admin / 02.06.2019

Изделия из профиля

Содержание

Материалы для монтажа каркаса из профиля

Чтобы изготовить прочную и долговечную конструкцию, предварительно изучают предлагаемые современным рынком элементы сборки металлического каркаса. Они состоят из различных видов профилей и крепежных изделий.

Таблица элементов, необходимых для сборки и монтажа каркаса металлического типа:

Наименование Определение
Профиль UD направляющий служит для определения плоскости конструкции
Профиль CD несущий, держит вес изготовленной конструкции к нему прикрепляются гипсокартонные листы
Соединитель-CD прямой используется для увеличения длины изделия
Соединитель-CD крестообразный («краб») необходим для увеличения прочности изделия
Соединитель-CD двухуровневый Соединяет верхний и нижний несущие уровни
Кронштейн п-образный крепит CD- профиль к стене
Тексы диаметр 3,5мм и длина 9,5мм саморез по металлу (соединяет профиля друг с другом)
Саморез по металлу длина 25 мм и диаметр 3,5мм с их помощью крепится гипсокартон
Дюбели диаметр 6 мм соединяют каркас со стеной

Примечания:

Несущий и направляющий профили изготавливаются из оцинкованной стали и имеют следующие размеры: толщина 0,4 мм, длина 3 м или 4 м, ширина варьируется в диапазоне от 50 мм до 100 мм. Такие параметры профиля обусловлены квадратурой современных помещений. Сейчас редко встречаются потолки высотой больше 3 или 4 метров, длина прямых элементов для каркаса стены нечасто превышает четыре метра.

Крепежные материалы для сборки каркаса

Как сделать каркас из профиля

  1. Перед тем, как отправляться в магазин за строительными изделиями, замеряют поверхности, на которые будут монтироваться конструкции. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество нужных материалов.
  2. Перед началом монтажа каркаса из профиля рекомендуется выполнить весь комплекс электромонтажных работ.
  3. Металлическая конструкция располагается на некотором расстоянии от базовой плоскости для того, чтобы использовать получившийся зазор для утепления стены и повышения звукоизоляции помещения. Расстояние от стены до профиля применяется для размещения вспомогательных коммуникаций. Рекомендуется оставлять зазор в размере 100 миллиметров.
  4. Расстояние от одного ud-профиля до другого составляет не более 1 метра, распространенный шаг крепления составляет 0,6 метра. Каждая деталь металлического каркаса закрепляется, по крайней мере, в трех точках.
  5. Расстояние между cd-профилями рекомендуется соблюдать не более 0,6 метра, в идеале 0,4 м.
  6. Места соединений профилей требуют дополнительной обработки герметиком для того, чтобы избежать неприятного скрипа, который неизбежно возникает при малейшей деформации стены вследствие усадки здания.
  7. Вертикальный профиль крепится в следующем порядке: в первую очередь, он прикрепляется к полу, затем на стены и потом монтируется на потолок. На стены эти металлические изделия фиксируются при помощи п-образных кронштейнов.

Каркас из профиля закреплен на стене

Каркас из профиля для гипсокартонного потолка

При изготовлении каркасного изделия не забывают пользоваться уровнем.

Для выравнивания несущего профиля используется натянутая нить, а для направляющего — гидравлический уровень.

Помимо приведенного выше списка используемых при монтаже материалов, для потолочной конструкции понадобится быстроподвес. Этот элемент представляет собой изделие из двух составляющих — петли со спицей и пружины, которая комплектуется специальным зажимом и легко скользит по спице. С помощью быстроподвеса выравнивается каркас по горизонтальному уровню.

  1. Перед тем, как начать монтаж потолочной конструкции, определяются, какое освещение будет в помещении. Если предусматривается использование точечных светильников, то необходимо знать их высоту, так как от этого параметра напрямую зависит, на какое расстояние от базовой плоскости будет опускаться новый потолок.
  2. Монтируемый на потолок каркас — это сетка из несущих и направляющих элементов, в которой перемычки устанавливаются с шагом крепления 2,5 метра, а профильные изделия на расстоянии 0,4 метра. Для перемычек используются «крабы». При этом cd-профиль крепится к стене с помощью ud-профиля, а на потолок монтируется с использованием быстроподвесов.

Каркас из профиля для крыши дома

Если каркасы из оцинкованной стали уже повсеместно используются при ремонтных работах в квартирах, то применение этого материала при возведении крыши еще не получило столь широкого применения.

Для выполнения поставленной задачи потребуются следующие материалы: профили толщиной от 0,7 миллиметров до 2,0 миллиметров с различными сечениями (П, С,Ω и Z), кровельные саморезы или клепки из оцинкованной стали, уровень, рулетка, отвес.

Этапы:

  1. Для качественного изготовления каркаса крыши из профиля на начальной стадии чертится вручную или с помощью специальной компьютерной программы чертеж будущей крыши.
  2. Выбираются нужные виды профиля. Для стропил используются элементы с П-образным сечением, для изготовления фермы применяются «П», «С» либо «Z», а для обрешетки соответственно «Ω».
  3. Начинается монтаж с того, что выставляются фермы и стропила. Они крепятся к стене с помощью анкерных болтов. Затем их временно закрепляют по вертикальной направляющей.
  4. По горизонтальной направляющей устанавливается профильный элемент для обрешетки изготавливаемой крыши.
  5. Далее на обрешетку крыши крепится кровельный материал.

Детальнее ознакомиться с процессом монтажа каркаса можно из видео:

Каркас на стены из оцинкованного профиля: пошаговая сборка

Изготовление и монтаж каркаса стены — этапы:

  1. Разметка будущей стены.
  2. К стене, потолочной плоскости и полу монтируются um-профили.
  3. Между ними в вертикальной плоскости размещаются cw-элементы, которые выставляют на расстоянии 0,4м.
  4. Если в перегородке планируется установка двери, то в элементы, образующие периметр будущей стены устанавливают брус, выполненный из дерева.

Если все делать правильно, то можно убедиться, что использование профиля ускоряет проведение монтажных работ и неважно, что облицовывать — потолок или стены.

Практически любая гипсокартонная конструкция не сможет обойтись без соответствующей каркасной основы. Есть, конечно, варианты, когда листы или их фрагменты крепят просто на клей, но при этом стена должна быть специально подготовлена, и к тому же, более сложные системы без нее просто не будут достаточно прочны. Поэтому гипсокартон без каркаса монтируют только в крайнем случае, и то — небольшими участками. Основа же придает прочности, закрепляет листы в нужных местах, фиксируя их, не дает поверхностям расшатываться.

Существует несколько способов сооружения данной основы: могут быть использованы деревянные брусья и рейки, а можно сделать каркас из металлический оцинкованный профиля.

Каркас под профиль: особенности конструкции

Всякая сборка каркаса из профиля для гипсокартона начинается с выбора материала для его основы. В принципе, существуют два варианта: металл и дерево (пластик, в виду его низкой популярности у населения, рассматривать не будем, по крайней мере — в этой статье).

Деревянные рейки и брусья, безусловно, — самый малобюджетный и доступный вариант. И ранее считалось, что для частных ремонтов лучшего материала для установки каркаса под гипсокартон не найти. Но при тщательном изучении брусья имеют некоторые нюансы, специфику эксплуатации, которую в определенных ситуациях довольно сложно обойти.

  • Во-первых, брус и рейка должны быть сухими, свежий пиломатериал для этих целей не подходит.
  • Во-вторых, дерево требует дополнительной обработки антипиренами и гидрозащитными средствами и составами от паразитов. А этот процесс в свою очередь ведет за собой дополнительные расходы времени и средств, выделенных на ремонт.
  • В-третьих, подобный каркас для стен или конструкций из ГКЛ не может быть использован снаружи или в помещениях с повышенной влажностью и сильными перепадами температур (в силу того, что дерево является «живым» материалом, сильно реагирующим на влажность и прочие условия окружающей среды).

Все эти досадные минусы отсутствуют при монтаже металлопрофиля. Именно поэтому многие мастера-отделочники и выбирают каркасный профиль из металла.

Алгоритм сборки каркасного профиля

  1. Первым шагом будет правильный выбор материала, и для каркаса, и для обшивки. Так, к примеру, в ванной комнате целесообразней использовать металлопрофиль (так как влажность там очень высокая) и определенный вид ГКЛ — влагостойкий.В жилой комнате для выравнивания стенок можно использовать стандартные гипсокартонные листы и деревянные рейки для сооружения обрешетки. Когда материалы подобраны и закуплены, можно приступать непосредственно к сборке каркаса под гипсокартон.
  2. Если вы запланировали отделать и стены, и потолок, то работы следует начинать выполнять с потолка. Кстати, проверьте заранее все коммуникации, которые проведены под будущей конструкцией. Обязательно нужно оставить возможность доступа к ключевым узлам, чтобы не пришлось разбирать в случае чего полстены или потолка. А запас длины кабелей должен быть не менее 10-15 см, к примеру, от монтируемого потолка или стен.
  3. Далее сделаем разметку поверхностей под профили. Она должна быть произведена при помощи уровня и отвеса. Размечать можно обыкновенным канцелярским маркером, все равно эти следы будут закрываться потом листами. Начинать стоит с наиболее заниженного угла потолка. Если обшиваются только стены, то разметку следует начинать с окон.

Монтаж каркаса из оцинкованного профиля: основной этап

Следующий этап: как крепить каркас из металлопрофиля для гипсокартона? Многое в решении этой проблемы зависит от того материала, из которого выполнена обшиваемая поверхность. Так на деревянных стенах (или из сэндвича, или из СИП панелей) можно закреплять оцинкованными саморезами соответствующей длины. А вот на бетоне или плитах, в кирпичных стенах придется сверлить отверстия под специальные строительные дюбеля. Так что смотреть надо по обстановке и выбирать наиболее подходящий к данному случаю крепеж.

  1. Следует помнить для того, чтобы сделать каркас, сами профили при необходимости нужно отрезать ножницами по металлу: так наименее будет повреждаться оцинковка, которая препятствует ржавлению профиля.
  2. При монтаже стеновых каркасов желательно выполнять работы по-порядку: сначала полностью обшить одну стенку, а затем уже переходить к другой.
  3. После разметки стены метки, оставленные маркером, соединяются от пола к потолку, и согласно получившимся линиям могут быть прикреплены направляющие профиля. Шаг — 60 сантиметров. Это связано с тем, что ширина ГКЛ обычно составляет 120 см, и каждый лист при обшивке должен быть закреплен в трех точках, как минимум. Один из профилей обязательно должен быть установлен в углу комнаты.
  4. Стоечные профили вставляют в направляющие и крепят между собой. Не забываем проверять качество работы уровнем, чтобы конструкция не взяла перекос. Окончательно фиксируем саморезами, и каркас из профиля уже практически готов к выполнению дальнейших работ.

Кстати, наиболее прочным считается «клетчатый» каркас, который использует еще и поперечины, что закрепляются при помощи специальных крабов.

Как видим, в вопросе, как правильно собрать каркас для ГКЛ, особых сложностей нет. Нужно четко следовать рекомендациям, и все обязательно получится!

Материалы для каркаса из профиля

Брус выбирается для работы, когда избыток древесины хорошего качества. Хоть и считается, что каркас из него дешевле, на деле это не совсем так — древесина дорожает с каждым годом.

Брус в качестве материала для каркаса под гипсокартон используют в помещениях с умеренной влажностью и нормальным температурным режимом. Его хорошо просушивают, а монтаж начинают после обработки антисептиком. В этом плане профиль выгоднее: он не гниет, его не побьет шашелем, ему не страшны перепады температур, он не размокнет, не потрескается и не рассохнется.

Лист гипсокартона на каркасе из бруса держится крепче, поскольку шурупы цепляются за дерево всей резьбой и плотнее сидят. Профильный вариант немного проигрывает в этом плане, но вопрос решается более частой установкой саморезов.

Каркас из бруса экологически чистый, зато из металлического профиля долговечен, его легче монтировать, а материал для него покупается в любом магазине. При этом, элементы каркасных конструкций предлагаются в ассортименте. Не приходится выдумывать свое — все стандартно.

Монтаж каркаса из дерева под гипсокартон: альтернатива профилю

Поперечное сечение бруса должно быть не менее, чем 40 на 70 мм — для вертикальных и опорных реек и 30 на 50 мм — для горизонтальных. Влажность дерева не превышает 15%. Предпочтителен выбор материала хвойных пород дерева.

Работу начинают с наброска схемы с указанием расположения дверных и оконных проемов. Затем подсчитывают необходимое количество листов гипсокартона, после чего приступают к монтажу опорных брусьев обрешетки к полу и потолку.

Начинают монтаж с пола с помощью дюбелей или гвоздей, если дом деревянный. Следующий этап — установка вертикальных распорок, между которыми затем монтируются горизонтальные. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 60 см.

Сверху вертикальных стоек прибиваются горизонтальные, потом опять вертикальные и так далее. Горизонтальные тоже ставят с шагом 60 см. Каждый ряд обрешетки проверяют на вертикаль и плоскость уровнем. Выравнивают положение нижнего бруса на полу подкладыванием кусков дерева. Также регулируется правильное положение плоскости стены.

Проще сразу собрать каркас прямо на полу комнаты, если ее размер позволяет. В этом случае его ширина должна быть на 1 см меньше реальной ширины стены.

Элементы металлического каркаса

Основой являются профили — направляющие (UD) и несущие (CD). Первые нужны для создания контура каркаса под гипсокартон. Они играют роль «фундамента», в который вставляется и крепится профиль несущий, куда уже ложится ГКЛ.

Направляющий профиль стандартно с шириной 2,5 см и длиной 3 метра. Важно обращать внимание на его толщину — от нее зависит крепость каркаса. Более толстый подходит для стен, а тонкий — для потолка. Несущий профиль имеет широкую полку (6 см), глубину 2,5 см и длину 3 или 4 метра. Выпускается из листового металла разной толщины, которая также влияет на прочность сооружаемых конструкций.

Стоечный профиль используется только для каркаса стен. Потолочные, угловые и арочные профили применяются при сооружении соответствующих гипсокартонных конструкций. Арочный с вырезами, чтобы его легко гнуть. Ширина этих профилей варьируется от 5 до 15 см.

Основные виды саморезов, используемых при сборке каркасных конструкций, это крепежи длиной 9,5 мм («блошки» — с острыми кончиками), 25 и 35 мм. Рекомендуется брать стальные оцинкованные, то есть белого цвета.

Подвесы используются прямые — П-образные. Их тоже выбирают с оцинковкой. Еще есть так называемый быстроподвес. Устройство этого элемента позволяет регулировать высоту плоскости потолка. Используется исключительно, когда выполняется монтаж потолочных каркасов.

Соединительный элемент — «краб» или крестообразный соединитель. Его применяют для связки поперечно расположенных профилей (крест-накрест). Прямой соединитель используется для удлинения рейки.

Монтаж каркаса из металлопрофиля под ГКЛ

Начинают с разметки. Сначала определяют и наносят линии положения несущего профиля на полу и потолке. Для этого лучше использовать лазерный уровень. Линии отстоят от несущих поверхностей примерно на 10 см. Величина зависит от толщины профиля, листа гипсокартона, коммуникаций, теплоизоляции и кривизны стен.

Теперь устанавливают направляющие профили. Крепят их дюбелями с шагом не более метра. Далее наносят на стену разметку положения несущих профилей. Они располагаются через каждые 60 см.

Если нужна повышенная жесткость, то шаг установки уменьшать до 40 см.

После этого устанавливают подвесы. Начинают от пола на высоте 15 см и далее вверх с шагом не более 1 м. Мастера советуют ставить через каждые 60 см. На стандартную стену высотой 2,5 м придется три-четыре подвеса. Крепят их тоже дюбелями, предпочтительно с размером 6х60 мм. Далее вставляют вертикальные стойки в направляющие и крепят их маленькими саморезами (9,5 мм).

На видео можно ознакомиться с вариантом сборки каркаса под ГКЛ:

Следующий шаг — натяжка нити, которая покажет, насколько каждый стоечный профиль выдвинут или утоплен в плоскость. Нити натягиваются между крайними стойкам на уровне подвесов. Необходимо отрегулировать положение вертикальных профилей относительно нити и прикрутить их к подвесам. После этого плоскость проверяют двухметровым правилом.

Монтаж завершается установкой горизонтальных перемычек. Делать их допускается из стоечного профиля. Начинают установку снизу. Первая должна быть в 25 см от пола, последующие — через каждые 40-60 см. В процессе монтажа ушки соединительных «крабов» сразу загибают и прикручивают к профилю.

Каркас готов. Теперь начинают монтаж плит, затем выполняют их подготовку под финишную отделку и облицовку. Процесс несложный, но требует внимательности к мелочам и дотошности. Только тогда идеи дизайна не пропадут даром. Какой бы вариант вы ни выбрали: деревянный каркас под гипсокартон или металлический, главное, выполнять установку аккуратно и не спеша, чтобы выставить его ровно.

Как выбрать материал для каркаса

Для возведения перегородки своими руками используют брусья хвойных деревьев с различными размерами сечений, выбор которых зависит от способа обшивки и высоты возводимой перегородки.

Основные требования, при соблюдении которых конструкция прослужит дольше:

  • Уровень влажности в помещении — меньше или равняется 18%;
  • Для перегородок, высота которых не превышает 3 метра, стояк — сечение 6х5 см, обрешетка — 6х4 см;
  • Для перегородок свыше 3 м — обрешетка и стояк с одинаковым сечением, которое равняется 6х5 см.
  • Выбор гипрока зависит от высоты перегородки. Соотношение высоты и толщины листа прямо пропорционально, чем выше конструкция, тем толще гипрок;
  • В независимости от выбранных высоты, сечения и толщины шаг составляет 60 см;
  • Обработка, снижающая индекс воспламенения материала, выполняется согласно требованиям первой группы пожаробезопасности;
  • Крепления выполняют с помощью гвоздей, саморезов, шипов. Используя последний вид крепежа, соединение становится прочнее и прослужит дольше;
  • Для звукоизоляции используют минеральную вату толщиной не менее 5 см и не более 6 см;
  • Толщина новой перегородки с наивысшим значением 132 мм и наименьшим — 85 мм;
  • Расчет индекса изоляции происходит, основываясь на выбранную толщину перегородки. Он варьируется между 41 — 51.

Отделка гипсокартоном своими руками: что надо знать, кроме правил установки каркаса

Прежде чем начать монтаж, древесина пару дней лежит в тех условиях, в которых будет возводиться каркас. За это время она пройдет акклиматизацию.

Химическая обработка не менее важный этап, чем противопожарная. Она направлена на продуктивную борьбу с разнообразными факторами биологического происхождения. Рассмотрим подробно:

  • Плесень и грибок приводят в негодность используемый пиломатериал, что в дальнейшем чревато разрушением;
  • Природное гниение — некробиоз, распад. Антисептическая обработка предотвращает эти природные процессы;
  • Насекомые. Многие виды этих представителей фауны приводят материал в негодность;
  • Не менее опасны грызуны. Специальный состав способен отпугивать их.

Антисептиками выступают разнообразные химические составы. За счет эффективности предпочтение отдают фтористому натрию. Он представляет собой порошок светло-серого цвета, который растворяется в горячей воде. Структура брусьев пропускает натрий вглубь. Неоспоримым приоритетом выступает плохая вымываемость раствора, он не разлагается, без противного аромата, не токсичен и не оказывает коррозийного действия на металл.

Используют и кремнефтористый натрий, в который добавляют кальцинированную соду. Такое сочетание превращает первое вещество в чистый состав фтористого натрия.

Антисептики с маслянистой структурой запрещены к применению в помещениях жилого назначения. Это:

  • Антраценовые масла;
  • Сланцевые;
  • Каменноугольные;
  • Креозотовые.

Они токсичные и способны нанести немалый вред людям.

Как собрать каркас из дерева: не так надежно, как профиль

Монтаж начинается с трассировки — разметки. Она наносится на используемые для возведения перекрытия — стены, пол, потолок. Изначально измеряется промежуток, на котором разместится перегородка. От намеченной линии дополнительно отмеряют ширину используемого ГКЛ.

Для данных целей целесообразно использовать линию потолок-стена. Наметив требуемую точку на потолочном перекрытии, ее переносят вниз, это легко выполнить своими руками, используя отвес. В выбранной точке забивается гвоздь, к которому цепляется отвес, в противоположной точке, куда указывает отвес, делается пометка. Соединение точек образовывает первую линию. Затем проводится перпендикуляр вдоль стены.

Полученную точку после проведения перпендикуляра, переносят на потолок с помощью того же отвеса или пузырькового уровня. Таким образом получается третья линия. Четвертая создается путем соединения двух незамкнутых точек. В итоге выходит прямоугольник, который выступает основой для перегородки.

Каркас — сооружение, состоящее из вертикально и горизонтально расположенных брусьев и рамки. Его монтаж начинают с возведения рамы. По намеченным ранее линиям закрепляются бруски. Если стены в помещении выполнены из дерева, то в качестве крепежа лучше выбрать шипы или саморезы. В противном случае это шурупы и дюбеля. Крепление рамки выполняется кронштейнами или подвесами.

Монтаж предполагает использование целостных брусьев. Особенно если речь заходит о дверном проеме. Где бы он ни располагался (посредине или возле стены) по его бокам обязательно должны находиться цельные бруски. Отверстия проделывают ударным буром, используемым для бетонных поверхностей.

Особенности материала

Профиль имеет неоспоримые преимущества по сравнению с деревянными материалами.

  1. Отсутствие усадочных процессов. После установки он практически не изменяет своего положения, не деформируется, не выкручивается, как дерево. В результате сохраняется полная целостность каркаса и здания.
  2. Материал не гниет и не портится, его не любят бактерии и паразиты, благодаря чему длительное время каркас из стали сохраняет свои первоначальные свойства.
  3. Высокая износостойкость. Материал практически не поддается механическим повреждениям, если использовать его правильно. У него гораздо дольше срок эксплуатации, чем у древесины.
  4. Быстрый монтаж.
  5. Огромное количество архитектурных решений, которые могут применяться при строительстве из оцинкованного стального профиля.
  6. Оцинкованный металл хорошо совмещается с другими материалами, которые традиционно применяются при строительстве.

Деревянные дома являются самыми пожароопасными на сегодняшний день, при чем именно из-за использования древесины. Оцинкованный металл помогает сделать дом более безопасным, так как он не горит. Это один из важнейших плюсов оцинкованного профиля.

Металл не горит и повышает безопасность дома

Единственным минусом профиля для каркасного дома считается его цена, однако она все равно позволяет сэкономить, так как дом получается дешевле, чем из блоков.

Как происходит монтаж

Строительство начинается с укладки фундамента, который может быть одним из нескольких видов. Подробнее почитать о выборе фундамента вы можете в нашей статье. Когда фундамент готов, делают обвязку. Она делается традиционным способом, и об этом также вы можете прочитать .

Соединение элементов в каркасе

А вот далее начинает собираться каркас из профиля. Чаще всего набор из стали под строительство каркасного дома делается на заводе, и в сопроводительных документах имеется инструкция по сборке.

Сборка осуществляется с помощью простейших инструментов и может быть сделана своими руками при наличии хотя бы небольшого строительного опыта.

Сам материал изготавливается холодным способом из оцинкованной стали. Оцинкованная сталь не подвергается коррозийным процессам, и может выдерживать большие нагрузки. Она подходит для возведения даже 4-этажного дома.

Если при сборке каркаса появилась необходимость обрезки или другого изменения целостности материала, места среза или сгиба обрабатываются дополнительно смазочным материалом от коррозии.

Элементы из оцинкованной стали для дома

Толщина стен при монтаже остается такой же, как и в деревянном здании.

Сталь используется и для создания надежных перекрытий.

На что следует обратить внимание при покупке

При приобретении деталей для стального каркаса здания необходимо тщательно проверить материал. Часто во время погрузки или разгрузки появляются царапины или другие дефекты.

Легкие стальные тонкостенные конструкции

  1. Если вы обнаружили дефект в виде нарушения целостности, у вас есть два способа решения вопроса. Вы можете либо обработать места повреждения септиком от коррозии, либо заменить у продавца на новый материал. Если повреждение небольшое, то при обработке он будет служить также качественно.
  2. Если вы обнаружили пятна, следует немедленно заменить покупку. Если материал имеет погрешности оцинковки, и в некоторых местах начала проступать ржавчина или металл побурел – лучше сдать этот профиль и обратиться к другому производителю.
  3. Если к вам привезли готовые собранные модули, обязательно проверьте качество соединения. Все соединения должны быть затянуты достаточно туго, и в каждом месте соединения должен находиться специальный крепеж.

Таким образом, если вы приобрели качественный материал, ваша постройка будет иметь срок службы не менее 50 лет.

Особенности профильных труб

Любую трубу, обладающую сечением, отличным от круглого, можно считать профильной. Наибольшее распространение получили изделия квадратной, прямоугольной или овальной формы.

Для производства трубного материала в основном используется углеродистая, низколегированная или нержавеющая сталь. В отдельную категорию можно выделить более гибкую и легкую алюминиевую трубу, поскольку условия ее применения в строительстве немного отличаются.

Сам производственный процесс можно представить в следующем виде. Из металлического листа методом сгибания получается круглая сварная труба соответствующего диаметра. Далее, цилиндрическая заготовка подается в специальный формовочный станок, где ей придается необходимая форма.

На последнем этапе изделие подвергается термической обработке, которая позволяет убрать механические напряжения и повысить прочность. Также, в обязательном порядке осуществляется контроль сварного шва изделия.

Обратите внимание! Маленькие частные фирмы часто пренебрегают термообработкой, чтобы удешевить себестоимость выпускаемой продукции. Покупать такие трубы для возведения серьезных конструкций, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию, не стоит.

Главные преимущества профильной трубы:

  • Высокие показатели прочности, достигаемые благодаря наличию ребер жесткости. Конструкции из профильной трубы способны выдерживать колоссальные нагрузки, без появления деформаций.
  • Удобство при перевозке и хранении. Прямоугольные изделия занимают меньше места, чем круглые, а лежат гораздо надежнее.
  • Легкость сборки. Фиксацию элементов из профильной трубы можно производить как сваркой, так и при помощи болтов, муфт и т.п. Сравнительно небольшой вес изделий (погонный метр трубы среднего сечения с толщиной стенки 4-8 мм составляет в среднем 12-15 кг) дает возможность с легкостью осуществлять все работы в одиночку, без привлечения дополнительной мускульной или механизированной силы.
  • Приемлемая стоимость. Более сложная технология изготовления делает их дороже изделий с круглым сечением, но эта разница с лихвой окупается надежностью и практичностью.
  • Длительный срок службы. Любое изделие из металлопрофиля гарантированно прослужит не один десяток лет. Использование антикоррозионной защиты позволит в разы увеличить этот, и без того немалый, период.

Варианты конструкций из металлопрофиля

Помимо многочисленных предметов мебели, из профильной трубы легко сделать массу всевозможных построек и конструкций:

  • Теплица для дачи. Легкая, прочная и долговечная – теплица из профильной трубы может быть изготовлена собственными силами. Вариантов постройки немало: арочная конструкция, двускатное или односкатное сооружение, оборудованное одним или двумя входами, форточками, тамбурами и т.п.
  • Летний душ. Легкая конструкция, обшитая поликарбонатом или оргстеклом, с установленным на крыше баком для воды. Внушительный вес заполненного бака предъявляет повышенные требования к надежности постройки. Для строительства лучше взять толстостенные трубы большого сечения.
  • Ворота, калитки, заборные секции. Такие конструкции устанавливаются на длительный срок, а повышенных требований к их внешнему виду, как правило, не предъявляется, поэтому практичнее и быстрее сделать их неразборными.
  • Лестницы, стремянки. После сборки в нижние торцы труб желательно вставить пластиковые заглушки, чтобы уберечь поверхность пола от повреждений.
  • Беседки, навесы, декоративные арки. Не испытывают в процессе эксплуатации серьезных нагрузок, поэтому могут быть изготовлены из тонких профильных труб.
  • Строительные леса. Собираются очень быстро, при этом выгодно отличаясь от деревянных аналогов прочностью и жесткостью каркаса. Соединение элементов лучше делать исключительно болтовым, чтобы конструкцию можно было быстро собрать, разобрать или нарастить при необходимости.

Из профильной трубы можно соорудить даже каркас легкого летнего домика. Стоит отметить, что большой популярности такой способ строительства так и не снискал, поскольку постройка будет обладать высокой теплопроводностью и потребует дополнительную защиту от ветровых воздействий.

Монтаж конструкций из профиля своими руками

В унифицированном виде, инструкцию по сборке можно представить таким образом:

  • Разработка чертежа изделия, где будут в деталях прописаны размеры, углы сгиба, способы крепления, размеры труб и т.п. Что касается размеров, они определяются исходя из основного назначения конструкции. Для массивных сооружений (ворот, каркасов домов или хозяйственных построек) лучше взять трубы с габаритами 100х50, 80х80 или 80х60 мм. Изделия сечением 50х50 или 40х60 как нельзя лучше подойдут для строительства витрин, стеллажей, строительных лесов. Для предметов мебели будет достаточно тонкостенных профильных труб размерами 40х25 или 20х20 мм.
  • Нанесение разметки, распил труб и подготовка отдельных элементов конструкции. Толстостенную габаритную трубу удобнее резать болгаркой, тогда как для мелких изделий лучше предпочесть электрический лобзик или ножовку по металлу.
  • Зачистка мест распила производится плоским напильником или все той же болгаркой с диском по металлу или наждачным кругом.
  • Соединение элементов. Может производиться посредством сварки (позволит сэкономить время, но будет проигрывать в эстетичности) или стяжки болтами. В последнем случае потребуется сверление большого числа отверстий при помощи электродрели. У профильных труб, в отличие от круглых, благодаря плоской конфигурации сечения, площадь соприкасающихся соседних элементов оказывается достаточной для обеспечения надежного соединения.
  • Установка элементов фурнитуры (петель, засовов, задвижек, ручек и т.п.), а также обшивка поверхностей подходящими материалами. Это может быть поликарбонат, металл, массив дерева или пластика.
  • Финишная зачистка и окраска готового изделия. Этот этап работы поможет защитить места стыков от коррозии, а самой конструкции придать привлекательный внешний вид.

Особенности сгибания металлопрофиля

Многие изделия (в особенности предметы мебели), которые можно самостоятельно изготовить из профильной трубы, будут смотреться стильно и изящно с закругленными элементами. Это неизбежно подводит домашнего мастера к вопросу сгибания труб.

Сделать это вручную скорее всего не получится, сгиб почти наверняка будет неровным, а то и вовсе приведет к излому трубы. Правильно согнуть профильную трубу можно несколькими способами:

  • Заказать выполнение необходимых операций на заводе, имеющем нужное профессиональное оборудование. Не самый удобный способ, требующий доставку и вывоз изделий с территории завода, который далеко не всегда может обнаружиться поблизости.
  • Приобрести собственный трубогиб. Устройство легко найти в свободной продаже в крупных строительных магазинах, но стоит оно достаточно дорого, поэтому приобретение будет оправдано лишь для постоянных больших объемов работы. Наиболее подходящий вариант для тех мастеров, которые превратили изготовление конструкций из профильной трубы в постоянный бизнес.
  • Использовать болгарку и сварочный аппарат. Не самый эстетичный способ, который подразумевает проделывание нескольких (число будет зависеть от требуемого радиуса изгиба) прорезей, сгиб трубы и заваривание швов.
  • Согнуть металлопрофиль при помощи песка. В один конец трубы плотно загоняется деревянная пробка, после чего изделие заполняется песком и таким же образом закрывается со второго края. После этих манипуляций сгиб получается ровным и эстетичным, а песок после придания нужной конфигурации попросту высыпается. В холодное время года песок можно заменить застывшей на морозе водой.

Рекомендации по изготовлению мебели

Профильная труба может стать подходящим решением для самостоятельного изготовления прочных, долговечных и, при правильном подходе, очень красивых предметов мебели. Труба подойдет для сборки каркасов столов, шкафов, кроватей, стульев, стеллажей, полок и т.п.

Пожалуй, простейший предмет мебели, который можно изготовить из профильной трубы – это стол. Достаточно просто сварить или соединить болтами металлическую раму, на которой закрепить деревянную столешницу.

При изготовлении скамеек пристальное внимание необходимо обращать на боковины. В зависимости от длины изделия, количество их может варьироваться от 2 до 3-5.

Это важно! Для предметов мебели одним из важнейших показателей считается вес изделия. Поэтому для их изготовления часто используют самую тонкостенную (0,8-1,5 мм) трубу. Еще одним преимуществом такой трубы является возможность ее сгибания при нагревании обыкновенной паяльной лампой.

Еще один способ выиграть несколько драгоценных килограммов веса – применение профильной трубы из алюминия. Помимо малого веса, такая труба выгодно отличается антикоррозийными свойствами, хотя и несколько уступает стальным аналогам в прочности.

FILED UNDER : Справочник

Страницы