admin / 04.06.2019

Грунтовка праймер 1101

Содержание

Праймер 1101

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

Описание и основные свойства

  • Высокая проникающая способность
  • Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований
  • Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием
  • Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи полиуретановых покрытий с основанием
  • Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей
  • Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

Области применения Праймер 1101

Праймер 1101 применяется для грунтования поверхностей пористых оснований, таких как бетон, цементно-песчаныестяжки, штукатурка, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Требования к свойствам и подготовка поверхности основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.

Грунты для кузовного ремонта: виды и назначение

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.

Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте ).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

  • традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
  • нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластиковых деталей автомобиля (бампера, капоты, крылья, детали салона) выполнены из пластмассы этого типа. Использование праймера по пластику на таких деталях носит обязательный характер.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Для чего нужен праймер или бондер для ногтей

Праймер для ногтей также выполняет обезжиривающую функцию, однако кроме этого он улучшает сцепляемость ногтя с материалом, поднимая чешуйки верхних слоев ногтей, и убивает вредные микроорганизмы, которые могут размножаться под искусственной поверхностью. Таким образом, кроме обезжиривающей, он обладает еще и защитной функцией.

Бондер, бонд или преп-праймер обезжиривает ногтевую пластину, не затрагивая ее глубокие слои и используется обычно перед нанесением кислотного или бескислотного праймера (или некислотного).

Таким образом, вы видите, что грань между всеми этими средствами очень тонкая и часто на одной упаковке написано все и сразу (см. фото), поэтому выбирать лучше всего, ориентируясь на состояние своих ногтей. Например, если у вас ногти от природы сухие, то и пересушивать их не стоит – выбирайте средство для поверхностного обезжиривания. Если же наоборот, ногти постоянно блестят, значит, они достаточно жирные и требуют тщательной дегидратации.

В то же время и опасаться за состояние ногтевой пластины не стоит: все эти средства достаточно щадящие – они не способны нарушить водный баланс в ногтевой пластине, пересушив ее и сделав более ломкой.

Состав праймера для ногтей

Праймер представляет собой прозрачную жидкость, которая не имеет запаха и по консистенции напоминает обычную воду. Она содержится в пластиковом либо стеклянном флаконе с кистью, аналогичной кисточке любого лака. Флакон чаще всего делается непрозрачным для обеспечения сохранности средства.

По своему составу праймеры отличаются в зависимости от производителя, но их принято делить на два больших класса: кислотные и бескислотные. Ароматизаторы и красители принято исключать из состава средств для обеспечения безопасности людей с повышенной чувствительностью и аллергиков.

Кислотный и бескислотный праймер

Кислотный праймер в своем составе содержит метакриловую кислоту в концентрации от 30 до 100%. Благодаря ей чешуйки верхнего слоя ногтей образую прочную связь с материалом, поэтому такой праймер рекомендуется использовать при наращивании ногтей акрилом. Кислотный праймер сильно высушивает ногтевую пластину, поэтому использовать его лучше для жирный ногтей и ногтей в форме трамплина. При его использовании стоит быть внимательным и не допускать попадания средства на кожу вокруг ногтей: это может вызвать жжение и появление покраснения. Праймер высыхает очень быстро – это легко понять по образовавшемуся белому налету на ногтях, что дает сигнал о том, что можно продолжать работу.

Бескислотный праймер более щадящий и менее опасный для кожи, но и чуть уступает кислотному по эффективности сцепки материала с ногтевой пластиной. Этот вид праймера рекомендуется к использованию при наращивании гелем и покрытии ногтей гель лаком. Он также удаляет жир с ногтей, подсушивает их и удаляет вредные микроорганизмы, образуя надежную связь между чешуйками верхних слоев ногтей и искусственным материалом.

Праймер для гель лака и шеллака

Для покрытия ногтей гель-лаком использование праймера не обязательно, при условии, что он и так долго и без сколов держится на ногтях. В противном случае для улучшения сцепляемости шеллака с ногтями рекомендуется использовать любой бескислотный праймер или бондер.

Праймер для наращивания ногтей гелем

При наращивании ногтей гелем на типсы или формы достаточно использовать любой бескислотный праймер. Однако иногда его нужно нанести 2 раза, чтобы повысить надежность сцепления. Обратите внимание, что при наращивании гелем на типсы стоит избегать попадания праймера на них: это может привести к появлению трещин. Праймер наносится также и при коррекции ногтей, но только на отросшую часть натурального ногтя, не допуская попадания на кожу.

Праймер для акриловых ногтей

При наращивании ногтей с использованием акриловой пудры рекомендуется использовать кислотный праймер как самый надежный по свойству сцепления поверхности ногтя с искусственным материалом. Он не влияет на цвет акрила и надежно защищает его от трещин и появления отслоек, конечно, при условии правильного его использования.

Как пользоваться праймером для ногтей – инструкция

Как наносить праймер на ногти, обычно указано в инструкции производителя и может немногим отличаться, но в целом этот процесс стандартный:

  • Апельсиновой палочкой или пушером отодвигается кутикула с ногтевой пластины.
  • Пилкой шлифовщиком с ногтей снимается натуральный блеск, а пыль стряхивается жесткой щеточкой.
  • Далее наносится сам праймер. Набирать на кисть его стоит совсем немного, отжав ее с двух сторон о край флакона и, при необходимости, о салфетку. Приложите кисть в центр ногтя и дайте праймеру самостоятельно распределиться по поверхности. В местах, куда он не может попасть, аккуратно проведите кистью, не допуская прикосновения к коже. Если это все же произошло, то ее стоит хорошенько промыть под проточной водой. Наносить праймер следует очень тонко: так он никуда не затечет и будет работать наиболее эффективно: толстый слой может препятствовать поднятию чешуек с верхних слоев ногтя.
  • Далее необходимо подождать высыхания праймера на воздухе. Обычно это не занимает более минуты. Понять, что бондер уже высох можно по образовавшемуся бледному налету на ногтях. Иногда праймер требует сушки в уф или led лампе, это обязательно будет указано в инструкции изготовителя.
  • Далее проводится процедура наращивания либо создания долговременного покрытия гель-лаком по технологии.

Чем заменить праймер (обезжириватель для ногтей)

Праймер может не всегда быть под рукой или закончится в самый неподходящий момент, поэтому часто возникает вопрос, чем его можно заменить. В интернете можно найти советы, что для обезжиривания ногтей подходит и обычная жидкость для снятия лака с ацетоном. Этот лайфхак действительно можно использовать: ацетон способен подсушить ногтевую пластину, однако стоит обратить внимание на то, чтобы в составе средства не было каких-либо масел – их наличие вызовет проблемы.

Вместо обезжиривателя для ногтей также может быть использован уксус или спирт, однако ни одно домашнее средство не справится с поднятием чешуек верхних слоев ногтей для обеспечения качественного сцепления материалов.

Борная кислота как обезжириватель для ногтей или одеколон тоже приводятся многими в качестве альтернативы праймеру в целях экономии на материалах. Однако мне кажется, что это того не стоит: цена праймера вполне адекватна в разрезе всех материалов для наращивания ногтей и долговременного покрытия гель лаком. А его расход настолько минимален для одной процедуры, что пренебрегать наличием в своем арсенале небольшого флакончика бондера для ногтей не стоит.

Часто задаваемые вопросы

  1. Обязательно ли использование праймера для обезжиривания ногтей? Часто возникает вопрос, нужен ли праймер для ногтей, и можно ли вообще обойтись без него, ведь в стартовые наборы для гель-лак он не входит. Ответ: да, но только если покрытие хорошо держится без него. То есть, отказываясь от использования праймера, вы можете получить менее длительный период носки гель-лака. А вот для наращивания ногтей использование праймера – это обязательный этап.
  2. Чем отличается праймер от базы для ногтей? Этот вопрос может возникать у новичков, так как это совершенно разные понятия, хотя функция у них очень схожая – обеспечение надежного сцепления материала с поверхностью ногтя. Однако праймер не является самостоятельным слоем и не сушится в лампе, в то время как база является частью трехфазовой системы покрытия ногтей гель-лаком, имеет липкий слой, блеск и полимеризуется в лампе. Ее использование не обязательно только в том случае, если вы используете однофазные гель-лаки (гель-лаки 3 в 1), в противном случае будет нарушена технология создания долговременного покрытия и результат может оказаться не таким, как того ожидаешь.
  3. Нужно ли праймер для ногтей сушить в лампе? Нет, не нужно, если этого не указано в инструкции по использованию от производителя. Праймеры, которые нужно сушить в лампе, существуют, и это обязательно будет указано на упаковке.
  4. Какой праймер лучше? Не могу браться советовать конкретных производителей, так как пробовала их очень ограниченное количество, но я бы рекомендовала покупать праймер, который не требует сушки в лампе – это сократит ваше время работы. Из тех, что были у меня больше всего понравился преп от Red Carpet Manicure: его маленьким флакончиком в 10ml пользуюсь уже 2 года, а высыхает он за считанные секунды – белый налет виден на ногтях сразу после проведения кисти. Бондер от Ingarden у меня сохнет около 30 секунд и оставляет небольшой липкий налет – его я использую с менее стойкими гель-лаками.

Информация о материале

Битумный праймер – жидкость черная, в которой не должно быть посторонних включений. В составе нет примесей, вредных для здоровья человека, так как нефтяной битум растворяется в органическом составе.

  • Если в магазине продается готовый грунт, то перед применением его следует перемешать строительным миксером.
  • Покупая концентрат, его придется готовить к работе, для этого придется купить специальный растворитель, класс которого будет указан на упаковке. Стоит отметить, что концентрированный праймер намного выгоднее готового — он экономичней. Разводить его следует, строго придерживаясь пропорций указанных производителем.
  • Праймер имеет специфический запах, поэтому применять его нужно в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе.
  • Грунт повышает адгезию, и использовать его можно для всех видов поверхностей: металлических, деревянных, железобетонных, бетонных, асбестоцементных, и разного рода пористых материалов. Перед тем как обустроить гидроизоляцию подземной конструкции или кровли, поверхности коммуникаций или оснований строений, нужно нанести битумный грунт.
  • Грунтовка обладает антикоррозийным эффектом, поэтому применение праймера на металлические поверхности, защищает трубы от гниения и увеличивает срок их службы.
  • Использовать праймер можно в любое время года, даже при жаркой погоде, так как процесс его размягчения начинается при 80 градусов.

Если поверхность материала, очень пористая и пыльная, то для дальнейшей ее обработки изоляционными материалами, специалисты советуют применять битумный праймер для более качественного результата.

Типы праймеров

Есть несколько видов этого продукта, самым дешевым является простой грунт. Битумно полимерный материал – намного дороже, в составе есть специальные вещества, которые способствуют быстрому высыханию, при этом намного лучше изолируют плоскость от воздействия природы. Праймер, битумный эмульсионный – применяется для внутренних работ, разводится водой.

Применение и положительные стороны грунта на основе битума

Битумный праймер по своим свойствам схож со штукатуркой, и предназначается для защиты пористых материалов, только в отличие от гипсовой смеси его можно применять для металлических поверхностей и в кровельных работах.

Пропитка основания битумным грунтом предназначена в качестве стартового покрытия перед применением различных гидроизоляционных материалов.

Благодаря своему плотному составу, грунтовка закупоривает все поры материала, делая его устойчивым к воздействию влаги. Гидроизоляция различных конструкций с применением битумного праймера становится более качественной.

Рассмотрим, в каких областях наиболее предпочтительно применять битумную грунтовку.

Сфера применения

Праймер – грунтовка, предназначенная для заполнения пор материала, выравнивания небольших шероховатостей и неровностей, обеспыливания материала. Применяется для первично обработки и улучшения сцепления гидроизоляционного материала с основой.

Материал может быть использован и как самостоятельная изоляция поверхности, в случае, когда основа не находится постоянно под воздействием влаги.

Многие строители применяют эмульсионные праймеры, для промазывания плоскостей в ванной комнате и кухне, где влажность воздуха повышена.

Сейчас на рынке очень много видов данного материала, который применяется:

  • для обработки кровли;
  • покрытий пола;
  • подвальных помещений;
  • фундаментов;
  • канализационных труб и систем водоснабжения.

Эксплуатационные характеристики каждого вида битумного праймера отличаются друг от друга, и применять нужно только тот материал, который подходит для определенного вида поверхностей.

Характеристики битумной пропитки:

  • высыхает в течение трех часов;
  • диапазон температуры, при котором можно наносить праймер, достаточно широк -40 +80 градусов;
  • легкий в нанесении, эластичный материал;
  • воздухопроницаемый;
  • простой в применении и доступный по цене.

Разновидности битумных праймеров

Производители этого вида грунтовки для гидроизоляции выпускают широкий ряд материала с различными свойствами, например – разные марки продукта:

  • Грунтовка, предназначенная для глубокой пропитки бетонных поверхностей, блоков фундамента, наливных напольных покрытий, песчано-цементных штукатурок.
  • Для изоляции деревянных настилов или стен.
  • Материал для обработки труб, и пролетов из металла, когда планируется проведение гидроизоляционных работ.
  • Эмульсионный праймер, который можно наносить на влажную поверхность внутри помещения.

Все пропитки можно наносить кистью или валиком. Поверхность перед обработкой следует тщательно обработать – очистить от старого покрытия, обезжирить.

Универсальные составы

Кроме специализированных составов, производители выпускают универсальные материалы на основе акрила, которые можно развести водой.

Универсальная битумная грунтовка праймер, применяется в жилых помещениях, при этом в его состав введены антисептические добавки и обладают антигрибковыми свойствами.

Этот материал можно наносить на любые поверхности:

  • кирпич;
  • газобетон;
  • штукатурку;
  • бетон;
  • ДВП;
  • гипсокартон;
  • ДСП;
  • ЦСП.

Универсальные праймеры для фундамента, применяют при наружных работах, когда на базовый штукатурный слой планируется нанести декоративную штукатурку. Материал паропроницаем, при этом защищает поверхность от неблагоприятных погодных условий.

Универсальный битумный грунт обладает следующими преимуществами:

  • высокое сцепление основы и материала;
  • пропускает воздух;
  • делает основание водонепроницаемым.

Применение при сооружении кровли

Битумный праймер для гидроизоляции – это класс грунтовок, который находится в числе лучших материалов, применяемых при возведении кровли. Применяя данный материал можно быть уверенным в качестве проведенных работ, в случае если основание было подготовлено правильно.

Поверхность перед обработкой нужно очистить от пыли, на ней не должно быть веществ, которые снижают адгезию. Иногда, поверхность дополнительно обезжиривают.

Наносить праймер можно любым удобным способом:

  • валиком;
  • кистью;
  • краскопультом;
  • безвоздушное напыление;
  • разлить на поверхность и разровнять специальным, резиновым валиком.

Концентрированный битумный праймер для кровли разводят уайт-спиритом или бензином. При этом обработать таким раствором можно железо, бетон и асфальт.

При работе с материалом нужно соблюдать осторожность, так как он является горючим. Нельзя работать с открытым огнем, до тех пор, пока праймер полностью не просох.

Стараться избегать попадания материала на слизистые оболочки и открытые участки кожи. Если праймер при работе попал в глаза, следует после промывки большим количеством воды, обратиться к окулисту для консультации, иначе можно потерять зрение.

Битумная мастика для изоляции поверхностей

При применении праймера в качестве грунтовки, целесообразно гидроизолировать плоскость мастикой, которая бывает холодного и горячего нанесения.

Материал продается в строительных магазинах, и его стоимость зависит от компонентов и присадок входящих в ее состав. Самой дешевой является мастика, которую перед нанесением нужно нагревать – материал горячего применения.

Этот метод обустройства гидроизоляции был очень популярным до недавнего времени, пока не появилась мастика, на основе битума и растворителя, готовая к применению. Эти составы не требуют нагревания перед применением, наносятся кистью или валиком.

Как только раствор попадает на поверхность, которую нужно изолировать, растворитель начинает интенсивно испаряться, битум твердеет, образуя прочную гидроизоляционную пленку. Если купленный материал слишком вязкий, или вы приобрели концентрат, то разбавить состав можно уайт-спиритом или растворителем, который рекомендует производитель мастики.

Сделать мастику самостоятельно

Даже при маленьком бюджете на строительство пренебрегать гидроизоляцией не стоит – от этого зависит долговечность строения. Нет денег на готовую мастику, не страшно, ее можно изготовить дома своими руками. Как это сделать:

  • Подготовить ингридиенты: пластификатор, битум, наполнитель. Материал приобретается в нужном количестве в зависимости от того, сколько вам нужно гидроизоляционного материала. Рассмотрим пример приготовления 10 килограмм мастики, для этого понадобиться:
    • 8,5 кг – битума;
    • 1 кг – наполнителя;
    • 0,5 кг – пластификатора.

Наполнителем для мастики может быть каучуковая крошка, опилки или минеральная вата. Чтобы материал был пластичным в него нужно добавить отработанное машинное масло или керосин.

  • Мастику готовят в большой толстостенной емкости. Прежде чем поставить ее на огонь, нужно положить битум, хорошо измельченный, и наполнитель, фракция которого должна быть мелкой.

Емкость нельзя наполнять до краев, так как при плавлении битум сильно увеличивается в объеме.

  • Температура варки мастики должна быть не больше 190 градусов, так как битум может начать отслаиваться, что приведет к порче материала. Пену с поверхности битума нужно постоянно снимать и порциями вводить пластификатор.
  • Мастика готова после того, как все составляющие введены в битум.

Состав, приготовленный самостоятельно, долго не хранится – всего сутки. Как только мастика остынет до 120 градусов, го можно наносить на поверхность.

Как приготовить праймер самостоятельно

Такой материал, как грунтовка на битумной основе может быть приготовлена своими руками. Для приготовления состава нужно взять три части бензина и одну часть битума.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*