admin / 05.10.2018

Гидроизоляция бетонных колец

Содержание

Устройство подземной фильтрующей сети

Смонтированные из оросительных труб канализационные септики, являются полноценной альтернативой фильтрационным колодцам. Типовой проект определяет укладку труб с заглублением от полуметра до 1,2 м с превышением над уровнем грунтовых вод на 1000 и более мм.

Реальная глубина котлована подземной очистной станции определяется глубиной промерзания грунта, которая в московском регионе варьируется в пределах 1,4 м.

Реклама от партнеров сайта1 — септик однокамерный; 2 — колодец распределительный; 3 — оросительные трубы; 4 — вентиляционные трубы; 5 — септик двухкамерный; 6,8 — вентиляционные стояки; 7 — магистральный трубопровод

Преимущество фильтрационного поля по отношению к колодезным септикам — в его горизонтальном расположении. В таком варианте фильтрующая загрузка располагается на уровне грунтовых вод. Расстояние защитной санитарной зоны от септика до ближайшего жилья составляет не менее 15 метров.

Нюансы монтажа:

  • Монтаж безнапорных асбестоцементных или пластиковых оросительных труб выполняется в виде разветвлений на расстояние около 20 метров от распределительного трубопровода диаметром 100 мм, который укладывается с минимальным уклоном в направлении водоприемника. Типовые конструкции оборудуются смотровыми колодцами и регулирующими заслонками.
  • Радиальная укладка труб позволяет отказаться от установки смотровых колодцев, а также расширить возможности фильтрующего колодца септика, который сможет выполнять распределительные функции.
  • В качестве оросительных труб допускается применение пластиковых перфорированных дрен, на половину диаметра погруженных в гравийную или щебневую подушку высотой 20 и шириной 25см.
  • В песчаных грунтах суточная нагрузка на 1 м2 септика составляет 30 и более литров, тогда как в супесчаных этот параметр не превышает 15 литров. Низкие фильтрующие свойства суглинистых грунтов компенсируются увеличением объема минеральной отсыпки или удлинением труб.
  • Объем подземного септика вентилируется посредством вертикальных 100 миллиметровых стояков, установленных с превышением на 2 метра выше уровня планировочных отметок.

Конструкции песчано-гравийных фильтров

Достаточно производительные очистительные системы этого типа изначально предназначены для обслуживания нескольких коттеджей. Основные компоненты ПГФ состоят из оросительной сети, фильтрационной нагрузки и дренажа.

Особенность конструкции в планировании дна котлована с уклоном от периметра к центру. Центральный коллектор с подключенными водозаборными дренами укладывается на гравийное или щебневое основание высотой не менее 100 мм.

1 — подводящий трубопровод; 2 — распределительный трубопровод; 3 — оросительные трубы; 4 — вентиляционный стояк; 5 — дренажные трубы; 6 — сборный трубопровод; 7 — отводящий трубопровод; 8 — зона орошения (щебень); 9 — зона дренажа (щебень); 10 — щебеночное основание; 11 — вентиляционный стояк; 12 — вентиляционный стояк системы дренажа; 13 — гидроизоляция (рубероид); 14 — глиняный замок; 15 — обсыпка утепляющая

При отсутствии перфорированных дрен можно использовать канализационные, асбестоцементные или полимерные трубы. Для этого в стенках в шахматном порядке через каждые 10 см просверливаются 5-ти миллиметровые отверстия.

Уложенная поверх дренажа щебневая или гравийная отсыпка выполняется в три слоя:

  • первое покрытие — крупная фракция 15-30 мм;
  • второе — в пределах 5-15 мм;
  • финишная минеральная отсыпка — щебневый или шлаковый отсев фракцией 3-5 мм.

Фильтр песчано-гравийного септика высотой 1000 мм обеспечивает очистку стоков до уровня 15 мг минеральной и органической взвеси на литр. При увеличении высоты фильтра до 1500 мм, этот показатель снижается до 8-10 мг/л. Предварительная очистка стоков осуществляется слоем уплотненной минеральной отсыпки с фракцией от 15 до 30 мм.

После нанесения щебневого покрытия высотой 10см оросительная сеть накрывается рулонной гидроизоляцией и засыпается грунтом.

Рекламное предложение

Рабочая площадь фильтра септика определяется укладкой оросительных труб предварительно рассчитанной длины, уложенных с интервалом 50 мм. Длина труб должна обеспечивать суточную производительность системы в пределах 100 литров. Расчет дренажных трубопроводов производится по аналогичной схеме.

На коллекторах оросительной и дренажной сети монтируются вентиляционные 100-миллиметровые трубы, выведенные на высоту 70 см выше поверхности грунта. Минимальное расстояние между лотками дрен и уровнем грунтовых вод составляет 1 метр.

На участках, где уровень подземных вод выше нормы, допускается размещение фильтра септика в подсыпке. В таком варианте поверх рулонной гидроизоляции укладывается 50 см шлака и 20 см грунта. Расстояние от песчаного фильтра до ближайших жилых строений оставляет не менее 8 метров.

Очистка стоков фильтрационными кассетами

Устройство монтируется в распределительном колодце. Для подачи стоков в кассету используется погружной канализационный насос.

Монтажная технология предусматривает снятие плодородного слоя на площади больше размера кассеты, обустройство мини-котлована глубиной 40-50 см, укладку уплотненной песчаной подушки. По периметру котлована монтируются бетонные стенки. Образовавшийся объем служит для размещения самой кассеты, уложенной на гравийное основание.

1 — подводящий трубопровод сточных вод; 2 — фильтрующее основание; 3 — опорные блоки из бетона или железобетона; 4 — железобетонная плита перекрытия; 5 — фильтрационные скважины; 6 — вентиляционный стояк; 7 — деревянная крышка; 8 — дренажный лоток; 9 — люк; 10 — гидроизоляция; 11 — каменная отмостка; 12 — каменное мощение; 13 — люк чугунный; 14 — струеотбойная стенка

Кассета шлангом подключается к напорному патрубку насоса, в верхней части обустраивается вентиляционный стояк. Готовая конструкция утепляется пенопластом с последующей отсыпкой грунта высотой 20 см.

Нагнетаемые насосом канализационные стоки распределяются по поверхности фильтрующей загрузки и после очистки сбрасываются в грунт. Для увеличения производительности системы допускается бурение скважин.

Фракция загрузки фильтра — минеральный отсев фракцией от 2 до 10 мм, для мощения задействуется камень с параметрами от 60 до 100 миллиметров. Струеотбойное устройство монтируется с 15-20-ти миллиметровым зазором между блоками.

Бюджетный способ очистки стоков — накопительный септик

В самом простом варианте накопительные устройства представляют собой усовершенствованные сливные ямы. Такие конструкции просты в монтаже, не нуждаются в обустройстве инфильтратов и дренажных колодцев, могут эксплуатироваться при повышенных уровнях подземных вод.

Благодаря высокой герметичности накопительные септики могут эксплуатироваться на дачных участках на небольшом удалении от жилых объектов, природных и искусственных водоемов. Существенные недостатки систем — это отсутствие переработки стоков. Кроме того, относительно небольшой объем резервуаров инициирует частые вызовы ассенизационного транспорта.

Накопительные септики — оптимальный вариант системы для обслуживания небольшой семьи. Объем резервуаров варьируется в пределах от 1 до 10 кубометров. Для увеличения интервалов между обслуживанием к эксплуатируемому септику можно подключить дополнительную секцию.

Перечень достоинств накопительных конструкций включает в себя простоту и низкую стоимость, безопасность для природной среды, возможность эксплуатации на относительно небольших участках. Главный недостаток накопительных систем — это высокая стоимость ассенизационных услуг.

Очистные системы, сделанные своими руками из оставшихся после строительства дома подручных материалов, не всегда эффективны и безопасны в эксплуатации, особенно при повышенном уровне грунтовых вод. Более удачные во всех отношениях бетонные устройства, для изготовления которых используются бетонные кольца.

На правах рекламы

Колодезные бетонные кольца монтируются на прочном бетонном основании и герметизируются в сопряжениях влагостойкими составами, поэтому риски загрязнения грунта полностью исключаются.

Рекламное предложение

Особенности и преимущества бетонных колец

Выбор материалов для устройства емкостей, основных элементов автономной канализации, велик: кирпич, металл, пластик, монолитный железобетон, бетонные кольца.

Рядовой керамический кирпич используют в этих целях в том случае, если он остался в избытке после строительства. Его пористая структура, гигроскопичность (водопоглощение не менее 8%) и наличие большого числа кладочных швов требуют проведения комплексной внутренней и внешней гидроизоляции резервуара обмазочными и рулонными материалами, чтобы предотвратить просачивание грунтовых вод внутрь, а сточных наружу.

Металлические емкости можно использовать с оговоркой – только в анаэробных септиках, когда поступление кислорода внутрь ограничено конструкцией и принципом действия. В аэробных септиках в условиях влажной агрессивной среды с принудительным нагнетанием воздуха стенки, и особенно сварные швы, быстро проржавеют.

Пластиковые емкости практически не имеют недостатков. Но есть ограничения по применению – они «легкие», и даже будучи наполненными стоками, останутся легче более плотного грунта. При воздействии сил пучения грунта они могут быть буквально выдавлены на поверхность, если их не закрепить к установленной в качестве основания железобетонной плите.

Если пластиковый септик не закрепить, то силы пучения очень скоро могут выдавить емкость на поверхность

Также желательно усилить стенки котлована и предусмотреть защитную конструкцию емкости, чтобы она принимала нагрузки сверху.

Заливка монолитного железобетона в опалубку и его созревание проходит долго, значительно увеличивая сроки от начала строительства до ввода канализации в эксплуатацию

Канализация для частного дома из бетонных колец строится быстро, конструкция емкостей имеет высокую жесткость и прочность, расходы на строительство небольшие. А о надежности и долговечности этого материала свидетельствует тот факт, что основные узлы очистных сооружений центральной канализации сделаны из сборного железобетона.

Схемы канализации из бетонных колец

Канализацию из бетонных колец делают по разным схемам. Конкретный вид зависит от сезонности проживания, интенсивности эксплуатации, финансовых возможностей по закупке дополнительного оборудования и оплате эксплуатационных расходов.

Можно выделить следующие варианты:

  1. Накопительный септик. За этим названием кроется обычная выгребная яма с водонепроницаемыми дном и стенками. Герметичность – обязательное требование, невыполнение которого по административному кодексу РФ расценивается как порча земли. Когда стоки заполняют емкость, вызывают ассенизационную машину.

Накопительный септик это просто емкость, в которую собираются стоки

Чем меньше емкость и выше интенсивность эксплуатации точек, подключенных к канализации, тем чаще надо вызывать машину. Часто именно так устраивают дачную канализацию из бетонных колец.

Примечание! Термин «септик» в этом случае используется не совсем корректно, так как по определению – это очистное сооружение с перетекающими из камеры в камеру стоками.

  1. Анаэробный септик. Двух-, реже однокамерные, септики, в герметичных емкостях которых происходит очистка стоков анаэробными бактериями (без доступа кислорода). Количество камер и их объём выбирают таким образом, чтобы на выходе септика стоки были очищены на 65-75%. Доочистка происходит в фильтрационных колодцах («без дна»), траншеях или полях аэробными бактериями (её называют «биологическая очистка»). Только после этого стоки можно сбрасывать в грунт. Схема очень популярна среди владельцев загородных домов и дач из-за простоты устройства и энергонезависимости. Недостаток схемы – необходимо периодически менять песок и щебень в фильтрующих сооружениях, при этом их приходится вскрывать, а отслуживший материал утилизировать (хотя это делают нечасто).

Схема анаэробного септика из ж/б колец На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

  1. Аэробные септики и станции биологической очистки. Здесь также присутствует фаза первичного накопления и частичной переработки фекалий с помощью анаэробных бактерий. Принцип действия состоит в осветлении сточных вод при отсутствии кислорода, и доочистке в последней камере аэробными бактериями в условиях принудительного нагнетания воздуха. Чистота стоков на выходе считается равной 95-98%, и их можно сбрасывать в грунт или использовать для полива. Недостаток – аэробные бактерии гибнут, если не работает компрессор подачи воздуха. А это бывает при плохой сети из-за перебоев электроснабжения.

Принцип работы аэробных септиков – для функционирования обязательно нужна электроэнергия

Как функционирует схема канализации

Работа септиков протекает одинаково.

На первом этапе происходит предварительное разделение стоков и их частичное осветление при воздействии анаэробных бактерий. На втором этапе происходит доочистка с помощью аэробных бактерий, а чтобы снизить на них нагрузку первый этап часто «разбивают» на две фазы. В нашем случае для этого используют две емкости из бетонных колец.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про канализационные трубы для наружной канализации.

1. Первая емкость

Первая емкость служит как накопительная. К ней от дома подходит труба канализации, которая собирает стоки санузлов, ванных комнат и кухни. При запуске системы, в процессе накопления, происходит «брожение» стоков и образовавшиеся газы вытесняют из септика воздух, что стимулирует быстрое размножение анаэробных бактерий. В результате их деятельности, а также под воздействием сил гравитации, происходит первичное разделение стоков:

  • тяжелые фракции опускаются на дно камеры;

  • легкие фракции всплывают в виде пленки и не растворившихся остатков;

  • избыток газов выводится через вертикальный отвод емкости или через фановую трубу внутридомовой канализации, а также может вытесняться через горизонтальный отвод в соседнюю камеру;

Монтаж первой емкости септика из ж/б колец

  • в центре скапливается жидкая осветленная фракция стоков, которая через перелив попадает в соседнюю емкость.

Примечание! В качестве перелива устанавливают тройник из пластиковой трубы, задача которого отсечь пленку и плавающие сверху неразложившиеся отходы.

2. Вторая емкость

Она работает по такому же принципу, что и первая – разделение и осветление стоков. Здесь точно также тяжелые, не успевшие осесть в первой камере, твердые частицы опускаются вниз в виде ила, а газообразные выходят через вентиляцию наружу. Стоки становятся еще «светлее», перетекают через перелив либо в фильтрующий колодец (поле, траншею), либо в третью емкость с биологически активным илом (аэробными бактериями).

Вторую емкость для дополнительного осветления стоков в анаэробном септике могут не устанавливать, если канализацию оборудуют для дачи «выходного дня». Но надо быть готовым к тому, что заиливание фильтрующего колодца (или траншеи) произойдет быстрее.

Монтаж двухкамерного септика или канализации из бетонных колец

Объемы септиков, размеры бетонных колец, днищ и перекрытий

Общий объем септика определяют как трехсуточную потребность в воде из расчета 200 л на человека. Фильтрующий колодец в этот расчет не входит.

Примечание! Считается, что цикл разделения и очистки стоков равен 72 часа.

Для однокамерного септика весь объём приходится на первую камеру, у двухкамерного обычно емкости делят в соотношении 2/3 и 1/3. Хотя многие «упрощают» схему и делают обе емкости одинаковыми, но в этом случае первая из них должна быть не меньше 2/3 расчетного объема.

Зная объем септика можно выбрать оптимальные размеры из стандартного ряда стеновых колец КС по ГОСТ 8020-90.

Обычно кольца для канализации выбирают из номенклатуры КС15 или КС20.

КС7 используют как горловину колодца (когда она нужна).

КС10 имеет объём 0.24 м3 при максимальной высоте кольца 89 см. Трех элементов первой емкости двухкамерного септика будет хватать только для стоков от жизнедеятельности одного человека. Их могут использовать в схеме двухкамерного или трехкамерного септика в качестве колец для второй и третьей емкости, если состав семьи не более трех человек.

Бетонные кольца КС можно подобрать для любого септика Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковую ёмкость для канализации.

КС13 может подойти по объему, но у него только один размер высоты – 89 см. У «соседнего» в ряду КС15 их два – 59 и 89 см, а это дает больше возможностей в построении канализации

Есть еще КС25, но для них предусмотрена только плита перекрытия – днища нет.

С днищами выбор проще:

  • ПН10 диаметром 150 см;

  • ПН15 (подходит и для кольца КС13) диаметром 200 см;

  • ПН20 диаметром 250 см.

Примечание! Можно «упростить» конструкцию и монтаж, если для нижнего элемента выбрать монолитное кольцо колодца с днищем.

Плита перекрытия есть для всей номенклатуры стеновых колец кроме КС7.

Выбор места для септика, устройство фильтрующего колодца

Выбор места для размещения септика проводят с учетом нормативных требований (5 м от дома, 30-50 метров от водозабора или водоема). Второй критерий – обслуживание. Хотя септики не требуют частой откачки как выгребные ямы, но освобождать емкости от твердых осадков надо – иначе они образуют на дне большой слой «минеральных» отложения, а это уменьшит производительность очистной системы.

При биологической доочистке стоков в колодцах или полях надо учитывать, что их устраивают в грунтах с хорошими фильтрующими свойствами – песках и супесях.

Ограничения при установке септиков

Для слабофильтрующих грунтов после септика устраивают фильтрующие траншеи со сбором воды в накопителях для полива или сброса в близлежащий водоем.

Если по геологическим особенностям участка выбрана схема с траншеями и полями фильтрации, то надо учитывать, что на их площади можно разбить лишь газон или высадить мелкие кустарники с неглубокой корневой системой.

Канализация из колец

Фильтрующий колодец не имеет герметичного дна – вместо него проводят засыпку смеси гравия (щебня) с отсевом или крупным песком. Высота засыпки – около 30 см. Больше не делают из-за сложностей при последующей замене.

Остальную нагрузку по фильтрации очищенных стоков принимает засыпка вокруг «перфорированных» стенок колодца. Рекомендованная толщина слоя – 30 см. Перфорация стенок должна начинаться снизу, а заканчиваться на уровне входа трубы от перелива последней камеры септика. Для стенок используют либо обычные колодезные кольца, в стенках которых перед установкой делают отверстия диаметров 3-6 см (суммарной площадью не менее 10% от общей), либо устанавливают специальные перфорированные кольца для дренажных колодцев.

Особенности монтажа

Кольца под канализацию устанавливают на плиту днища, которая выполняет роль плитного фундамента. Сборная железобетонная конструкция должна иметь устойчивое и надежное основание. Здесь также нужна подготовка дна котлована: выравнивание, трамбовка, засыпка слоя песка и щебня.

Во время монтажа обязательна заделка швов цементным раствором с последующей обработкой всей поверхности гидроизоляционными составами.

Совет! Можно выбрать кольца «с четвертью» – профилированными торцами. Они дают более надежное соединение по точности стыковки, прочности конструкции, герметичности шва.

Рекомендованная высота колодцев – не более трех колец. Если сделать выше, то конструкция будет «слабее».

Этап монтажа канализации в частном доме из бетонных колец

Входное отверстие в первый колодец монтируют не ниже 30 см от крышки. А отверстия переливов делают с небольшим понижением. Это приводит к уменьшению «рабочего» объема септика, что надо учитывать при выборе размеров колец.

Пример монтажа септика из бетонных колец смотрите в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про угол наклона канализации на 1 метр в частном доме.

Расчет, проектирование и строительство автономной канализации любого типа – задача для специалистов. И если применение заводских септиков упрощает эту задачу, то индивидуальные схемы с использованием бетонных колец требуют привлечения профессиональных строителей, у которых есть опыт работ со сборными железобетонными конструкциями.

В своем большинстве владельцы загородных участков обустраивают на территории баню, не имеет значения дом это с постоянным проживанием или дача. Традиционная постройка требует утилизации сточных вод. Конечно, можно купить готовый систему, но конструкции дорогостоящие.

Выход всегда есть – сделать септик для бани своими руками.

Первое с чем стоит определиться, будет ли строение оснащено туалетом.

Стоки из бани без санузла содержат эпидермис, мыльную воду, не много жира и листву от веников. Что позволяет установку любой системы без откачки. Наличие отхожего места в постройке меняет характер вод, соответственно не каждый отстойник справится с канализационными отходами.

Общие сведения о септиках для бани

Септики для бани могут быть: однокамерным и двухсекционными.

Виды. Однокамерные

Рассмотрим варианты однокамерных септиков и тип их установки.

Яма для сточных вод под баней

Самый простой и дешевый вариант септика. Организуется в момент закладки фундамента. Стоит заметить, что яма актуальна, если в бане отсутствует туалет, само строение не велико и пользуются им не так часто.

В процессе стройки вырывается котлован ниже фундамента, производится его герметизация, дно засыпается песком, щебнем и гравием на 50-60 см. Пол в бане застилается таким образом, что вода свободно попадает под него – в сливную яму, где происходит ее отстой, фильтрация природным фильтром и последующий уход в грунт.

В данное время, такой вид септиков ушел в прошлое и применяется крайне редко.

Септик из покрышек

Рядом с постройкой вырывается котлован, глубиной 2-3 метра. Диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра покрышек.

Дно ямы застилается природным фильтром. Сами покрышки стоит по бокам срезать, для более плотного прилегания друг к другу. Между собой изделия соединяются любыми подручными средствами. Производится герметизация швов.

В верхней покрышке делается отверстие для патрубка с последующим подсоединением трубы для стоков.
Готовый септик закрывается листом железа или пластика. Оставшееся место в котловане засыпается грунтом вместе с крышкой.
Септик готов к эксплуатации.

У данной конструкции есть такие недостатки, как:

  • Малый срок службы
  • Не высокое качество очистки стоков
  • Отсутствие полной герметизации

Плюсы:

  • Дешево
  • Легкий и быстрый монтаж
  • Не подлежит очистке
  • Когда свое отработал, просто засыпается грунтом и монтируется в другом месте.

Септик из бетонных колец

Монтаж такого септика более сложный. Для септиков обычно используют стандартные кольца и ЖБ высотой в 1 м и внешним диаметром 1,16м

Кольца выпускают со специальными соединительными элементами, для облегчения монтажа. Установка происходи по схеме колодца из покрышек. Организуется котлован.

Опускаются кольца. Соединяются, швы герметизируют. Дно из природного фильтра. Подводится труба для слива сточных вод. Накрывается плотно крышкой (они также имеются в продаже). Засыпается грунтом.

Железобетон очень прочный материал. Арматура внутри колец купирует деформацию изделий при низких температурах и больших нагрузках.

Септик из пластиковой бочки

Однокамерный дренажный септик.

Приобретается бочка, требуемого размера (обычно 200 л). По всей ее поверхности высверливаются отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывается яма больше изделия по глубине на 80 см, и диаметру на 60 см.

В дно бочки монтируется патрубок. Главное соблюсти герметизацию соединения патрубка с бочкой. Дно котлована устилается песком и утрамбовывается (хорошо пролить его водой), после засыпается смесью из песка, гравия, щебня.

На готовое дно устанавливается бочка, дном с патрубком кверху.

Изделие оборачивается геотканью, чтобы избежать забивания отверстий. Оставшееся место, вокруг бочки, засыпается природным фильтром до патрубка. Производится подсоединение трубы. Сверху засыпается грунтом и обкладывается дерном.

Септик из пластиковых колец однокамерный

Установка данного септика полностью аналогична монтажу отстойника из бетонных колец.
Разница в более легкой установке изделий.

Внимание! Все вышеперечисленные септики рассчитаны на установку для бани без туалета.

Септики для бани с туалетом

Как уже писалось выше, баня с туалетом на выходе дает стоки с содержанием продуктов жизнедеятельности человека, что подразумевает дополнительную очистку воды.
Для построек с отхожим местом в своем большинстве устанавливают септики с двумя камерами или двухсекционные.
Две камеры – отдельные резервуары.

Двухсекционные – один накопитель разделенный перегородкой на две секции.

И тот и другой септик работают по одному принципу.

В первой камере происходит отстой жидкости. Крупные частицы оседают на дно и образуют ил, а такие, как жир и не растворимые поднимаются на поверхность и становятся коркой.

После отстоя полу — очищенная жидкость по соединительной трубе перетекает во второй резервуар, где происходит дополнительный отстой и фильтрация при помощи природного фильтра.

Двухкамерный септик из бетонных колец

  • Для установки такого септика потребуется выкопать два котлована.
  • Первый для отстойника, второй для дренажного колодца.
  • Отстойник должен быть абсолютно герметичным, поэтому наличие дна обязательно.
  • Все швы обрабатываются герметиком.
  • Необходимо наличие крышки, для последующего обслуживания септика.
  • Дренажный колодец устанавливается по той же схеме, только вместо дна организуется дренаж.

Септик из пластиковых бочек

Этот септик может быть выполнен в нескольких вариантах.

  1. Первый. Монтаж производится по типу бетонных колец.
  2. Второй вариант. Отстойник из пластиковой бочки с герметичной крышкой, а вот колодец может, для фильтрации быть выполнен из бочки с перфорацией и геотканью.
  3. Третий вариант. Бочка делится на две секции перегородкой. Тут первостепенно соблюсти герметичность отсеков. Второй отсек можно сделать дренажным или дополнительно соорудить дренажный колодец.

Такой метод очистки более продуктивный.

Двухкамерный септик из пластиковых колец

Установка такая же, как и у септика из бетонных колец.

Бетонный септик

Этот вид очистного сооружения потребует определенных денежных и физических затрат.

  1. Делается схема септика.
  2. Вырывается котлован правильной геометрической формы.
  3. Сооружается опалубка по схеме.
  4. Заливается бетонная смесь.
  5. Важно! При монтаже оставить отверстия для патрубков или вставить их сразу.
  6. Первая секция делается с дном. После высыхания стенок, заливается стяжка.
  7. Во второй секции место дна занимает дренажный фильтр.

Обязательно наличие плотной крышки для септика, что бы купировать неприятный запах и попадание мусора.

Септик из кирпича

Сейчас устанавливается не так часто.
Монтаж производится по методу обычной кладки в кирпич.

Важно! Кладка в полкирпича не подойдет, так, как при промерзании почвы или повышении уровня грунтовых вод, может поплыть или дать трещину, Что нарушит герметизацию и конструкция придет в негодность.

Весь остальной монтаж идентичен бетонному септику.

Внимание! Все двухкамерные септики подлежат периодической очистке от осадка.

Нюансы выбора и монтажа

Чтобы правильно подобрать и выполнить установку септика требуется соблюсти несколько правил.

Объем септика

Стоит произвести не сложные вычисления по количеству сточных вод из бани.

Пример. Разово баню принимают 6 человек. В среднем каждый использует 50 л воды

6*50=300л

Септик должен быть объемом не менее 400 л. С учетом, что следом ни кто не пойдет в баню. Если же она рассчитана на несколько посещений подряд, то объем увеличивается втрое.

Если баня оснащена купелью

То при выборе объема септика следует учесть слив емкости.

  • Баня с туалетом или без. Санузел в бане — однозначно устанавливается двухкамерный септик.
  • Септик устанавливается на расстоянии 3-5 метров от бани.
  • Всегда выдерживается уклон труб и канализационных и соединяющих секции 2-3 см на один метр. Это необходимо для создания самотека. В противном случае произойдет засор системы или придется устанавливать насос.
  • К двухсекционному септику должен быть свободный подъезд для ассенизаторской техники. Шланг обслуживающей техники 6- 15 метров.
  • Обустраивается система очистки всегда по уклону рельефа. Отстойник на высокой точке, дренажный колодец по направлению к нижней.
  • Канализационные трубы следует утеплять, что поможет избежать замерзания в холодное время года. Или прокладывать их ниже уровня промерзания почвы.

Чем обычно проводят герметизацию

  • оклеечной окраской;
  • используют штукатурки, которые наносят под давлением сжатого воздуха;
  • бензино-битумными смесями.

Штукатурка

Для работы вам понадобятся:

  • цемент-пушка;
  • цементы (не ниже М-400):
    • высокомарочные пуццолановые;
    • водонепроницаемые расширяющие;
    • водонепроницаемые безусадочные.

Основная работа проводится цемент-пушкой. Цемент укладывают в 2 слоя своими руками, следят, чтобы толщина была в пределах 50-70 мм.

Последующие слои наносятся после схватывания предыдущего. Процесс долгий и занимает более 10 суток.

Совет: во время нанесения раствора следите, чтобы окружающая температура не была ниже +5 °С.

Герметизация проведена

В летний период покрытие нужно поливать холодной водой через 2-4 часа. Весной и осенью – через 12 часов.

Битумно-бензиновый раствор и оклеечная герметизация

Подготовьте материалы:

  • деревянный шпатель;
  • цемент-пушку или компрессор с распыляющей насадкой;
  • бензин;
  • битум;
  • мастику.

Герметизацию колодцев таким способом проводят в 3 слоя:

  1. Смесь для первого слоя состоит из одной части битума и четырех частей бензина.
  2. Второй и третий сделайте один к одному. При этом битум должен быть марки 3 и выше.

Цемент-пушка

После проведения обработки поверхность железобетонного колодца станет ровной и начнет блестеть.

Наносят раствор с использованием компрессора имеющего распыляющую насадку или цемент-пушкой.

  1. Тщательно очистите поверхность бетонных колец.
  2. Положите грунт в виде смеси битума с бензином в соотношении 1:1. Подождите, пока он высохнет.
  3. Нанесите битумную мастику на трубы, а поверх наклейте герметизирующее полотно. Сделайте нахлест на швах в 100 мм.
  4. Промажьте тщательно все швы мастикой. Очень плотно прижмите материал к поверхности колодца и уплотните его деревянным шпателем. Высота слоя мастики – 2 мм.

Совет: в период проведения работ соблюдайте технику безопасности: не курите, чтобы не вызвать пламя, а также применяйте перчатки для работы.

Битумная гидроизоляция

Как было сказано выше, существует и оклеечная герметизация. Данный тип изоляции устойчив к деформации, движению грунта и агрессивным средам. Ее проводят рулонными материалами, которые наклеивают сплошным ковром, применяют при этом два и более слоя. Если вы знаете, сколько колец воды должно быть в колодце, можно будет проверить качество изоляции после наклейки.

Герметизация стыков

Вставка

Считается одним из лучших методов герметизации колодцев.

  1. Откачайте всю воду, снимите крышку колодезной конструкции, удалите все концы трубы.
  2. Расширьте вход в бетонном кольце для установки соединительной муфты.
  3. Опустите вставку в колодец.
  4. Соедините входной патрубок с канализационной трассой специальной соединительной муфтой.
  5. Заполните вставку водой.
  6. Приступите к обратной засыпке.
  7. Засыпьте сухую смесь в промежуток между бетонным кольцом и стенкой вставки. Ее состав – цемент и песок в соотношении 1:5. Следите, чтобы уровень воды был на 100-150 мм выше уровня смеси. Так вы сможете создать равное давление на стенки вставки снаружи и внутри.

Вставка изготавливается с толщиной стенки 100, 150, 200 мм. Люк делают круглым или прямоугольным. Вставки должны быть внутри укреплены специальными кольцами жесткости.

Проведение герметизации колец колодца специальными вставками позволяет устранить течи в швах на более чем 30 лет. Цена работ вполне соответствует результату.

Уплотняющая резина и другие материалы

  1. В этом случае применяется резиновая уплотняющая лента RubberElast. Данный метод герметизации швов бетонных колец считается самым легким. Одна прокладка ленты уменьшает ширину швов до 7 мм.

Применение уплотняющей резины

Совет: закрепляйте бетонные кольца между собой металлическими скобами, тогда смещение колец колодца не будет большим.

  1. Можно вместо уплотняющей ленты применять джутовую, пеньковую или льняную веревку. Предварительно их следует пропитывать фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL, высокоадгезивным средством, разработанным для гидроизоляции душа и бассейна.
    Затем межкольцевой шов шпаклюют «Плитонитом», гидроизоляционной шпаклевкой на цементной основе. После ее высыхания наносят Kiilto FIBERPOOL, устанавливают армирующую сетку и снова наносят слой «Плитонита». Заменить его можно морозостойким плиточным клеем.
  2. Еще один способ герметизации швов — смесь из клея ПВА и цемента, которые смешиваются до густоты. Затем шпателем нужно промазать все швы этим раствором.

Как проводить герметизацию бетонных канализационных колодцев

Приобретите следующие материалы:

  • герметик для колодезных колец «Пенеплаг»;
  • гидроизоляционный состав «Пенекрит»;
  • смесь для гидроизоляции «Пенетрон».

Подготовьте инструменты:

  • мастерок;
  • отбойный молоток или перфоратор;
  • кисть для нанесения материала;
  • болгарку с алмазным диском;
  • пластиковую емкость;
  • щетку-сметку по металлу;
  • мерную емкость;
  • водный распылитель.

Подготовка поверхность бетонных колец:

  1. Отбейте перфоратором старый бетон.
  2. Металлической щеткой выровняйте поверхность и очистите ее от старого цемента, пыли и старой краски. Тем самым вы убираете все, что может мешать проникновению гидроизоляции.
  3. Сделайте по всей длины швов, коммуникаций и трещин штробы размером 25х25 мм и зачистите их щеткой по металлу.

Приготовьте герметизирующие растворы:

  1. Сделайте небольшие углубления во всех местах протечек, выявленных в канализационных колодцах, чтобы их потом заполнить герметиком «Пенеплаг». Разводить его следует в соотношении 1 кг герметика на 150 мл воды и тщательно перемешивать. Раствором следует заполнить наполовину ранее сделанные углубления. Следующий слой кладется после схватывания первого.
  2. После этого готовится раствор «Пенетрона» в соотношении 1 кг смеси разведите в 400 мл воды. Берете кисточку и обрабатываете ним места протечек.

Использование Пенетрона

  1. На последнем этапе трещины герметизируются «Пенекритом», 1 кг состава разведите в 180 мл воды, как требует инструкция. Увлажните поверхность и заполните раствором, оставшиеся места протечек.
    Во время работы не торопитесь, дождитесь, пока схватится первый слой. Снова увлажните место протечки и заделайте ее вторым слоем. Срок высыхания материала примерно 3 суток.
    В этот период следите, чтобы колодец не подвергался механическим повреждениям, а также увлажняйте его поверхность распылителем, чтобы избежать растрескивания.

Совет: накройте колодец пленкой, так вы исключите быстрое испарение воды.

Можете также для герметизации стыков колодцев для канализации использовать цементный раствор «Аквабарьер». Снаружи сооружения обрабатывают обмазочной гидроизоляцией. Колодец из колец ж/б герметизируют и наплавляемыми гидроизоляционными материалами.

Еще один вариант – купить готовые пластиковые цилиндры для канализационных колодцев. Их установка даст возможность на 100% исключить просачивание грязной воды в грунт.

Таким же способом обрабатывают переливные горловины и стыки колец. Армирование герметика в точках усадок и, где возможно смещение колец в колодце, будет способствовать надежности гидроизоляции.

FILED UNDER : Справочник

Страницы