admin / 01.06.2019

Аэрограф без компрессора

Собираем аэрограф самостоятельно

Конструкция данного устройства достаточно проста, поэтому собрать аэрограф своими руками для человека, имеющего какое-то представление о его принципе действия, совсем не затруднительно. Для организации такого агрегата, как самодельный аэрограф внешнего смешения, понадобятся следующие элементы:

  • корпус и стержень от шариковой ручки;
  • маленькая емкость, плотно закрывающаяся крышкой;
  • трубка от больничной капельницы;
  • воздушный насос.

Головку стержня удаляем, а сам стержень промываем до полного удаления чернил. Далее переходим к емкости: в ее крышке необходимо сделать отверстие, чтобы подготовленный стержень четко входил в него. Вставляем стержень, не доводя его до дна емкости приблизительно на 5 сантиметров, и фиксируем при помощи термоклея либо эпоксидного клея.

Самодельный аэрограф работающий от автомобильного насоса? Свободный край стержня закрепляем под углом 90 градусов к корпусу ручки: наша задача – обеспечить направление воздуха, который будет выходить из корпуса ручки со стороны узкого отверстия, в сторону конца стержня.

Обратный конец ручки подсоединяется к насосу при помощи трубки от медицинской капельницы. Сборка аэрографа закончена и теперь можно проверить, как он работает. Емкость заполняем краской или раствором, которым предполагается обрабатывать поверхность. В корпус ручки нагнетается воздух, в результате чего на выходе образуется зона с пониженным давлением. За счет такого давления краска двигается вверх по стержню, где ее встречает воздушный поток, происходит распыление.

Размер красящего факела изменяется, если изменять расстояние между стержнем и выходным отверстием ручки. Такой аэрограф нельзя использовать для тонкой работы, но для приобретения общих навыков и ознакомления с принципом работы, а также выполнения каких-то несложных работ, вполне сгодится.

Простейшая конструкция, не для профессионального окрашивания

Насос в работе с аэрографом играет очень важную роль. Необходимо подобрать соответствующий компрессор, если поставлена цель достичь хорошего окрашивания. Кроме того, это устройство выбирается с учетом вида краскопульта и его предназначения.

Для работы с предметами небольшого размера можно взять автокомпрессор, а если объем работ большой, как, к примеру, покраска стен или автомобильного кузова – необходим компрессор высокого давления.

Смонтировать такое устройство легко. При достаточном багаже знаний достаточно качественный компрессор для аэрографии своими руками можно сделать даже в своем гараже. Самодельный компрессор высокого давления дает до 10 атмосфер и способен обеспечить работу любому пневматическому инструменту.

Но емкость выбирается такая, которая может выдержать соответствующее давление – огнетушитель или заваренный фрагмент трубы.

Компрессор на базе мембранного насоса

Мини компрессор для аэрографа можно без особых затрат соорудить из автомобильного насоса. Конечно, он будет уступать профессиональным аппаратам по производительности, но вполне сгодится для обработки деталей небольшого размера.

Аэрограф с компрессором мембранного типа имеет меньшую стоимость, и выбор такого агрегата оправдан при необходимости выполнения работ небольшого объема, которые не занимают продолжительное время.

Мембранный компрессор осуществляет подачу воздуха за счет колебаний мембраны и может подавать давление до 3,5 атм. В самом общем случае аэрограф подключается к мембранному компрессору посредством шланга. Систему надо дополнить ресивером, чтобы избежать пульсаций потока воздуха, из-за которых краска может распределяться неравномерно.

Для этой цели можно использовать обычную пятилитровую канистру из пластика. Также подойдет автомобильный расширительный бачок, за счет наличия выходных патрубков его монтаж будет намного проще. Шланги надевают на патрубки, фиксируют при помощи хомутов и компрессор можно использовать по назначению.

Дополнительная информация:

На фанерный лист или плиту из ДСП болтами крепим ресиверную емкость, отремонтированный компрессор, реле пусковое и регулятор-маслоотделитель. Монтаж фильтров проводится на входной патрубок, между компрессором и ресивером. На входе также монтируется обратный клапан, а ниже ставится реле для включения.

  • с внешним смешением. Это наиболее простая в сборке и в эксплуатации разновидность аэрографов. Именно такие аппараты, как правило, собирают своими руками (при этом за основу может быть взята деталь старого пылесоса или же самая обыкновенная шариковая ручка). Данный тип аэрографа предназначается в основном для окрашивания больших поверхностей и отлично подойдет для создания фонового рисунка на авто;

Аэрограф с внешним смешиванием

  • с внутренним смешением. Это более сложная разновидность аэрографов. Ее особенность заключается в том, что смешение воздуха с краской происходит непосредственно внутри инструмента, корпус которого представлен специальной распыляющей головкой.

Аэрограф с внутренним смешением

С помощью регулятора поднимаю давление – стало лучше. Несколько пробных попыток – и становиться ясно, что давление в пределах от 2,0 до 2.2 атм – необходимое и достаточное. Именно этот диапазон отлично позволяет держать данный ресивер, но если на постоянную стравливать воздух через полностью открытый аэрограф – воздуха уже не хватает.

В первую очередь нужно собрать патрон и фиксатор иголки. Изготовить его нужно из шприца, стержня гелевой ручки, пружинки авторучки и болта. Из корпуса извлечь поршень, пружинку опустить внутрь (она должна быть рядом с тонким соплом), в стержне сделать отверстие и вставить болтик, причем они должны быть перпендикулярны по отношению друг к другу.

Эта конструкция в дальнейшем вставляется в корпус.

  • Далее, следует отрезать небольшую часть корпуса ручки длиной 35 мм. Сделайте отметку в нужном месте и отпилите часть трубки с помощью ножовки по металлу.
  • Зажмите отпиленную часть корпуса ручки в тиски в вертикальном положении.
  • Сделайте с помощью треугольного надфиля пропил в торце трубки, как показано на следующем фото.

    Самая простая конструкция представляет собой аэрограф, соединенный напрямую со шлангом мембранного компрессора. Учитывая пульсацию воздушного потока, создаваемого насосом, слои краски будут ложиться неравномерно. Чтобы этого избежать, необходимо включить в систему хотя бы самый примитивный ресивер.

    Не стоит забывать о том, что Вы должны также иметь и емкость для краски (ну например удобную для руки баночку с крышкой). А для большего удобства можно сделать что-то вроде клапана подачи краски. Для этого необходимо в корпусе ручки просверлить отверстие диаметром около 3-х мм.

    При закрытии отверстия пальцем, воздух будет идти, как положено – через сопло, на конце стержня будет создаваться разряжение, и краска, поднимаясь по стержню, будет разбрызгиваться. Если же убрать палец с отверстия, то весь воздух будет проходить через него и никакого разбрызгивания не получится.

    Последние 7 лет пользуюсь небулайзерным ингалятором. Практично, удобно, работать можно достаточно долго, хотя греется конечно. Заодно, когда не дай Б-г кто болеет, аэрограф заменяется на штатную маску и девайс используется по прямому назначению. Работает тихо.

    Масла в нем по определению нет. Пульсация потока выравнивается в шланге, ресивер не нужен. Все барахло убирается на место маски, внутрь корпуса.

    Работает тихо. Размеры маленькие. Ручка сверху есть, носить можно.

    Стоимость порядка 3500 рублей, уже давно окупилась.
    Да и коллеги, которых я убедил воспользоваться этим агрегатом тоже довольны.
    Так что альтернатива есть.
    Один только недостаток с аэрографами двойного действия нельзя работать. Впрочем к последним нужен фирменный компрессор.

    Владельцы автомобилей в последнее время стали часто использовать аэрографию — каждый из них мечтает, чтобы среди множества транспортных средств его автомобиль был особенным. Аэрография — это нанесение рисунка на кузов специальными красками с помощью аэрографа. Такую работу могут сделать не только профессиональные художники, но и простые автолюбители.

    Как сделать аэрографию своими руками новичкам? Можно воспользоваться трафаретами. Но чтобы изображения получались красивыми и живыми, требуются дорогие инструменты. К счастью, можно обойтись и более доступными вариантами…

  • iliaBkmz ›
    Блог ›
    Компрессор для аэрографа своими руками из подручных материалов

    В прошлый раз мы рисовали аэрографию (на 2110) – питая аэрограф от покрасочного компрессора, но это не удобно, по многим причинам:

    -покрасочный компрессор не имеет управляющего реле (пишу про тот что у меня), а при избыточном давлении в ресивере – сбрасывает его через клапан. При покраске машин – это нормально, так как расход воздуха у краскопульта достаточно большой, а время на нанесения слоя краски – да же целого автомобиля – вопрос 20-30 минут. С аэрографией – все иначе – расход воздуха ничтожен, давление покрасочного компрессора для него да же избыточное, а счет времени идет на дни. В принципе, так как ресивер у нас не один, мы просто выключали компрессор и работали с них (минут 15-20), как только давление падало – мы его включали вновь (на 2-3 минуты), но это то же неудобно – так как давление постоянно менялось. Можно конечно поставить регулятор давления, но координально он ситуацию не спасет. Да и глупо ради аэрографа – включать мощный, прожорливый и шумный компрессор;

    — так как покрасочный компрессор огромен и питается на 380 — нет возможности перенести его и рисовать – например, дома – в мастерской, а не в гараже, а зимой топить гараж ради того что бы вечерком пару часиков порисовать – то же не практично.
    Сначала думал купить специальный компрессоры – но все дешевые компрессоры – откровенный хлам – там нет, ни регулятора давления, ни ресивера, ни да же манометра
    – не представляю, кто их вообще покупает. Профессиональные стоят как пол моей Камрюхи и да же больше, есть конечно золотая середина, но пока да же не определился, что именно брать и решил пойти на авантюру и сделать сам, причем без вложений из подручных средств.
    В принципе – ни чего сложного тут нет, нужно только раздобыть:

    — компрессор и электро мотор (лучше вместе). Тут я решил в качестве эксперимента попробовать компрессором для накачки шин. Тут уже и компрессор и электро двигатель и манометр.

    — ресивер – это вообще самое простое – можно использовать что угодно: я рассматривал: пневмо баллон от грузовика или легковушки, баллон от газа для заправки авокондиционеров или баллон от станции водоснабжения. Остановился на последней – причина выбора ниже.

    — регулятор давления – у меня был в наличии, в принципе можно было и купить.

    — аэрогроф со шлангом. Аэрогроф был, шланг использовал от омывателей лобового стекла ВАЗ.

    — ну и куча всяких гаек, штуцеров и переходников.

    Компрессор для накачки шин – был выбран как наиболее доступный, в принципе после испытаний – станет ясно насколько он удобен.

    Ресивер – в виде баллона от станции водоснабжения – был выбран из-за удобства и размеров, он в меру большой, имеет «ноги» и верхнюю площадку для установки насоса (а в случае использования электро двигателя на 12 В – так же там можно разместить преобразователь напряжения), а так же у него уже есть разъем с автомобильным ниппелем.

    Но так как все бралось из-того, что есть, он оказался ржавый и как потом оказалось еще и дырявый в месте приварки фланца.

    Так же не оказалось крышки от этого баллона. Её было решено изготовить из листа толстого металла.

    На сверлильном станке – были сделаны необходимые отверстия.
    Потом нашел подходящий штуцер для приварачивания регулятора давления, для её крепежа – использовал гайку от бытовой газовой трубы, для крепления штуцера, не смог найти переходник и использовал штуцер от краскопульта.

    Так как место прикручивания крышки имело микро трещины, после установки пластины – было решено проклеить это место полиэфирной смолой. Намазали, проклеили салфетками, опять намазали и опять проклеили. Салфетки – исключительно для того, что бы не растекалось – пока сохнет.

    Далее – оставил все это сохнуть на сутки.

    Через сутки – проверяю на герметичность – всё отлично – больше ни каких микро трещин.

    Потом подобрал пару проводов,

    подсоединил насос к реле и прикрутил реле к ресиверу.

    Подсоединил насос, одел шланг аэрографа – подключаю к АКБ (для проверки).

    Включаю насос – качает. Беру отвертку и регулирую регулятор давления. Насос накачивает давление и отключается, сбрасываю давление аэрографом – опять включился, жду – набирает и отключается.

    Беру аэрограф и стравливаю давление на элемент кузова,

    что бы понять есть ли в воздухе компрессора конденсат, масло и т.д. — не оказалось. Позже повторил этот же эксперимент на «зеркале воды» — тот же отличный результат. Позже будут установлены фильтра – на всякий случай.

    После чего развожу немного черной краски и проверяю эффективность, хорошо, но давления маловато.

    С помощью регулятора поднимаю давление – стало лучше. Несколько пробных попыток – и становиться ясно, что давление в пределах от 2,0 до 2.2 атм – необходимое и достаточное. Именно этот диапазон отлично позволяет держать данный ресивер, но если на постоянную стравливать воздух через полностью открытый аэрограф – воздуха уже не хватает.

    С одной стороны – постоянно открытый аэрограф – это нонсенс, с другой должен быть запас, к тому же при нанесении фона рисунка (об этом скоро будет в БЖ Камри) – аэрограф работает именно в таком режиме. В принципе, ради такого случая можно его подключить и к покрасочному компрессору или, например, выполнить работу в два-три этапа с перерывами, но как профессиональный изобретатель хотелось сделать компрессор с запасом мощности.

    В итоге пришёл к интересному решению…
    Многие могут сказать, что умное решение в данном случае — купить более мощный компрессор – но во-первых: это затратно – а весь азарт в том, что бы собрать с минимумом затрат; а во – вторых – данные компрессоры сильно греются, если работают на постоянную, а при выдаваемом ими объеме нагоняет обратно давление около минуты, а выключается он всего на 20-30 секунд, а этого не достаточно, что бы он остывал. С более мощным компрессором скорее всего ситуация изменилась бы в лучшую сторону – но скорее всего не на много. Поэтому я пошёл другим путем.

    Для начала разобрал этот китайский чудо компрессор

    и смазал специальной смазкой все резиновые изделия в поршневой камере,

    которые перепускают воздух – производительность заметно увеличилась, а греться он стал немного поменьше. Но этого мало и я взял еще один бюджетный компрессор из багажника своей машины и с помощью самодельного тройника на основе тройника от омывателя лобового стекла ВАЗ и подключил его в магистраль, ну и соответственно питание к управляющему реле.

    Чудный тандем

    Проверяю – изумительно. Время набора воздуха в ресивер возросло в два раза, время набора давления в моменты срабатывания реле – уменьшилось с минуты до 20 секунд (сказался еще перебранный компрессор), а время простоя стало больше времени работы – соответственно поршневая камера компрессоров успевает остывать.

    Ну и главная проверка – включаю компрессор – набираю 2.2 атм., реле отключает питание, открываю на всю воздух на аэрографе – по достижению отметки в 2 атм. (приблизительно, так как замеры проводил по манометрам насосов – а они не сильно точные) срабатывает реле, компрессоры синхронно начинают качать, но я беспощаден — аэрограф держу открытым на всю. Проходит чуть меньше минуты (точных замеров пока не проводил) и компрессоры отключаются! Все правильно давление в манометре превысило отметку в 2.0 атм., даже при постоянно открытом аэрографе. Вот это уже достойный результат, – ради которого и стоило ковыряться.

    Кстати за счет управляющего реле, мы даже отказались от регулятора давления на выходе из компрессора, так как падение давления на 0,1 — 0,2 атм. Не чувствуется.

    Замечу, что минус этих насосов в том – что они не на 100 % герметичны, вследствие чего часть воздуха с ресивера стравливается через клапан насоса. Это связано с тем, что компрессор не должен держать давление в выключенном состоянии, а подразумевается, что его отключат. Нужно продумать обратный клапан и будет вообще идеал, но замечу, что на данный момент потери не значительные и компрессоры с лихвой справляются. Забегая вперед скажу – что данный компрессор уже отмолотил целый день работы – без потери трудоспособности (но подробнее об этом в другой раз).
    НО окончательную эффективность такой конструкции покажет практика. Думаю, что слабым местом – здесь все-таки будут дешевые автомобильные насосы. Буду испытывать, потом решать, либо куплю хороший компрессор для колес, либо вовсе найду неплохой на 220 вольт, а может и устроит так, ведь перебрать подобный компрессор не долго, а в случае грандиозной поломки — поменять не дорого и не сложно. В общем, практика и время покажет. Пока будем пробовать так…
    Вывод: результат есть, желаемые основные показатели достигнуты: производительность, компактность, питание от 12 и 220 вольт, в меру тихий и экономичный (особенно по сравнению с компрессором в несколько киловатт)

    p.s.: готов выслушать комментарии, мнения, советы и критику, НО критика в адрес внешнего вида – меня не интересует, так как лично меня интересует – внешний и законченный вид – только аэрографии на машине, а компрессор – должен быть удобен в обслуживании, использовании, транспортировке, надежен и т.д. – его внешний вид – мне не важен – я его на выставку выставлять не собираюсь.

    Всем удачи и спасибо, за внимание;)

    Итак глава первая: добыча.
    Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров
    довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно
    встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят
    всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику,
    который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво.
    Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто
    так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор
    вполне может стать домашним, но уже чужим.

    При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия –
    плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При
    обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его,
    обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор
    обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к
    добыче.

    Добыча компрессора – процесс несложный, но надо к нему подойти
    внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое
    что надо сделать – плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки,
    которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а
    лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов
    компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми
    цифрами – не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки
    надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка
    обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и
    умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и
    поможет не облиться маслом при транспортировке.

    На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить
    каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических
    частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки – можно дальше не
    продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего
    агрегата.

    Второе и самое главное – компрессор состоит не только из
    железяки, у него есть ещё один и очень важный орган – пусковое реле.
    Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка,
    отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё
    идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно
    так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке
    компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов
    компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего
    придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё
    один важный момент – надо запомнить или пометить в каком положении было
    прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда.
    Почему важно – об этом ниже.

    Ну и наконец третье – с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку
    компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками,
    через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и
    резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к
    работе.

    Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

    Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и
    маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но
    довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к
    подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать – контрольный
    пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем
    и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже
    скотчем приклеить. Главное – закрепить реле так ,как оно стояло в
    холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева
    пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу
    – оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для
    реле, так и для обмоток мотора компрессора.

    Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле
    проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать
    место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь.
    Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки
    нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход
    воздуха.

    Когда всё готово и закреплено – можно втыкать вилку в
    розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком,
    нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке – компрессор должен
    включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно
    пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно,
    главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в
    порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое
    время выключается – дело плоховато. Для небольшого обследования нужно
    дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите –
    не рекомендую ковыряться дальше.

    Ну а если дружите или имеете представление – продолжим. Надо снять
    разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны
    звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации.
    Если одна из обмоток не звониться – мы держим в руках тело погибшего
    агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле.
    Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить
    контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не
    надо.

    Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем
    включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не
    повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим
    компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что
    мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать
    другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о
    грустном, надеемся, что всё заработало.

    Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и
    компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои
    возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к
    сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин
    автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
    Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или
    полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт –
    бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все
    скрипучие петли в доме.
    Резиновую армированную
    маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра
    .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней
    можно примерить нужную резиновую трубку.
    Металлические стяжные
    хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они
    должны быть немного большего диаметра.
    Хлорвиниловую трубку для
    омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие
    не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения
    компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
    2 фильтра
    тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива.
    Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для
    дизеля – внутри синтетическая сеточка.
    Тюбик маслобензостойкого
    силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более
    жидкий и чёрный хуже.

    После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший
    хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
    Шнур с вилкой
    на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5
    метров, желательно в двойной изоляции.
    Одноклавишный выключатель
    света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
    Мебельные
    шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.


    Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы
    получим вожделенный агрегат.

    Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит
    дальнейшая работа и долговечность компрессора – замена масла. Немало
    копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло
    лить, а какое нет.

    Мнений может быть много, но правильное – моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа “а у меня на
    подсолнечном работает и хорошо!”, распишу свою точку зрения на этот
    момент.

    Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое”
    (фреонное, компрессорное – как его не называли) масло. На самом деле оно
    минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что
    компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном
    (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию
    внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация
    кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород
    воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно
    быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к
    сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы
    и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было
    достаточно. Более того – в связи с небольшими связующими и смачивающими
    свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход,
    засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

    Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в
    первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих
    или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и
    долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более
    жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре.
    Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она
    остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и
    минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но
    использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже
    значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

    Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие,
    которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и
    флаг им.

    Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый
    технический момент, а именно – какой тип компрессора попал в ваши руки.
    Визуально они разделяются на 2 основных типа – цилиндр и горшок
    (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые –
    практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников,
    перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть
    такой тип компрессора живьём – вам здорово повезло. Давление на выходе
    они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает
    именно второй тип компрессоров – горшки.

    Главное для нас отличие на данном этапе – это куда менять масло. В
    цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает
    собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа,
    слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду
    .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа
    цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно
    завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким
    герметиком.

    С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох,
    выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё.
    Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать
    надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить
    насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью
    отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо
    слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив
    его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после
    слива масла компрессор не в коем случае не включать!

    Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу
    вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде
    импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм.
    После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить
    через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа
    компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь
    масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик
    подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая
    шайбочка-прокладочка.

    Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи,
    которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к
    засасывающей трубке – я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых –
    масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым
    маслом – это значит убить его. Во-вторых – есть такое явление в
    поршневых устройствах – гидроудар. Это когда в пространство над поршнем
    попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия.
    Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет
    пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение
    поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

    И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой
    схеме:


    Эта схема предназначена для аэрографов одинарного
    действия, типа нашего любимого “Этон” – он же – белорус, либо
    переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

    Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта
    конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если
    немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в
    корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.
    Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует
    применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы
    так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и
    надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП.
    Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого
    ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает
    пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит
    уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного
    действия, к которым относиться широко распространённый “Этон” – он же –
    белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма
    около 1-2 литров.

    Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически
    любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для
    напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования.
    На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более
    стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей
    механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может
    разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно
    использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько
    укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

    Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие
    пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо
    как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из
    которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится
    механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго
    сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв – он не даёт
    осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие
    материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим
    сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

    Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо
    взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной
    около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки
    не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в
    которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны
    крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью
    заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка.
    Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно
    закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их
    кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше
    входящей (как на схеме).

    Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров
    нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее
    обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг
    для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см.
    Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка
    уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в
    пальцах удовольствие не доставят.

    По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами
    закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок
    (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу.
    Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора,
    предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже
    неприятно.

    Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты,
    надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП
    может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более
    длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

    Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым,
    что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер
    насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например,
    использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу,
    перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край
    крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через
    ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

    Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к
    краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу
    болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в
    последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами
    привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше –
    выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам
    шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так
    он не вырвется из выключателя.

    Когда с электрической частью закончено – приступаем к
    монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью
    отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки
    для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь
    не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда
    оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не
    залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее
    отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со
    входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из
    крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2
    хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно
    заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель
    влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок.
    Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо
    на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и
    прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

    Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и
    аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно.
    Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в
    растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит,
    иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на
    штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе
    фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.


    Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать,
    как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если
    применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

    Глава третья: эксплуатация.

    Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не
    допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры
    40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это
    уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

    При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать
    давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать
    гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо
    это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет
    создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и
    сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае
    нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно
    устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на
    выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый
    нагрев.

    Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха,
    проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым
    простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые
    можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от
    стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому
    насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в
    товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие
    краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят
    копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать
    давление в некоторых пределах по ходу работы.

    Глава четвёртая: обслуживание.

    Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся
    частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать
    агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

    В обслуживание входят:
    Замена масла.
    Замена фильтров.
    Слив накопившегося масла из ресивера.

    Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет
    свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и
    количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в
    год.

    Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из
    заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из
    него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем
    случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем
    необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно
    снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это
    масло обратно в компрессор не стоит.

    Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно
    на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они
    позволяют неоднократно проводить подобные операции.

    Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные
    вопросы можно будет разрешить на форуме.

    Статью долго и муторно писал Klev.

    Требования к компрессору для аэрографа

    Показатель шума выступает главным для большинства потребителей. Даже те, кто нуждается в значительной производительности, предпочитают приобретать как можно более бесшумный компрессор для аэрографа.

    Второй важный показатель — массогабаритные характеристики. Чем меньше устройство — тем его удобнее разместить с соблюдением всех требований вентиляции и охлаждения. Играет роль и напряжение питания. Есть и другие немаловажные критерии, по которым выбирается источник сжатого воздуха.

    Максимальное давление

    Практика работы огромного количества художников и моделистов показывает, что минимальное давление, достаточное для работы с жидкими красками, составляет 2 бара. Но выбирать мини компрессор для аэрографа с таким показателем, по крайней мере, нерационально. Устройство будет работать практически без перерыва. Это может привести как к его поломке, так и неприятным случаям в ходе работы. Например, к срабатыванию теплового реле и останову подачи воздуха непосредственно во время окрашивания или нанесения мелких деталей с высокой точностью. Поэтому выбирать компрессор нужно с техническим пределом создаваемого давления около 5-6 бар.

    Совет! Чтобы получить максимум возможностей управления, следует обратить внимание на модели с дополнительными узлами регулирования.

    Производительность

    Разные типы аэрографов характеризуются собственными ступенями протока воздуха, которые необходимы для их эффективной работы. Примерная картина выглядит следующим образом:

    • модели с внешним смешиванием с регулировкой только потока воздуха потребляют 10-12 л/минуту;
    • модели внутреннего смешивания, с двойным зависимым регулированием требуют 12-17 л/мин;
    • самый популярный среди профессионалов тип аэрографов с раздельным двойным управлением может потребовать проточности до 20 л/мин.

    Исходя из вышеизложенного, рекомендации по выбору компрессора выглядят так: запас производительности до 20-25 литров в минуту, давление до 5-6 бар. Если купить подходящее специализированное устройство не получается, можно использовать более мощное. Производительность и максимальное давление при этом регулируется обвязкой.

    Обвязка для аэрографа

    Элементы обвязки не обязательны, если аэрографом планируется работать недолго, и нет жестких требований к параметрике входного потока воздуха. Однако они дают возможность с высокой пользой решить ряд специфических задач.

    1. Четко нормировать выходное давление в магистрали, вне зависимости от характеристик компрессора.
    2. Обеспечить оптимальный режим работы нагнетателя, с промежутками отключения для охлаждения.
    3. В целом — гарантировать долговременную работу аэрографа в стабильном режиме.

    Устройства можно приобрести в виде готовых промышленных решений. Но по описанию функционала становится понятно, что сделать некоторые из них самостоятельно — не представляет сложности.

    Ресивер

    Компрессор с ресивером может работать практически непрерывно. Это достигается путем достаточно долгосрочного включения, эксплуатации без перегрузок с длительными периодами охлаждения. Ресивер представляет собой емкость для накопления запаса газа под давлением, своеобразный демпфер для сглаживания.

    Рекомендуется покупать готовое инженерное решение. Компрессор с ресивером — это полностью согласованный по характеристикам комплекс устройств. Если же приобрести такой прибор невозможно, его можно создать из отдельных узлов.

    Важно! Ресивер для аэрографа должен выдерживать давление, значительно (желательно — в разы) превышающее максимальный показатель компрессора.

    Схема построения магистрали выглядит следующим образом:

    • компрессор;
    • ресивер, подключенный к его выходному патрубку;
    • реле давления, задача которого — останавливать и начинать работу нагнетателя по достижении установленного показателя;
    • выходной тракт, шланг подачи воздуха от ресивера к аэрографу.

    Принцип работы такого комплекса достаточно прост. Компрессор включается и работает в номинальном режиме. Воздух закачивается в ресивер. Когда давление в нем достигнет настроенного максимального значения — реле останавливает работу компрессора. Благодаря достаточно большой емкости ресивера воздух подается в аэрограф достаточно долго.

    Когда падение давления достигнет настроенного в реле показателя, происходит включение компрессора. Система с ресивером имеет неоспоримое преимущество: вне зависимости от мощности и производительности нагнетателя, можно получить на аэрографе поток воздуха с давлением, меняющимся в достаточно узком диапазоне.

    Редуктор

    Задача редуктора — ограничивать максимум давления. Этот узел может быть полезным дополнением, устанавливаемый на выходе ресивера. В этом случае можно достигать крайне эффективной работы в системе.

    1. Компрессор-ресивер работают в паре, создавая давление, превышающее потребности аэрографа.
    2. Редуктор формирует оптимальную параметрику выходного потока.
    3. При значительной производительности компрессора и емкости ресивера запас воздуха большого давления позволяет работать аэрографом в оптимальном режиме весьма долго, без включения нагнетателя.

    Таким образом, редуктор не только помогает стабилизировать показатели потока на входе аэрографа, но и увеличивает паузы между включением компрессора. Кроме этого, легко работать разным инструментом. Например, выполнять тонкие операции, установив выходное давление в 1-2 бара, окрашивать большие поверхности, увеличив значение на редукторе.

    Сепаратор (влагоуловитель)

    Крайне необходимый элемент обвязки у тех, кто постоянно сталкивается с конденсатом. Капельки воды, поступающие с потоком воздуха — очень негативный фактор. Они вызывают не только изменение характеристик красочной смеси, но и появление брызг и других нежелательных явлений. Это может испортить всю работу. Поэтому тем, кто работает в помещениях повышенной влажности, пренебрегать сепаратором не рекомендуется.

    Защита и автоматика

    Другие характеристики компрессора не играют решающей роли, однако достаточно важны. Система защиты в виде теплового реле не допустит выхода нагнетателя из строя. Крайне полезны функции автоматического отключения компрессора при достижении настроенного давления. В сочетании с ресивером, редуктором модель такого класса позволит создать очень удобную и эффективную нагнетательную станцию.

    Виды применяемых компрессоров

    Главное, что стоит понимать — все компрессоры делятся на масляные и безмасляные. Первые представляют собой самый большой сегмент предложений рынка. Это поршневые компрессоры, другие для работы с аэрографом не представляют интереса, поскольку обладают либо огромными габаритами и шумом, либо чрезмерной минимальной производительностью.

    Важно! Опасность масляного компрессора — попадание нежелательных примесей в красочно-воздушную смесь. Это может вызвать самые разнообразные нарушения слоя: от брызг и клякс до отставания краски от поверхности вследствие слабой адгезии.

    Масло, которое в поршневых компрессорах попадает в воздух — нежелательный элемент. Поэтому стоит выбрать устройство, у которого установлен масляный фильтр, или приобрести такой узел отдельно, если компрессор в целом удовлетворяет все потребности.

    Безмасляные модели — это чаще всего мембранные компрессоры. Они обладают достаточно высокой выносливостью, производительностью. И главное, в большинстве случаев, мембранный — это тихий компрессор, что немаловажно для художников, работающих подолгу, в небольшой мастерской или собственной квартире со спящими за стенкой родственниками.

    Масляные модели не пользуются большой популярностью у художников и моделистов. Тихие и небольшие не могут обеспечить нужных параметров давления и производительности. Более мощные выделяют тепло, останавливаются автоматикой — их весьма трудно использовать без элементов обвязки, если хочется долго работать аэрографом.

    Мембранные безмасляные насосы весьма востребованы. Они способны:

    • действовать без передышки длительное время;
    • шуметь зачастую не громче блока питания персонального компьютера;
    • обеспечить удобную установку благодаря компактным размерам;
    • сформировать требуемую параметрику воздушного потока.

    Сегодня на рынке представлены специализированные мембранные модели для работы с аэрографом от Sparmax и JAS. Последний бренд имеет своего своеобразного клона. Компрессоры Miol отличаются от JAS только страной-производителем. Первый — Украина, второй — Россия. Других отличий в конструктивных особенностях и параметрике изделий не обнаружено.

    Сборка компрессора для аэрографа своими руками

    Для тех, кто хочет получить отличную насосную станцию буквально из подручных средств, открыты два пути. Однако сразу нужно сделать одно замечание. Чтобы собрать самодельный компрессор для аэрографа с хорошими данными, нужно сразу запланировать создание обвязки в виде ресивера достаточно высокой емкости. Для этого подойдет газовый баллон или корпус огнетушителя, который нетрудно достать.

    Создание ресивера

    Идеальным вариантом для самодельного ресивера выступает корпус огнекислотного огнетушителя. Удобен ОХП-10. В него помещается 8.7 литров жидкой углекислоты, полный объем составляет 10 литров. Для конструкции понадобится реле давления, переходник, крест, вентили, тройник, также рекомендуется сразу установить редуктор и влагоуловители (автомобильные, тонкой очистки). Процесс создания конструкции выглядит следующим образом.

    1. Из огнетушителя выпускается остаток газа под давлением.
    2. Снимаются все пусковые и подводящие устройства.
    3. Устанавливается крестовина и реле давления.
    4. Монтируется тройник для подключения манометра и редуктора с сепаратором — влагоуловителем. Эта фаза работы должна выполняться внимательно. Редуктор необходимо правильно ориентировать для верного расположения сливного отверстия.
    5. Собирается входной влагофильтр и подключается через шланг ко входу ресивера.

    Данный блок обвязки позволит собрать любую нагнетающую станцию, с фильтрацией конденсата и полным управлением выходным давлением.

    Станция на базе компрессора от холодильника

    Чтобы упростить рассмотрение самоделок, создание ресивера с системой контроля было рассмотрено отдельно. К такому блоку можно подсоединить любой нагнетатель. Например, собрать компрессор для аэрографа своими руками из холодильника. Для этого понадобится:

    • демонтировать компрессор холодильника и его систему электропитания, защиты;
    • осуществить необходимые работы по созданию электропроводки;
    • разместить ресивер и компрессор на одной платформе;
    • установить на входе компрессора воздушный фильтр, осуществить подключение реле давления для управления пуском.

    Система в сборе выглядит следующим образом:

    Совет! Перед сбором конструкции стоит заменить масло в компрессоре. Для этого срезается запаянная трубка (одна из трех), выходящая из его корпуса. Старое масло сливается, вместо него в соответствующем объеме заливается автомобильное, которое практически не впитывает влагу и гораздо лучше защищает нагнетатель от износа.

    Автомобильный компрессор

    Компрессор с ресивером для аэрографа можно создать из автомобильного, предназначенного для подкачки шин. В этом случае для отдельных моделей придется решить задачу обеспечения питания. Рассчитанные для работы от прикуривателя компрессоры можно подключить к блоку преобразования от ПК.

    1. Параллелятся блоки выпрямления для отдачи максимального тока. Откусываются от разъема материнской платы и любого питания винчестера желтые провода.
    2. Блокируется система внешнего управления включением. Для этого от разъема материнской платы откусывается зеленый провод и любой из черных, указанных на схеме. Провода спаиваются между собой.

    Теперь блок питания может включаться без участия материнской платы. В зависимости от его конструкции, это происходит или при включении в розетку, или нажатием кнопки на корпусе.

    Чтобы подключить автомобильный компрессор, достаточно желтый провод от любого интерфейса питания винчестера на БП соединить с плюсом интерфейса, а черный — с минусом. Можно использовать соответствующее гнездо, или разобрать штекер.

    Для аккуратного внешнего вида станцию питания и компрессор собирают на одной платформе.

    Использовать автомобильный компрессор, который питается от 220В — максимально просто. Его достаточно присоединить к ресиверу. Данный узел сделает всю нужную работу по регулировке параметров воздушного потока аэрографа. Как собрать ресивер — описано выше.

    Чтобы получать полное удовольствие от работы с аэрографом, достаточно правильно выбрать компрессор системы. Это нетрудно сделать, анализируя ряд параметров. А если уделить внимание обвязке, легко гарантировать даже непрерывную работу на протяжении часов без перегрузки нагнетателя. Станцию подачи воздуха можно собрать и самостоятельно, используя подручное оборудование. Одним словом — сегодня ничто не способно помешать энтузиасту или профессионалу учиться и повышать свои навыки работы аэрографом, создавая прекрасно выглядящие картины или уникальные модели.

    FILED UNDER : Справочник

    Страницы