После застывания лишнюю пену срезают;
  • для отделки откосов и углов следует использовать специальные уголки, которые приклеивают на ленту армирующей сетки.

Укладка листов в шахматном порядке

Крепление листов

Схема утепления в разрезе

Далее по стене на слой клея крепится армирующая сетка, выравнивается шпателем. После высыхания клея поверхность грунтуется и покрывается отделочной штукатуркой или другими декоративными материалами.

ОСТОРОЖНО! Деревянные дома лучше не утеплять пенопластом, так как при дышащем дереве лучше использовать пористый утеплитель, способный пропускать пары влаги и воздуха.

В таком случае идеально подойдет минеральная вата.

Основные ошибки утепления

Наружное утепление стен загородного дома необходимо производить в соответствии с требованиями и правилами монтажа материалов. Ошибки, которые чаще всего возникают при утеплении, способствуют неправильной циркуляции потоков воздуха и образованию влаги внутри пирога, что приводит к ослаблению теплоизоляционных качеств:

  • неправильный расчет теплосопротивления;
  • при отсутствии цокольной рейки внизу стены утеплитель может соприкасаться с грунтом;
  • пенополистирол при монтаже не следует долго оставлять на солнце;
  • щели между плитам утеплителя приводят к появлению мостиков холода;
  • на углах здания и вокруг дверей и окон следует устанавливать распорные дюбеля для надежного крепления материала.

Кроме того, не стоит экономить на материалах, так как помимо правильного их монтажа, низкое качество материала не должно стать причиной некачественного утепления.

Таким образом, при утеплении стен сохраняется жилая площадь, требуется тщательная проработка деталей по расчету количества материалов и определения порядка монтажных работ.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*